Строительство бань из пеноблоков руками. Строительство бани из пеноблоков своими руками

02.09.2023

На сегодняшний день в качестве альтернативы деревянной бане часто выступает баня из модных пеноблоков, которые изготовлены из ячеистого бетона. Каждый новоиспеченный владелец загородного дома, рано или поздно сталкивается с вопросом, как построить баню из пеноблоков. Именно этот процесс мы постараемся максимально подробно и профессионально обсудить в этой статье.

Постройка, без которой не может обойтись ни один загородный дом, это классическая русская баня, помещение, которое непременно должно быть экологически чистым и достаточно теплым. С незапамятных времен наши предки рубили бани из дерева, в последнее время на строительном рынке появилось множество других материалов, которые не уступают по качеству и являются экономически выгодными вариантами.

Строим фундамент

При строительстве бани своими руками фундамент выбирается, учитывая следующие моменты:

тип почвы (болотная, песчаная);
материал, из которого будет возводиться постройка (сруб, кирпич, пеноблоки);
уровень наклона участка;
возможность оползней.

Иногда вопрос о том, можно ли построить баню из пеноблоков на болотной и садовой почве, не даёт покоя домовладельцам. Ответ достаточно прост — при желании лучше всего отдать предпочтение более прочному ленточному фундаменту.

Порядок действий при возведении фундамента под баню своими руками выглядит следующим образом:

Для начала необходимо вырыть траншею 6×3 м, с глубиной 60 см шириной 30 см.

Затем при помощи лазерного уровня забиваются балки по углам котлована.
Натягиваем шнурки и забиваем дополнительные, промежуточные штыри по всей длине фундамента на расстоянии около 2 метров друг от друга.
Сооружаем каркас из арматуры, толщина которой должна составлять 12 мм.

Далее производится опалубка и заливается фундамент бетоном на высоту цоколя 70 см
По прошествии нескольких дней, необходимых для застывания фундамента, нужно проложить канализационные трубы и приемник диаметром 10 см, на участке, где планируется душевая.

Стены

Первый ряд блоков кладут на цементно-песчаный раствор, ликвидируя все неровности. Этот ряд стоит проверить уровнем и корректировать резиновым молотком.

Следующий ряд пеноблоков помещается со сдвигом в полблока по отношению к первому ряду.

Обратите внимание! В дальнейшей кладке используется не строительный раствор, а специальный клей для пенобетона

Клей – это очень важная составляющая при кладке блоков, расход его минимален, так как наносится он, как правило, тонким слоем 0,5 см. Приготовление клеящего раствора занимает немного времени, а подробная инструкция и пропорции даны на упаковке. Для приготовления состава необходимо запастись емкостью и электродрелью со специальной насадкой-венчиком, для того чтобы перемешивать смесь.

Поднимать стены бани надо по три ряда блоков, при этом не забывать прокладывать между ними армирующий слой металлической сетки, что очень важно для упрочнения конструкции.

Совет! В процессе возведения стен постоянно проверяйте соблюдение горизонтальных и вертикальных линий кладки.

Гидроизоляция

На этапе сооружения деревянной коробки , стен и пола. Перед тем как правильно построить баню из пеноблоков, стоит позаботиться также о гидроизоляционном материале.

В данном случае широко используется фольгированный материал, который, защищая стены от влаги, способен обеспечить хорошую паро- и теплоизоляцию бани. Главный плюс данного гидроизоляционного материала заключается в простоте монтажа.

Благодаря тонкой фольге размеры помещения не уменьшаются, в обычных случаях к каждой стене прибавляется до 4 см в связи с гидроизоляционным слоем.

Технология гидроизоляции с использованием фольгированного материала заключается в следующих этапах:

Сначала крепятся в горизонтальном положении деревянные бруски 40×40;
Между брусками укладывается утеплитель;
На бруски настилается фольга, которую надо тщательно натягивать и фиксировать к брускам с помощью строительного степлера;
Все стыки изолируются специальным алюминиевым скотчем;
Вертикально поверх набиваются брусья уже в вертикальном положении;
К вертикально установленным брускам крепится облицовочная доска либо вагонка.

Гидроизоляция пола в бане зависит от типа самого напольного основания. При гидроизоляции бетонного пола необходимо выровнять поверхность от трещин, неровностей и бугорков. Затем площадь следует промазать битумной мастикой и далее настелить полиэтиленовую плёнку либо рубероид.

Следующий вариант гидроизоляции бетонного пола предусматривает проведение следующих этапов:

К черновому полу крепится фанера, на которую укладывается специальный материал – гидроизол;

Обратите внимание! Края данного материала для лучшего эффекта следует заводить на стены

Все стыки уложенного гидроизола проклеиваем с помощью алюминиевого скотча;
Поверх гидроизолирующего материала устанавливают армированную сетку;
Затем заливают бетонную стяжку;
После застывания стяжки производятся монтажные работы напольной плитки.

Обратите внимание! Для пеноблочного материала необходимо заранее закупить особые дюбеля зонтичного типа, которые также называют «грибками»

Выбираем материал

Рассчитывая, как из пеноблока построить баню, не стоит упускать из вида и выбор самого материала. При покупке обратите внимание на пеноблоки М25, которые обладают плотностью Д700.

Следует отметить, что на современном рынке стройматериалов существует несколько основных размеров пеноблока, но для строительства бани рекомендуется использовать блок, размерами 200*300*600 мм.

Их укладку стоит осуществлять на ребро, соблюдая тонкие швы между ними, что предотвращает потерю тепла через так называемые «мостики холода».

Кладка блоков

Кладку блоков необходимо выполнять на ребро, первый ряд блоков при этом укладывается на цементно-песчаный раствор, а последующие ряды на специальную клеящую смесь. Все образующиеся швы между блоками должны быть не более 5 мм, во избежание образования, так называемого, мостика холода.

Дополнительно укрепляется при помощи армированной сетки каждый четвёртый ряд. Профессионалы настоятельно советуют использовать лазерный уровень при строительстве банного сооружения, так как данный тип уровня обладает высокой точностью.

Клеящая смесь наносится на пеноблок специальной кельмой, фиксировать блоки следует при помощи резинового молотка.

Крыша

По прошествии нескольких дней после поднятия стен приступают к укладке стропил под крышу. При укладке двускатной крыши с коньком посредине стропила упираются в затяжки и соединяются на коньке прорезным шипом или другим способом - в полдрева.

При сыром климате угол скатов выбирается больше 60 градусов и напускают свес над стенами нужно примерно на 50 см. Стропила крыши связываются с затяжками с помощью металлических скоб. Расстояние между стропилами зависит от длины самой крыши, примерно 1 м.

Затем производится обрешётка на стропила, для этого используют доски с минимальным количеством сучков. Обрешетка выполняется сплошным слоем. Если используется обычный шифер, то под него обрешетка делается в один слой, а при использовании рубероида - в два слоя.

Под черепицу лучше всего использовать обрешетку из брусьев 50х50 мм. После завершения работ настилается кровля.

Из доски 2,5 см возводится черновой потолок, на который стелют пенопласт и с чердака зашивают досками.

Внутренние работы

Стоит отметить, что постройка бани из пеноблоков непременно включает в себя внутреннюю отделку. Чаще всего баню обшивают древесиной.

Причём для предбанника выбирают хвойные породы:

сосну.

