Самостоятельная покраска теплицы. Утомленные солнцем: защищаем растения в теплице Прогрев почвы в теплице
Высокие температура и влажность в теплицах не только способствуют хорошему росту и развитию растений, но и активизируют развитие болезней и вредителей. Поэтому в конце сезона необходимо навести в них порядок и продезинфицировать.
Подготовительные работы
Прежде чем проводить дезинфекцию, необходимо очистить теплицу от всех растительных остатков. Удалите органический мусор. Если в теплице стояли какие-то растения в горшках, вынесите их.
Снимите верхний (самый зараженный) слой почвы на 10-15 см. Уберите эту землю из теплицы. Ее можно использовать на грядках. Перекопайте грунт примерно на штык лопаты, выбирая корни и сорняки.
Подсыпьте плодородную почву и вскопайте еще раз, чтобы рыхлый фунт лучше промерз зимой.
Дезинфекция
После перекопки землю в теплице проливают бордоской жидкостью или раствором медного купороса (работу нужно проводить в перчатках). Эти препараты активно борются с фито-фторозом, ржавчиной, пятнистостя-ми, серой гнилью, паршой и ложно-мучнистой росой. После этого можно внести органические удобрения.
Обязательно проведите окуривание серой. Это поможет в борьбе с бактериальными и грибковыми инфекциями, насекомыми, клещами. Для окуривания сжигают комковую серу или серные шашки. Процедуру проводят при температуре 10-15°С, предварительно заделывают все щели, закрывают форточки и двери, чтобы добиться максимального эффекта. Через 3-5 дней теплицу открывают и проветривают.
Моем и обеззараживаем
Металлические стойки и детали нужно обдать кипятком, дождаться, пока они полностью просохнут, зачистить ржавчину (если есть) и обработать специальным средством (преобразователем), а потом покрасить. Петли обработать машинным маслом.
Деревянные каркасы, стойки и полки нужно продезинфицировать 10%-ным раствором медного купороса или побелить. Для побелки используют раствор извести с медным купоросом (1,5-2 кг извести на 1 ведро воды и 100-200 г медного купороса).
Прозрачные поверхности нужно обязательно вымыть с обеих сторон. Поликарбонат лучше промыть мыльным раствором, а потом обдать горячей водой. Стекла помыть специальным средством для очистки и продезинфицировать слабым раствором марганцовки.
Не забудьте тщательно вычистить места соединения стекол между собой и с каркасом. Там часто остаются органические остатки и личинки насекомых.
Главный враг
Чаще всего растения, которые мы выращиваем в теплице, страдают от фитофторы. Это род низших грибов. Споры гриба, попавшие в землю, сохраняют жизнеспособность несколько лет, им не страшны даже сильные морозы.
Фитофтора может погубить весь урожай. Поэтому важно регулярно проводить дезинфекцию грунта и самой теплицы.
Старая пленка
Обязательно снимайте пленку или укрывной материал на зиму. Иначе холод, снег и ветер превратят их к весне в лохмотья.
Очистите и продезинфицируйте каркас, ткань или пленку помойте мыльным раствором, обработайте медным купоросом, просушите и тоже сверните. Даже если есть повреждения, эти средства еще послужат. Вы можете использовать их как дополнительное укрытие во время заморозков весной и в конце лета.
Подготовка к зиме теплиц из поликарбоната
Каркасные теплицы из поликарбоната обычно имеют два вида повреждений: ломается, мнется профиль (от тяжести снега) или рвется поликарбонат. Чтобы этого не случилось, под зиму, после сбора урожая и уборки, поставьте внутри теплицы по всей длине Т-образные подпорки. Подведите брусок под верхний горизонтальный профиль и укрепите его вертикальными столбиками.
Чтобы зимой не порвало поликарбонат, тщательно обработайте открытые каналы. С одной стороны их заклеивают паропроницаемой лентой, а с другой - герметизирующей, а потом закрывают торцевыми профилями. Это не позволит влаге скапливаться в каналах и повреждать их, замерзая.
Учтите и особенности монтажа поликарбоната при помощи саморезов. Отверстия под них должны быть на 2-3 мм больше диаметра самореза, а он должен иметь шайбу и резиновую прокладку. Так поликарбонат не деформируется и не повредится в результате температурных перепадов.
Теплица в жару
Мы строим теплицы, чтобы защитить растения от холода, а в итоге большую часть сезона спасаем их от жары. В жаркое время у растений нарушается обмен веществ. Фотосинтез не происходит, пыльца на цветках становится стерильной и не происходит опыления. Как защитить теплицу от перегрева в жару? В этой статье рассмотрим несколько вариантов решения этой проблемы.