А для отделки парилки лучше подходит липа или осина, которые являются отличными теплоизоляторами и не накаляются при высоких температурах.

Установка печи

Для бани из пеноблоков, построенной своими руками, очень важным моментом является выбор печи. Строится внутренняя перегородка из кирпича.

Для возведения дополнительного фундамента под печь следует:

Выкопать котлованоколо 70 см, который должен быть шире у основания фундамента на 10 сантиметров с обеих сторон;
На дно выкопанного котлована засыпают слой песка толщиной в 15 см и заливают его водой;
Затем еще раз досыпают песок до нужного уровня и снова заливают водой;
Когда вода сойдет, на дно укладывают битый кирпич и камень;
утрамбовывают, снова засыпают песком и заливают водой;
После оседания песка насыпают 10 сантиметров щебня, утрамбовывают;
Внутри котлована делается опалубка, внутри которой устанавливается армированный каркас;
После монтажа армированного каркаса в опалубку наливается бетон, высотой 15 см уровня поверхности грунта.

Установка дверей

Утепление стен

По периметру стен закрепляем брусья 50х50 на расстоянии чуть меньше ширины утеплителя, например при ширине утеплителя 60 см – расстояние 5,9 см. Затем укладываем утеплитель, поверх которого застилается фольга. Просмотрев видео в этой статье, вы получите полную картину правильного строительства бани.

Вагонка

Перед установкой вагонки на поверхности, её следует обработать антисептиком с обеих сторон. На фольгу набиваются брусья с сечением 25×25 см. Это проделывается для образования зазора между фольгой и вагонкой, так называемой воздушной подушки.

В заключении

Денежные затраты на строительство бани из пеноблоков значительно ниже, чем при использовании натуральной древесины. Однако оптимальное соотношение цена- качество оправдает ваши ожидания.

Расчитать сколько стоит построить баню из пеноблоков довольно просто. Стоимость всех необходимых материалов не так высока, и для возведения небольшого по размеру сооружения можно уложится в приемлемую сумму. А проделав все работы самостоятельно, каждый владелец частного дома сможет хорошенько сэкономить.

В данной статье мы предлагаем пошаговую инструкцию по постройке бани своими руками.

Из чего состоит пеноблок

2.Баня из пеноблока пошагово

Проект постройки бани

Подготовка расположения строения

Как сделать фундамент для бани

Как построить стены бани

Как установить крышу бани

Внутренняя отделка в бане

Наружная отделка бани

3.Уборка и уход за баней

4.Дизайн интерьера бани

Какие предметы декора существуют для бани

5 .Ароматерапия в бане

Как использовать ароматические масла в бане

1.Пеноблок. Плюс и минусы выбора материала

Из чего делают пеноблок. Пеноблок изготавливают из цемента и песка. Производят его по специальной технологии, из-за чего пеноблок выпускается пористым. Это делается для того, чтобы материал был легким, несмотря на то, что является крупногабаритным.

По сути пеноблок это вспененный бетон.

Плюсы использования пеноблоков при строительстве бани.

Стоимость материала для постройки бани из пеноблока выйдет гораздо дешевле. Чем, например, та же постройка из кирпича или дерева.
Если сравнить с деревом, то плюс пеноблока в том, что в нем не заведутся насекомые
Также пеноблоки не горят. Пожаробезопасность бани важный момент.
Пеноблоки прекрасно удерживают тепло. Этот показатель выше в три раза, чем у кирпича. Поэтому нагревание парилки бани из пеноблока будет быстрее и держаться тепло в таком помещении будет дольше. Это значительно сэкономит расходы на топливные дрова.
Пеноблоки это достаточно легкий материал, это сэкономит средства и время на установку фундамента. Поскольку нагрузка на фундамент не будет высокой.
При сильных перепадах температур, пеноблок не утратит своих механических и технических характеристик.
Пеноблок легко распилить, он не будет крошиться, например, как кирпич. Распилить пеноблок легко можно ножовкой. Никаких специальных приспособлений для распила пеноблока приобретать не нужно.
Строение из пеноблока не потерпит усадки. Это экономия времени.
В бане, построенной из пеноблок не появится грибок и плесень. Так как пеноблок состоит из бетона, а тот плохо впитывает воду. А просыхает очень быстро, при температурах от 18 со знаком плюс.
Долговечность пеноблоков сложно переоценить. Со временем пеноблоки не только не теряют прочность, но и прибавляют прочностные характеристики. Как бы каменеют.
Экологичность материала еще один важный момент. Бетон, при нагреве не выделяет вредных для организма веществ.
Высокая скорость постройки бани из пенобетона, тоже отнесем к плюсам материала. Это обусловлено большими размерами материала, наравне с легкостью.
Единственным минусом строительства бани из пеноблоков является его эстетический вид, по сравнению с деревом. Но и это легко исправить, произведя облицовку бани. Как это сделать, описано далее в статье.

2. Строим баню своими руками. Пошаговая инструкция.

Первый шаг. Проект бани.

Началом строительства бани, как и любого объекта, является составление плана строительства или чертежа.

Как гласит известная пословица «Семь раз отмерь - один раз отрежь».

Это как нельзя кстати относится к началу любого строительств.

На этапе подготовки к строительству бани не стоит спешить.

Важные моменты подготовки схемы, чертежа бани. На что обращаем внимание:

Первым делом определяемся с желаемым количеством комнат и этажей бани.
Как правило, минимально, баня состоит из гостевой комнаты или комнаты для отдыха, парилкой, комнаты для мойки. Это основные комнаты.
Еще делают бани, добавив к трем предыдущим комнатам еще и тамбур. Это удобно для размещения верхней одежды, обуви, складировании дров для печи.

Еще делают туалет, это удобно в случае посещения бани не только летом, но и зимой.
Добавляют иногда комнату - кухню. Или кухню - столовую. Это будет удобно в случае, если ваши родные и друзья любят проводить время за чашкой чая или кофе, перекусить, да и просто поболтать.
К бане, иногда пристраивают крытые террасы, чтобы после парилки можно было отдохнуть на свежем воздухе, даже в дождь.
Готовые проекты бань вы сможете легко найти и скачать в сети. Также, можно заказать проект бани в специализирующейся на строительстве организациях.
Выбор и составления чертежа бани зависит от ваших желаний, предпочтений и бюджета, который вы планируете использовать для этой цели.
Как только будет составлен чертеж, схема строительства бани, можно посчитать ориентировочную смету. При расчете нужно будет учесть, что пеноблоки кладутся друг на друга ребром в два слоя. Это несущие стены. А перегородки складывают в один ряд.
Не забываем при расчете сметы учитывать дверные и оконные проемы. И добавляем к смете 10% стоимости на погрешность расчетов.

Второй шаг. Готовим поверхность территории для строительства бани.

Расположить баню удобно рядом с бассейном, прудом, озером. Это идеально, конечно, если есть такие возможности. Тогда после парилки можно окунуться в прохладную воду на свежем воздухе.
Легче всего строительство бани будет проходить на ровной, чистой поверхности.
Для этого место под постройку нужно очистить, убрать мусор, выкорчевать пни, деревья.
Грунт должен быть плотным, чтобы постройка со временем не просела в грунт.

Шаг третий. Строим фундамент для бани.

Как ранее упоминалось в статье, пеноблок это легкий материал. Поэтому сильно сложный и дорогой фундамент под укладку пеноблока не понадобится.
Поэтому берем в пример самый подходящий вариант фундамента для строения из пеноблока. Ленточный.

Как сделать фундамент

Для начала выкопаем котлован для заливки фундамента. Ширина котлована должна быть примерно тридцать сантиметров. Глубина, порядка 60 сантиметров.
Размечаем периметр своего строения. По углам и остальному периметру устанавливаем колья с промежутком 150-200 сантиметром друг от друга.. На них натягиваем веревку, шнур. По всему периметру фундамента. Для наилучшей прочности в грунт, по периметру фундамента вбиваем армированные пруты, толщиной не менее 1,2 см в диаметре.

Далее выставляем опалубку. Для опалубки берем доски, толщиной порядка 2,5 см. Выставляем по периметру фундамента.
Перед непосредственной заливкой бетона, определите места для выхода слива, для этого положите в выбранном месте трубу, трубы.
Для фундамента приобретайте цемент не ниже марки М200. Марка указана на упаковках.
Высота фундамента должна быть не меньше 70 сантиметров. Заливаем бетон не сразу весь, а слоями.
Для полного высыхания ждем не менее трех - пяти дней. Периодически, чтобы исключить трещин на бетоне при высыхании, поливайте его водой.
После того, как бетон полностью высох, убираем опалубку. При заливке бетона не забываем оставлять вентиляционные отверстия. Утепляют фундамент, как правильно пластами минеральной ваты. Для защиты от влаги сверху на бетон кладут рубероид, желательно, два три слоя.

Четвертым шагом рассмотрим строительство стен вашей бани.

Сложить стены бани из пеноблока можно достаточно быстро. Это из-за легкости и одновременной объемности рассматриваемого материала. Как правило, среднего размера баню, один человек может сложить за пару - тройку недель. Если несколько человек, то и того быстрее.
Итак, главное правило – пеноблоки кладем ребром. Проверяем ровность укладки строительным уровнем при укладывании каждого пеноблока. По уровню проверяем обязательно и горизонтальное и вертикальное расположение блока. При необходимости выравниваем, добавив или уменьшив слой цемента. Первый ряд пеноблоков - это важный момент. От ровности первого слоя зависит и вся дальнейшая кладка вашего строения. Ровняем блоки с помощью резинового молотка, подбиваем с нужных сторон.

Далее укладываем второй ряд пеноблоков. Кладем его со смещением в 30-50% блока. Швы блоков вертикальные не должны пересекаться. Каждые три четыре слоя рекомендуется укладывать строительную армированную сетку для увеличения прочности строения. Не стоит делать слишком толстые швы, старайтесь сделать их не более 0,5 см.
В процессу укладки пеноблоков не забываем оставлять место для дверных и оконных проемов. По периметру проемов, также, для укрепления используйте строительную армированную сетку.

Дальше, для скрепления между собой плит используем силикатный клей, а не цемент. Такой клей продается во всех строительных магазинах, как правило разводится с водой в соотношении три к одному. Размешиваем строительным венчиком с помощью дрели.

Итак, стены готовы. Ждем 3-4 дня, после этого начинаем крыть нашу баню.

Кладем крышу бани своими руками. Пятый шаг.

Рассмотрим установку самой оптимальной крыши для строения из пеноблоков, это двускатная стропильная крыша. Такая крыша должна выступать от стен на 50 сантиметров.

Для этого:
На длинные стены кладем брус. Толщина бруса лучше всего подойдет в 20 сантиметров.
Далее на земле конструируем систему стропил. Балки для этой системы используем, длина которых 50 см, ширина 15 см.
Определяем уклон крыши, который мы хотим видеть на своей бане. Рекомендация к выбору угла наклона 45-65 градусов.
Делаем треугольник из досок, нужного размера. И поперек прибиваем перекладину внутри «треугольника» прикрепляем поперечные стропила и также фиксируем перекладинами. Подробнее на фото ниже.

Устанавливаем стропильную систему на балку, которую мы проложили по длинным стенам. Закрепляем стропильную систему врубкой или специальными скобами.
Далее ставим такой же «треугольник» на другую сторону крыши. Выравниваем по уровню, фиксируем и натягиваем шнур. Остальные «треугольники» устанавливаем каждые 50 сантиметров.
Далее у нас идет обрешетка. Кладем по верху наших «треугольников» Берем дощечки шириной 10 сантиметров и длиной 40 сантиметров.

Закрепляем доски саморезами. Расстояние между досками выбирайте такое, чтобы было удобно положить выбранный вами утеплитель.
Следующим шагом будет создание потолка. Это первый потолок. Он черновой. Для такого потолка берите доски толщиной 2-3 сантиметра. Крепим доски между системами стропил и кладем утеплитель.
Не забываем оставить пару вентиляционных отверстий для циркуляции воздуха.
Далее кладем профнастил или то, что вы выбрали для кровли крыши своей бани. И ставим «конек».

Шестой шаг. Внутренняя отделка бани.

Главным моментов в бане, является гидрозащита стен от частого парового эффекта.
Для гидроизоляции обрабатываем стены специальными средствами (их огромное множество представлено на полках наших строительных магазинов и рынков).Далее покрываем стены пэт пленкой. Чтобы стены хорошо вентилировались, оставляем зазор между стеной и обшивкой стены примерно пять, шесть сантиметров.

На пленку ставим обрешетку, на обрешетку крепим фольгу для пароизоляции. Далее обшиваем стены. Самым известным материалом для обшивки стен бани является вагонка. Вагонку прикрепляют гвоздями или саморезами по всему периметру
В моечной комнате целесообразно будет использовать плитку или специальную краску, на основе полимеров.

Седьмой шаг. Внешняя отделка бани.

Внешний вид бани из пеноблоков смотрится не сильно красиво, поэтому часто для внешней отделки используют сайдинг панели или же штукатурку, тут кому что нравится.

3.Уборка и уход за баней

Чтобы баня, построенная вашими руками долго радовала вас и ваших близких, нужно кое-то учесть при уходе за ней.
Не мойте деревянную отделку парилки и других помещений, где стены облицованы вагонкой, сильным напором воды, лишний раз сильно не увлажняйте дерево.
После принятия процедур протирайте поверхности сухой хлопчатобумажной тканью, чтобы ускорить процесс высыхания. Емкости с водой накрывайте крышками для уменьшения испарения воды. Для чистки поверхностей используйте предназначенные для деревянных поверхностей средства.

Оставляйте печь парилки ненадолго работающей после принятия процедур, это позволит хорошо высушить баню. Время на которое стоит оставить печь в работе зависит от площади помещения бани, где присутствует вода. Для среднего размера бани достаточно получаса для высушивания помещений.
Воздух в помещении можно сделать более приятным с помощью эфирных масел. Не капайте для этого масла на камни. Масло может гореть, и будет только хуже. Просто поставьте небольшую емкость с водой рядом с печью, в воду добавьте ароматического масла, с приятным для вас запахом.

4.Дизайн интерьера бани

С дизайном бани, так же как и с дизайном любого другого помещения.

Есть сотни тысяч вариантов. И все зависит от фантазии, вашего желания и средств, которыми вы располагаете.

Есть национальные варианты дизайна, как то русская баня, японская сауна, турецкая и т. д.

Ниже представлены фото идеи дизайна бани.