Проветривание теплицы
Чем меньше по площади и ниже теплица, тем сильнее она нагревается, а в холодную погоду быстрее остывает. Для снижения температуры воздуха в теплице нужно устроить сквозняк. При строительстве необходимо предусмотреть ее проветривание. Желательно установить хотя бы две двери на каждом из торцов. Для более эффективной вентиляции необходимы встроенные в крышу форточки. Форточки маленького размера и расположенные на одной стороне крыши дают маленький эффект проветривания. Медленно и слабо снижают температуру. Соответственно, логично устройство форточек с двух противоположных сторон.
Устраивать проветривание при помощи форточек также надо правильно. Открывать их нужно рано утром и не оставлять открытыми в полуденную жару. Держите форточки открытыми до тех пор, пока наружная температура ниже, чем внутри. Особенно этот момент важен для пленочных теплиц.
В закрытой при нагреве от солнечных лучей образуется конденсат, возникает повышенная влажность. Это способствует развитию грибковых заболеваний у растений и развитию инфекций. От повышенной влажности очень страдают помидоры. В ранние утренние часы в ясную погоду снаружи воздух суше, при открытии форточек утром быстрее просохнет листва томатов от конденсата. А вот огурцам такой микроклимат по душе. Это одна из причин, по которой не рекомендуется выращивать в одной теплице овощи, у которых не сходны условия выращивания.
Когда ночные температуры установятся выше + 12 градусов, можно оставлять на ночь форточки открытыми. Тогда вам не придется вскакивать с постели с первыми лучами солнца и нестись открывать теплицу. Можно понежиться в постели подольше и проснуться не тогда когда надо, а в тот момент, когда чувствуете, что выспались. Как известно, повышенная влажность помогает растениям легче пережить жару. Но, влага не должна попадать на их листья. В жару в теплице повышают влажность поливом дорожек и проходов между . В это время форточки в теплице закройте, чтобы сохранить в теплице влажность как можно дольше. К вечеру снова проветривание нужно увеличить, подсушить к ночи воздух внутри за счет сухого воздуха с улицы.
Побелка теплицы
Побелка стекол теплицы так же необходима как дополнение к проветриванию. Этот способ защищает овощные культуры от солнечных ожогов. Стекла белятся меловой побелкой изнутри. Снаружи это делать не целесообразно. Первый же дождь уничтожит все ваши труды и белить придется снова.
Мел разводится водой до консистенции молока или немного гуще. Побелка должна быть такой густоты, чтобы не стекала при нанесении со стекол. Белить можно при помощи макловицы или из любого распылителя, который у вас есть. Распылитель сложно отмывать после использования мела.
Пленочную теплицу тоже можно белить. В этом случае рекомендую белить ее снаружи. Добавьте в побелку белую краску на водной основе.
У меня пленочная теплица. Мы ее не белим, а натягиваем изнутри по периметру теплицы тонкое агроволокно. Этот материал спасает посадки также от конденсата, который капает с крыши.
Притенение теплицы
Притенение хороший способ для снижения температуры в теплицы, но дорогой. Имею ввиду различные притеняющие сетки. У нас они продаются только в больших рулонах, которые стоят очень дорого. Для маленькой теплицы покупать их не выгодно. В основном их используют крупные хозяйства.
Есть еще притеняющие экраны, которые не дают сильно остывать теплице в прохладное время суток и защищают от образования конденсата на крыше. По цене они тоже не так доступны для дачников и малых хозяйств.
Если Вы знаете еще какие-то способы понизить температуру в теплице в жару, напишите о них в комментариях.
В северных и центральных районах жара не так длительна, как, к примеру, в Поволжье. В южных регионах зной и засуха длятся по месяцу и более. В середине июля, после сбора раннего урожая томатов и огурцов, теплица фактически перестает приносить пользу. Днем температура в теплице стабильно держится на уровне 40–45 градусов и выше. Как защитить растения от палящего солнца?
Днем жарко, ночью холодно
Практически каждый российский дачник, построивший на своем участке теплицу, сталкивается с проблемой защиты растений в ней от палящего солнца. Арочную теплицу из поликарбоната с одной дверью и одной форточкой я приобрел год назад и сразу же столкнулся с проблемой перегрева растений внутри нее. Начало мая 2014 года в Саратовской области было сухим и жарким. Днем температура в теплице поднималась до 40 град, а ночью опускалась до двенадцати, сравниваясь с температурой «за бортом».
Перед высадкой томата и перца в теплицу надо было придумать, как уменьшить резкий перепад дневной и ночной температур. К сожалению, в интернете я нашел только общие рекомендации. Советовали, к примеру, побелить мелом внешнюю поверхность теплицы из поликарбоната. Но ведь дождь попросту смоет этот защитный слой, не оставив от него и следа, а весь мел окажется в почве. Пришлось искать другие методы, экспериментировать, подтверждать теорию практикой.