Выбирайте на ваш вкус.

5 .Ароматерапия в бане

Какие использовать ароматические масла в бане
Как правило один и тот же запах на разных людей действует по-разному. Наверняка у вас есть свои предпочтения ароматов, но имейте ввиду, что запахи в парилке раскрываются по иному, нежели чем вне таковой.
Одному человеку может нравится запах хвои, например, у другого этот запах может вызывать резко противоположные позитивным, эмоции.
Главное, не смешивайте запахи. Не используйте в процессе приема банных процедур более трех четыре видов ароматов эфирных масел. От смешения большего количества запахов, в горячем, влажном помещении, можно почувствовать себя плохо.
Полезные масла для бани:
Грейпфрутовое масло уберет или сильно притупит чувство голода.
Регенерирующим свойством обладают масла мяты, череды, лопуха.
От псориаза -сосна, алоэ, ромашка, ревень.
Против воспалений -крапива, бузина, календула.
После посещения ароматной бани следует воздержатся от курения и от алкоголя пару часов. Это может способствовать потере лечебного эффекта.

Вам будет интересно

Самый быстрый и экономный способ соорудить настоящую баню на собственном участке – это построить ее из современных пеноблоков. Сделаны эти чудо-кирпичи из экологически чистого ячеистого бетона – легкого, огнеупорного и долговечного. Производят его из обычного кварцевого песка, с добавлением воды, портландцемента и особой пены, которая при отвердении и образует небольшие воздушные полости. Благодаря чему с любовью построенные бани своими руками из пеноблоков всегда получаются легкими, прочными, очень теплыми и недорогими.

Единственное, о чем нужно позаботиться, перед тем, начать строительство бани из пеноблоков, - это хорошая пароизоляция и защита от воды, ведь пенобетон обладает недостаточной влагостойкостью из-за пористости. А как это сделать – мы расскажем в этой статье.

Итак, строим баню из пеноблоков собственными силами – с порталом сайт

Строительство фундамента для пеноблочной бани

Мощный и основательный фундамент для бани из пеноблоков ни к чему, ведь пеноблоки – материал легкий. А потому можно ограничиться незамысловатым ленточным фундаментом с песчаной подложкой, на который обязательно нужно уложить гидроизолирующий материал для защиты от почвенной влаги – лучше всего рубероид.

Итак, чтобы соорудить такой фундамент, нужно выкопать котлован в виде лент по всему периоду строения. Глубина их должна быть не менее 60 см, а вот ширины в 30 см будет достаточно. Далее при помощи уровня нужно выполнить точную размету и аккуратно вставить штыри по всему периметру и углам – так, чтобы расстояние между ними получилось 1,9 метров. Чтобы проделать все это более точно, лучше всего воспользоваться натянутым шнуром, проверяя им ровность расположения всех штырей.

Теперь следует изготовить каркас из арматуры, с диаметром 12 мм и собрать опалубку из досок 25 см шириной. Все это заливается бетоном, а внутри фундамента моечной прокладывается канализация и приемник. Поверх всего этого и нужно будет уложить сетку. Всего от верхнего уровня стяжку нужно залить колок 1м3 бетона, чего вполне будет достаточно, если высота фундамента – 70-75 см. Остается только гидроизолировать сам фундамент двухслойным рубероидом.

Возведение стен из пеноблоков

Вот уж какие парные возводятся в рекордные сроки, так это бани из пеноблоков: отзывы опытных дачников говорят о том, что все можно сделать всего за 2-3 недели, если будет работать всего один человек. А бригада – и того быстрее. Пеноблоки для строительства бани лучше брат марки М25, плотности Д700. Важный момент: пеноблоки укладываются только на ребро, а каждый из укладываемых слоев обязательно нужно проверять горизонтальным и вертикальным уровнем.

Первый ряд блоков укладывать нужно на обычный цеменно-песчаный раствор. Насколько точно это будет сделано, и насколько ровной окажется поверхность – безо всяких выступов и перепадов – и зависит то, насколько легкой будет дальнейшая работа. Вот почему на этом этапе не обойтись без , блоков и резинового молотка. Не помешает и шнур, натянутый между углами будущей бани.

Если вопрос стоит, как построить баню из пеноблоков, а не какое-то другое здание из этого же материала (гараж, например), то начиная со второго ряда сами блоки нужно сажать на клей. Приобрести его можно в любом магазине, а разводится он как обычная сухая смесь – водой, прямо на строительном объекте, в течение буквально 5-10 минут. Для этой процедуры будет нужна емкость и электродрель со специальной насадкой-венчиком, для того чтобы перемешивать смесь. Причем сам расход клея – минимален, ведь для кладки достаточно очень тонкого слоя клея, не больше 0,5 см.

Этот клей просто незаменим, если строится именно баня из пеноблоков: отзывы говорят о том, что предварительного схватывания или периода созревания он не требует, и вся конструкция в итоге обладает плотными крепки стенами, почти без стыков и так называемых «мостиков холода» между всеми элементами. А при неукоснительном следовании этих технологий строительства баня может быть сооруженной любым человеком, без какой-либо помощи профессионалов.

Возводить стены бани нужно по три ряда блоков, прокладывая между ними армирующий слой металлической сетки – это необходимо для упрочнения конструкции. А вот уже перекрытия дверных и оконных проемов делать нужно путем заливания бетона в опалубки или же применяя для этого специальные готовые доборные элементы.

В процессе же возведении стен необходимо постоянно проверять соблюдение горизонтальных и вертикальных уровней кладки.

Как делается пароизоляция стен?

Еще перед тем, как сделать баню из пеноблоков, нужно хорошо продумать, как и чем ее стены будут изолированы от разрушительного пара. Судя по мировому опыту, делать это целесообразнее всего за счет полимерных паронепроницаемых мембран, которые интегрируются в промежуток между облицовкой и стеной. А для того, чтобы циркуляция воздуха была сохранена, саму облицовку размещать нужно не менее, чем 5 см от стен.

К слову, для пеноблоков не используются те крепежные элементы, которые обычно идут в ход с другими стенами (гвозди, моли, шурупы и дебеля). Нет, как раз для пеноблочных стен нужны обычные фиксаторы, ведь пористая структура этого материала в какой-то мере усложняет процесс сборки профилей под все каркасные виды облицовки. А потому необходимо заранее закупить для этой цели особые дюбеля зонтичного типа, называемые «грибками».

Шаг 6. Точно также изготавливается следующий по очереди каркас стропил, и устанавливается на свое место. После чего между каркасами нужно натянуть шнур, закрепить фермы стропил специальными подпорками, которые ставятся под углом.
Шаг 7. По накатанной схеме вырезаются все остальные фермы стропил и крепятся на крыше с шагом 50 см, проверяемый обычным шнуром. Но важно это сделать так, чтобы между дымовым каналом и стропильной ногой расстояние оказалась не менее 40 см.

Шаг 8. Готовится обрешетка – для этого в ход пойдут доски 10х40 см, которые нужно закрепить на стропилах обычными саморезами с шагом – таким, какой был бы удобен для укладки утеплителя.
Шаг 9. Изготавливается черновой потолок – из досок с 25 мм толщиной, которые закрепляются между стропилами. Поверх него нужно постелить пенопласт 19 см толщиной, и еще сверху – чистовой пол чердака, из таких же досок. Обязательно при этом нужно обеспечить вентиляцию в потолке бани – сделав специальных два отверстия.
Шаг 10. Теперь можно покрывать крышу кровельным материалом, прибивать коньковую деталь и делать оцинкованный стальной воротник вокруг дымовой трубы.

Внешняя и внутренняя финишная отделка

Заканчивается постройка бани из пеноблоков внешней и внутренней отделкой, которая кроме своих декоративных функций отвечает за защиту от любого попадания внутрь воды. Если этого не обеспечить – пеноблочные стены быстро потеряют свой внешний вид и простоят даже меньше, чем десять лет.

Если говорить о внешней отделке, то, не смотря на свою дешевизну, баня из пеноблоков может быть очень красивой – и все благодаря сайдингу, хаусблокам и декоративной штукатурке по типу «шубы». И лучший вариант наружной облицовки такой бани – это современные навесного типа вентилируемые фасады. Именно они дают переизбытку влаги из блоков уходить в атмосферу без каких либо преград и хорошо защищают стены от внешнего негативного влияния среды. Лучшие в этом плане – цокольные и виниловые сайдинги, которые монтируются прямо на каркасы.

А вот внутренняя отделка бани из пеноблоков может быть самой разнообразной: стены можно покрасить полимерными красками, обшить древесиной или облицевать керамической плиткой – это уже дело вкуса.

Если баня из пеноблоков своими руками была построена правильно, то она будет хорошо устойчива к воздействию любых температур, а по части экологичности уступит только парным из дерева, намного превосходя по этому параметру и кирпичные, и бетонные сооружения.

Баня из пеноблоков своими руками подразумевает поэтапное строительство. Сначала нужно определиться с типом бани. Распространенных видов три:

Помывочная баня. Сооружается в утилитарных целях для мытья. Состоит из двух отделений: небольшой предбанник для одежды с топкой печи, парная и душевая совмещаются. Размеры небольшие – 2 х 3 м в среднем. При большом желании – можно попариться. Распространённый повсеместно вид бани на территории страны.
Баня с парилкой. Строится ценителями попариться с веником. Размеры начинаются от 16 квадратных метров (4 х 4 м). Полноценная баня с несколькими помещениями: предбанник, душевая и парилка.
Банный комплекс в один или два этажа. Здание с собственным . Круглогодичные коммуникации – горячая и холодная вода. Кроме парной и душевой строится комната отдыха, санузел, и сауна с сухим и горячим воздухом. Устраивается отдельный тамбур с топкой печи и веранда.

Любой вид бани легко возводится из пеноблоков. Проект зависит от бюджета и наличия места под постройку. Оптимальный вариант размещения бани – пристройка к основному жилью. В этом случае подводится , горячая и холодная вода.

Образцовая баня – с отдельной парилкой. Тогда не придется мыться в обжигающем воздухе. А предбанник с местом для отдыха улучшит эмоциональный настрой. Для печи строится отдельный тамбур, где хранятся дрова и веники. Комнаты всегда останутся чистыми – щепки и дым никому не помешают. Построенные летняя веранда и мангал заменят отдельную беседку.

определяем место постройки;
готовим подробный проект сооружения;
производим подсчёт необходимого количества стройматериалов;
тщательно выбираем пеноблоки и цемент;
подготавливаем инструмент и оборудование;
заливаем фундамент;
монтируем слив;
делаем гидроизоляцию цоколя и внутренних помещений;
строим стены;
возводим крышу;
завершаем внутреннюю и внешнюю отделку.

После того, как сделали чертежи, посчитали блоки и нашли подходящее место – приступаем к работе. На заливку фундамента уйдёт 2-3 недели с учётом полного застывания цемента. Строительство займёт столько же времени. Всего понадобится полтора месяца на возведение здания своими руками.

Подсчёт и выбор материалов

Газосиликатные блоки не подходят для строительства сооружений с повышенной влажностью из-за открытых пор в своей структуре. Кирпич из газосиликата подойдёт для , и домов. Пенобетон, обладающий той же плотностью и весом, имеет закрытые поры в виде пузырьков воздуха. Гигроскопичность (способность впитывать влагу) материала – на уровне 15% (кирпич – до 5%, бетон – 4,6%, газобетон – 35-40%, древесина – до 30%, но влагоотдача очень быстрая). Кирпичи с таким показателем подойдут для строительства избыточно увлажнённых сооружений.

Преимущества и недостатки пенобетона

Кого-то насторожит выбор именно пенобетонных блоков. Рассмотрим положительные и отрицательные качества материала.

Пеноблоки, кроме гигроскопичности, имеют другие преимущества:

отменные теплоизоляционные свойства, сравнимые с деревом;
стоимость строительного материала относительно невелика, строительство обойдётся в два раза дешевле аналогичного здания из дерева;
пеноблоки не дают усадки;
пенобетон – негорючий материал;
не гниёт, экологически чистый наполнитель;
построенные помещения используются сразу после отделки;
большие размеры блоков гарантируют быструю постройку и малый расход клея;
строить здание может один человек;
низкий вес строения;
звуконепроницаемость благодаря ячеистой структуре;
удобство в хранении и транспортировке;
достаточная прочность пенобетона позволяет строить несущие стены для зданий до трех этажей.

Недостатки:

высокая прочность, возрастающая с увеличением плотности. Это даёт обратный эффект – уменьшаются теплоизоляционные свойства;
требуются специальные крепежи для ячеистых структур – анкеры, дюбели;
плохое качество продукции у мелких производителей, должным образом не выдерживающих технологию изготовления;
строительство проводится до морозов. Применяемый клей при холоде теряет свойства;
гигроскопичность пеноблоков достаточно высокая, поэтому требуется дополнительная внутренняя и внешняя изоляция.

Важно! Используйте внутренние помещения только после отделки. Печь нагревает стены до раскалённого состояния – легко получить сильный ожог.

Строительство сооружений из пенобетона целесообразно при недостатке средств и времени. Кирпичная или бетонная баня, в зависимости от готовности цоколя, строятся больше одного года.

Расчёт потребности в материалах

Для строительства несущих стен используется стандартный блок M25 со следующими размерами: ширина 200 мм, высота 300 мм, длина 600 мм. Плотность – D700, позволяющая возводить крепкие несущие стены. Для внутренних перегородок используются блоки шириной в 100 мм и меньшей плотностью.

Необходимое количество блоков на здание рассчитывается по формуле: ((длина стены / длину пеноблока 60 см) * (высота стены / высоту блока 30 см) * 2 + (ширина стены / длину пеноблока) * (высота стены / высоту блока) * 2) – 7 блоков на дверь ((высота 210 см / высоту блока 30 см) * 1 (ширина проёма 60 см / длину блока 60 см)) – 2 блока на окно (60 см на 60 см) * количество окон.

На внутренние перегородки, двери и проёмы расчёт проходит аналогичным образом. В итоге блоки плюсуются, получаем необходимое количество.

Выбираем блоки перед покупкой

Перед покупкой пенобетонных блоков необходимо провести визуальный осмотр. Поверхность должна быть гладкой, без изъянов. Применяем маленькие хитрости:

можно попробовать отломить кусок от угла кирпича – качественный пеноблок не должен сломаться;
в поверхность изделия не должен проникать гвоздь от усилия руки.

Если получилось отломить кусок от блока или воткнуть в него гвоздь при плотности D700 – это некачественный продукт. Однако кирпич для перегородок плотностью D300 разрушается рукой.

пеноблоки должны храниться в сухом месте, хорошо упакованными;
желательно покупать продукцию крупных производителей с сертификатом качества;
цена изделий не должна быть ниже рыночной;
свежий блок после изготовления «созревает» около месяца;
в разрезе блока ячейки имеют одинаковый размер, мелкие и изолированы друг от друга;
цвет – однородный, серый;
пеноблоки имеют одинаковый размер и вес.

Другие материалы

Для строительства понадобятся и другие стройматериалы.

Для фундамента:

песок;
гравий;
цемент;
сантехнические трубы для слива;
арматура для каркаса;
доски для опалубки.

Возведение стен:

рубероид для отсечки;
цемент для первого ряда;
арматура для укрепления кладки;
клей для соединения блоков.

Монтаж крыши:

брус, анкеры или шпильки, рубероид для устройства мауэрлата;
толстая доска для стропилин;
тонкая доска для обрешётки;
доски для обшивки крыши и устройства потолка;
изолирующий материал;
утеплитель;
профлист (металлочерепица);
конёк на крышу;
металлические уголки для крепления;
саморезы для металла и дерева.

Внутренняя отделка:

готовая печь для парной или листовой металл для изготовления;
доска для пола;
доска для полков;
керамическая плитка (не скользкая) для отделки душевой;
цемент;
готовые смеси для отделки;
минеральный утеплитель, пароизоляционный материал, алюминиевая лента;
вагонка и черепной брус для крепления;
гвозди;
камни для печи.

Внешняя отделка:

смеси для шпаклёвки;
пенопласт или утеплитель;
специальный крепёж утеплителя;
черепной брус или металлический профиль;
декоративные панели.

Понадобится полиэтиленовая плёнка от атмосферных осадков на время строительства. Используется для изоляции фундамента, в дальнейшем – всего здания, пока не возведена кровля.

Оборудование и инструмент

Для строительства бани своими руками из пеноблоков необходимо наличие оборудования и инструментов.

Инструменты:

лопаты – штыковая, совковая и растворная;
молоток-кирка;
резиновый молоток или киянка;
отвес;
строительный уровень;
правило;
расшивка;
кельма или мастерок;
шнур причалка;
шпатели;
зубчатый шпатель;
ножовка;
рулетка;
молоток.

Оборудование:

бетономешалка;
ёмкость для разведения клея, цемента и воды;
дрель с венчиком-насадкой;
перфоратор;
шуруповерт;
штроборез;
глубинный вибратор для удаления воздуха из раствора;
степлер;

Проект нарисован, стройматериалы и инструмент подготовлены, переходим к постройке бани.

Устройство основания под здание

Выбранный участок под строительство тщательно очищается от мусора и всех органических составляющих: травы, листвы, веток, корней. Площадка выравнивается. После заливки фундамента удаляется плодородная почва внутри будущих помещений.

Выбор и заливка фундамента

Выбор типа фундамента для возведения бани – ключевое условие прочности будущей постройки. Дефект основания разрушит здание за несколько лет. Цоколь не должен трескаться, перекашиваться и крошиться. Близкое залегание грунтовых вод, сильный наклон площадки или рыхлый грунт потребуют создания ростверкового или монолитного фундамента. При наличии обычного плотного грунта можно обойтись ленточным фундаментом, не сильно заглублённым. Глубокое заглубление потребуется при более рыхлом грунте. Фундамент обязательно заглубляется ниже точки промерзания почвы при наличии песчаных и глинистых почв. Зимой территории вокруг зданий не чистят от снега – снежный покров уменьшает глубину промерзания.

Готовые фундаментные пеноблоки укладываются с помощью крана или другой специальной техники, тогда скорость строительства возрастёт на порядок. Такая укладка возможна при наличии подъездных путей к площадке.

Ширина фундамента бани выбирается с учётом ширины строительного блока – он должен быть немного шире. В нашем случае – 300 мм. Заглубляться следует как минимум до 80 см, с учётом укладки песчано-гравийной подушки. Траншея копается шириной 50 см для установки опалубки и распорок. Фундамент поднимается на 15-20 см выше уровня площадки. Полученная высота – 80 см бетона – достаточна для лёгкого здания из пенобетона.

Возведение цоколя разбивается на этапы:

Для траншеи делаем разметку с помощью обноски. В доску, шириной 60 см, вбиваются гвозди на расстоянии 50 см. Доска крепится к столбику, который вбивается в грунт дальше предполагаемого фундамента. Таких обносок изготавливаем как минимум 8. Между ними на гвозди натягивается шнур. Получается чётко размеченный контур фундамента. Вместо доски используются простые штыри из металла. При необходимости шнур снимается.
Роем траншею. Крупные глыбы удаляем целиком. Камни пригодятся на устройство печи.
На дно траншеи засыпаем песок или песчано-гравийную смесь толщиной 20 – 30 см. Подойдёт мокрый песок. Смесь плотно утрамбовывается и поливается водой.
Изготавливаем опалубку из досок или фанеры. Толщину и прочность регулируем с помощью распорок.
Вяжем каркас для армирования бетона из арматуры толщиной от 12 мм. Ячея каркаса – не менее 15 см.
Заливаем траншею готовым бетоном (марка М200, М250). Бетон изготавливается из песчано-гравийной смеси и цемента в соотношении: песок 3 части, гравий 5 частей, цемент 1 часть. Процесс заливки – непрерывный. Допускаются перерывы до 3 часов.
Из бетона удаляется воздух при помощи вибратора или обычного штыря.
Готовый фундамент укрывается плёнкой от попадания солнечных лучей и атмосферных осадков. Каждые 2 – 3 часа бетон увлажняется. Опалубку снимаем на 3 день.

Вентиляционные отверстия не делаются. При сильном заглублении фундамента необходимо обустроить отверстие под канализационную трубу.

Важно! В процессе работы периодически нужно проверять с помощью строительного уровня, насколько ровный фундамент.

Устройство канализации и гидроизоляция основания

Работы возобновляются после снятия опалубки. Снимаем плодородный слой почвы и монтируем канализационный трап с приёмником стоков – пластиковую или металлическую трубу. Труба должна иметь уклон для естественного слива воды. Основание бани засыпаем 10-сантиметровым слоем песка, сверху – слоем гравия или керамзита толщиной 15 см. Грунт тщательно уплотняем. Затем укладываем решётку из металла для армирования. Делаем стяжку: подготовленную поверхность заливаем бетоном толщиной 15 см.

Снаружи фундамента делается такая же гидроизоляционная подушка шириной не менее полуметра и кладётся цементная отмостка. Под печь изготавливаем монолитное основание.

Возведение стен – технология кладки

Фундамент будет готов через три недели, после этого продолжаем работы. Устраиваем отсечку – гидроизоляцию стен от основания. Для этого используем два слоя рубероида или бикроста по ширине фундамента. Уровнем проверяем фундамент на уклон. При необходимости – выравниваем. Только после этого переходим к возведению стен из пенобетонных блоков.

Кладка стен – самый быстрый и лёгкий процесс строительства. Первый слой пеноблоков, от угла, обязательно укладывается на цемент, остальные блоки скрепляются специальным клеем. Слой клея допускается не толще 0,5 см. Такой слой прочно склеивает блоки, не допускает образования «мостиков холода». Клей замешивается в ёмкости дрелью с насадкой из готовой смеси.

Блоки выравниваются при помощи уровня и отвеса. Коррекция неровностей осуществляется резиновым молотком. Неровные блоки шлифуются тёркой или спиливаются ножовкой. Пенобетон разрезается пилой на части в любой пропорции.

Кладка каждого последующего слоя выполняется со сдвигом блоков на половину от нижележащего. В слоях кладки с помощью штробореза делаются пазы, в которые укладывается арматура. Армируется каждый третий слой, при возможности – чаще. Применяется вертикальное армирование – в просверлённое отверстие из двух блоков заливается бетон и вдавливается арматура.

Проёмы под дверь и окна необходимо оставить в ходе постройки. Блоки над проёмами кладутся на доску или лист металла.

Монтаж кровли

Построенные стены пару дней выдерживаются до полного высыхания, после этого монтируется перекрытие и возводится крыша. Постройка полностью укрывается плёнкой от осадков.

Виды перекрытий

Монолитное перекрытие. На вертикальные опоры монтируется опалубка, укладывается сетка для армирования и заливается бетоном. Получается прочное, долговечное и пожаробезопасное перекрытие.
Перекрытия из пустотелых плит и балок. Для потолка устанавливаются краном готовые блоки. Получается вид монолитного перекрытия.
Сборное перекрытие. Перекрытие монтируется из деревянных или металлических балок. Снизу крепится доска или фанера, по верху прокладывается утеплитель. Самый быстрый и малозатратный способ возведения потолка над головой. Перекрытие изготавливается как перед возведением крыши, так и после.

Изготовление крыши

Постройку кровли начинаем с изоляции стены рубероидом по периметру. Изготавливаем из бруса мауэрлат на верх стены. Брус укладываем на стену без разрывов. Крепим дерево специальными шпильками или анкерами с резьбой. При большой площади постройки и толстых стенах для укладки мауэрлата монтируется армированный пояс из бетона. Дерево покрывается пропиткой от гниения и против горения. Финишное покрытие наносится битумом или полимерными жидкостями. Дерево высушивается перед применением. Сырой брус по мере высыхания на крыше затягивается гайкой шпильки.

Крыша монтируется двухскатной. Угол наклона скатов зависит от влажности климата – чем больше осадков, тем острее угол. Лучший вариант – угол наклона в 60 градусов. Вылет крыши (кровельный напуск) относительно стен должен составлять не менее 50 см. Полученный черновой потолок утепляется и зашивается досками. На него монтируются отливы.

Для установки готовых стропил, собранных на земле, понадобится помощник. Один работник, для удобства, монтирует стойки и поперечный брус в паз из толстых досок по центру перекрытия. Такой вариант позволяет легко смонтировать стропила любой конфигурации. Шаг стропил – 1 метр. К мауэрлату стропила крепятся металлическим уголком саморезами. Сверху крепим доски внахлёст, используя саморезы. Более сложная система – шип в паз. Дополнительное крепление стропил – поперечные доски. Тогда при сильных ветрах крыша останется целой долгое время. Минус такого крепежа – отсутствие свободного прохода по чердаку, тогда придётся искать другое место под хранение веников.

На готовые стропила набиваем частую обрешётку из тонких досок. Профлист крепим саморезами по металлу. Сверху устанавливаем конёк из металла. Фронтоны чердака зашиваются доской. Для красоты используется пластиковые панели. На фронтонах монтируем дверцу, окошко и вентиляционные отверстия.

Внутренняя и внешняя отделка

Отделку и обустройство начинаем с парной как главной цели нашего строительства. Работа проводится поэтапно:

монтаж печи;
установка окон и дверей;
гидроизоляция помещений;
гидроизоляция фасада;
финишная отделка.

На монолитное основание устанавливаем металлическую печь – каменку. На каменке предусматриваем место под камни для образования пара и нагрева воды в ёмкости для купания. Печь в районе топки обкладывается кирпичом во избежание контакта с пеноблоками. Красим печь негорючей краской. Дымоход накрывается колпаком.

Важно! Дымоход должен проходить через металлический лист. Контакт с деревом и утеплителем исключается во избежание пожара.

Установка дверей и окон

Дверь и лутка в парную изготавливаются из дерева. На лутке предусматриваем широкие края – для удержания тепла и пара. Остальные двери и окна ставятся из любого материала, предпочтительно – пластиковые.

Отделка стен и пола парной

На последнем этапе работ самое важное – это гидроизоляция помещений. Парилка обшивается полностью деревом, желательно лиственных пород, включая пол. Кафельная плитка в нагретой до 100 градусов парной способна обжечь ноги. Укладывать плитку, а сверху придумывать деревянные решётки – это неуважение к своему труду.

На черновой цементный пол укладывается дополнительная гидроизолирующая плёнка или рубероид. Предварительно пол обрабатывается битумной мастикой. Только после этого ложатся лаги, набирается пол из доски.

Важно! Гидроизоляционные материалы должны быть безвредными и переносить высокие температуры.

Гидроизоляция стен и потолка выполняется в следующей последовательности:

на стены горизонтально крепится брус или доска толщиной 40 миллиметров;
укладывается утеплитель в промежутки обрешётки. Минеральную вату перед укладкой сжимают. Распрямляясь, она не оставляет щелей;
стены затягиваются строительной фольгой. Крепёж производится степлером;
стыки заклеиваются алюминиевым скотчем;
гвоздиками крепится вагонка.

Парная готова, следующий этап – финишная отделка остальных помещений.

Отделка душевой и предбанника

Душевую отделывают кафелем полностью, за исключением потолка. Слой шпаклёвки, клея и плитки послужит надёжным гидроизолирующим покрытием против влаги. Швы половой плитки заделываются водоотталкивающей замазкой, иначе есть риск попадания влаги в щели и разрушения пола, а впоследствии фундамента. Необходимо предусмотреть вентиляционные отверстия.

Важно! Отвод воды в душевой будет лучше при небольшом уклоне в помещении. Наклон делаем в сторону приёмника.

Предбанник оборудуют по своему вкусу, как обычную комнату. Следуя общей концепции – обшиваем вагонкой, в том числе хвойных пород. Вагонку обрабатываем пропиткой и антисептиком. Керамическая плитка отлично подойдёт для обустройства пола и области топки печи.

Гидроизоляция фасада

Стены снаружи, если не планируется больше ничего, обязательно шпаклюются от попадания атмосферных осадков. В дальнейшем накладывается декоративная штукатурка или сайдинг.

Заключение

Построить баню из пеноблоков своими руками — прекрасная альтернатива затратному привлечению строительных компаний. Строительство здания обойдётся недорого, ведь пенобетон – один из лучших материалов по соотношению цены и качества. При соблюдении всех правил сооружение получится качественным и долговечным.

2018-04-08

Более дешевой альтернативой капитальной кирпичной бани либо постройки из оцилиндрованного бревна является баня из пеноблоков. Пеноблок очень хорошо зарекомендовал себя как теплоемкий, недорогой кладочный материал. Далее мы рассмотрим остальные преимущества пеноблоков, а так же предоставим вам полезные советы по строительству бани из пеноблоков своими руками!

Статья
Видео

Достоинства пеноблоков для возведения бани

Пеноблоки представляют собой крупногабаритные блоки (по сравнению с размерами ), изготовленные из ячеистого бетона (пенообразование + цементный раствор). На сегодняшний день существует множество производителей пеноблоков, а сам материал имеется на любом строительном рынке.

Преимущества пеноблока следующие:

Пеноблоки имеют большие габариты при небольшом весе, что положительно влияет на трудоемкость работ при транспортировке материала и строительстве бани из пеноблоков.
Материал обладает отличной теплоемкостью (в несколько раз лучше держит тепло, чем кирпич)
Пеноблок имеет относительно небольшую стоимость
Ячеистый бетон обладает высокой прочностью и долговечностью
Баню из пеноблоков может построить даже неопытный дачник (чего нельзя сказать о )
Для того что бы отрезать часть пеноблока можно воспользоваться ножовкой (либо даже острым ножом)
Материал огнестойкий

Следует так же отметить, что у пеноблока имеются несколько весомых недостатков, которые и портят популярность материала:

Пеноблок не способен выдержать большие нагрузки, поэтому из данного материала рекомендуется возводить максимум 2-3 этажные постройки
Ячеистый бетон хорошо впитывает влагу, из-за чего пеноблок представляет собой губку и требует дополнительных мероприятий по гидроизоляции бани

Несмотря на то, что у бани из пеноблоков существует два весомых недостатка, их можно легко опровергнуть. Во-первых, баня на даче бывает максимум 2-х этажной постройкой, поэтому пеноблок запросто сможет выдержать вес такой конструкции. Во-вторых, любая баня требует дополнительных мероприятий по гидроизоляции, к тому же все что нужно, это обработать пеноблок специальными гидрофобными пропитками снаружи и обтянуть фольгированным материалом с внутренней стороны постройки.

Перед тем как перейти непосредственно к строительству бани из пеноблоков своими руками, предоставим вам технологию расчета необходимого количества пеноблоков.

Расчет бани из пеноблоков

До того, как вы начнете строить баню из пеноблоков своими руками, необходимо создать проект бани, а так же подбить смету на стройматериалы.

Что касается проекта бани, то с ним вы можете ознакомиться в статье: своими руками. Не только проекты бань, но и сама технология строительства в данном случае похожи.

Теперь перейдем к расчету бани из пеноблоков. Что бы не столкнуться с ситуацией, когда до конца строительства бани вам не хватило около 10 блоков, либо после строительство осталось больше 50 штук, необходимо правильно осуществить расчет бани из пеноблоков.

Для этого необходимо разделить технологию расчета на 3 группы. Первая группа – несущие стены, их толщина будет равная 2 блокам, уложенным на ребро. Размеры блоков в этом случае должны составлять 200*300*600 мм. Вторая группа – внутренние стены бани из пеноблоков, которые укладываются плашмя в один ряд. В этом случае размеры блоков необходимо использовать аналогичные первым. Ни последняя, третья группа – , которые так же необходимо выкладывать плашмя в один ряд, но только из блоков размерами 100*300*600 мм.

С классификацией групп определились, теперь рассмотрим саму сущность расчета бани из пеноблоков. Каждый блок имеет свой объем (ширина, умноженная на высоту и длину). Путем несложных расчетов можно определить объем каждой стены бани (формула аналогична). После этого посчитать объем, который будут занимать окна и двери в бане (формула опять-таки та же самая). Ну и, в конце концов, от общего объема стен необходимо отнять объем дверей и окон и образовавшийся результат разделить на объем одного блока. Получится необходимое количество блоков для строительства бани. Как и в любых расчетах, обязательно при расчете бани из пеноблоков существует погрешность, равная 5%. Так же около 5% пеноблоков могут разрушиться при транспортировке (точный % вы можете узнать у производителя либо продавца). Именно поэтому к конечному результату количества блоков необходимо прибавить еще 10%, это и будет то количество пеноблоков, которое вам потребуется для строительства бани своими руками.

Помимо пеноблоков, вам еще потребуются такие стройматериалы, как:

Цемент
Песок
Бетон
Прутья арматуры, толщиной 12 мм
Вязальная проволока
Пиломатериалы
Канализационные трубы
Крепежные элементы (гвозди, саморезы, металлические уголки и т.д.)
Профнастил
Кирпич
Материалы для утепления, паро- и гидроизоляции бани
Окна и двери
Отделочные материалы ( , и т.д.)
Электропроводкаи осветительные приборы
Монтажная пена

Это минимум тех материалов, которые необходимы для создания бани своими руками. При поверхностных подсчетах на строительство бани из пеноблоков размерами 6*3 метра потребуется около 120000 рублей (с учетом доставки материалов).

Теперь рассмотрим технологию строительства бани из пеноблоков своими руками

Как построить баню из пеноблоков?

Общие сведения

В данной статье мы не будем подробно рассматривать каждый этап строительства бани из пеноблоков, т.к. в отдельности уже были полностью рассмотрены этапы создания любой бани.

Как мы уже говорили, технология строительства бани из пеноблоков имеет много общего с технологией строительства бани из керамзитобетона, отличие только в особенностях кладки пеноблока, о которых мы поговорим ниже.

Что бы вы подробно ознакомились с каждым этапом строительства бани, рекомендуем вам прочитать следующие статьи:

Теперь более подробно поговорим о том, как осуществить кладку пеноблоков при строительстве бани своими руками.

Кладка пеноблоков

Следует отметить, что на сегодняшний день существует несколько основных размеров пеноблока, но для строительства бани рекомендуется использовать блок, размерами 200*300*600 мм и плотностью D700.

Итак, кладку пеноблоков необходимо осуществлять на ребро, при этом первый ряд блоков необходимо укладывать не цементно-песчаный раствор, а остальные ряды на специальную клеящую смесь. Обращаем ваше внимание на то, что швы между блоками должны быть тонкими – 5 мм, т.к. большие швы ухудшат теплоемкость постройки (образуется так называемый мостик холода).

Каждый четвертый ряд кладки пеноблока необходимо дополнительно укреплять металлической мелкоячеистой сеткой.

Следует отметить, что при строительстве бани из пеноблоков своими руками специалисты советуют использовать не строительный, а лазерный уровень, который обладает более высокой точностью.

Так же обращаем ваше внимание на то, что клеящую смесь на пеноблок рекомендуется наносить специальной кельмой, а укладывать блок нужно с помощью резинового молотка.

Хотя по своей структуре пеноблок отличается от газоблока, технология укладки материалов абсолютно одинаковая, поэтому весь процесс строительств бани вы можете увидеть на данном видео-уроке:

Видео-урок строительства бани из блоков

Ну и последнее, что хотелось рассказать вам, это советы по строительству бани из пеноблоков.

На что следует обратить внимание?

При строительстве бани из пеноблоков может возникнуть много вопросов, таких как: «Какой фундамент лучше подходит?», «Чем утеплить баню?», «Какой материал использовать для обшивки бани изнутри и снаружи?», поэтому сейчас мы вкратце расскажем вам о том, как правильно построить баню из пеноблоков своими руками.

Наиболее подходящим фундаментом для строительства бани из пеноблоков является ленточный фундамент, который должен находиться на глубине около 60 см. Ширина ленточного фундамента должна составлять 30 см.

В наружном утеплении бани из пеноблока нет смысла, а вот изнутри осуществить теплоизоляцию бани рекомендуется минеральной ватой.