Начал с того, что перед южной стенкой теплицы, ориентированной с северо-запада на юго-восток, поставил трехметровый экран из нетканого агроволокна. Затем почву теплицы замульчировал сеном.
Бочки в помощь
Снизить контраст между дневной и ночной температурой в теплице помогли и две пластиковые бочки с водой объемом 150 и 70 л. В одной из них готовил настой крапивы, что тоже давало дополнительное тепло ночью.
Позже на двух дорожках я уложил толстый слой полуперепревшего козьего навоза, укрыв его сеном. Между растениями уложил пластиковые бутылки с водой. Таким образом, ночная температура внутри теплицы на 3-4 град. была выше, чем на улице. Эти приемы дали неплохой результат, сложнее оказалось снизить дневную температуру.
Температуру обычно отслеживаю с помощью двух спиртовых термометров: один находится почти на уровне почвы, второй - на высоте 1 м. В середине мая дневная температура вне теплицы стояла около 25 град, а внутри - на 10 град выше. Конечно, когда томаты только начинают расти, этот уровень не критичен. К концу мая помидоры высокорослых сортов Де-барао и Трюфель вытянулись на полметра, дали первые пасынки и бутоны. Впоследствии и сорокаградусную жару они переносили неплохо, но с учетом того, что при 28-30 град. пыльца становится стерильной и плоды плохо завязываются (этот факт известен опытным дачникам), нужно было снижать температуру.
Начало июня 2014 года выдалось жаркое. Внутри теплицы, несмотря на затененную южную сторону, дневная температура поднималась иногда до 45 град. К моему удивлению, на завязывании плодов это практически не сказалось. Но все равно нетканый материал я перенес на внутреннюю сторону теплицы, подвесив его с помощью скрепок к каркасу. Затенение стало более равномерным, и полуденное солнце уже не могло навредить растениям на «северной» грядке. Увы, этот способ хотя и снижал температуру на 4 град, нес в себе и потенциальную опасность - на ткани могли сохраниться споры, вызывающие фитофтороз, а убрать укрытие к осени при стремительно растущих томатах было практически невозможно.
Шьем большое полотно
И я поступил так: 6 июля 2014 года перенес нетканый материал на внешнюю сторону теплицы, скрепив два полотна размером 9х3 м обычным канцелярским степлером. Большого полотнища хватило, чтобы притенить все стороны теплицы. Ткань закрепил на теплице веревками, пересекающими ее поперек, в трех местах.
На укрытие полотном ушло всего полчаса. В жаркий и сухой июль в затененной теплице при открытой двери и форточке стабильно держится температура 35-38 град. Но, несмотря на зной, растения томата и перца благоденствуют, плоды завязываются отлично.
Опасаясь стерилизации пыльцы, у входа в теплицу я поставил напольный вентилятор. После нескольких минут его работы температура сразу же падает на 10 град. Если на улице 28-30 град, то и в теплице столько же. Неплохо, но достаточно затратно, так как приходится использовать электроэнергию. Кроме того, нужно постоянно находиться на даче, что довольно сложно дачнику «выходного дня».
Одну стену - долой
В конце июля решился снять поликарбонат с одного торца теплицы. Эффект тот же, что и при охлаждении вентилятором: снижение почти до температуры окружающей среды. В середине месяца, 15 августа прошлого года, температура на улице днем составляла 34 град, а в теплице было 27 град. и гулял ветер.
В третьей декаде месяца, точнее - 24 августа, вернул торцевую стенку на место, так как ночная температура опустилась до 15 град. Настала пора переходить на осенний вариант. Через неделю снял нетканый материал и с теплицы. Он пригодился для укрытия участка с горчицей, которую высеял в качестве сидеральной культуры.
В теплице растения томата высотой 3-4 м сомкнулись стеблями под коньком крыши. К этому времени солнце им навредить уже не могло. Верхушки прищепил только в конце сентября, а урожай собирал до сильных заморозков, пришедших в наши края в середине октября. Процесс плодоношения растений можно было продлить, правда, пришлось бы вернуть нетканое полотно на крышу теплицы, а стебли томата укрыть «нетканкой» или полиэтиленом.
В нынешнем году томат и болгарский перец (экспериментировать с сортами не стал, взял те же, что и в прошлом сезоне) в теплицу высадил в начале мая, после уборки редиса, почву под ними сразу укрыл сеном, пластиковые емкости вернул на прежние места.
В конце месяца, 26 мая, теплицу накрыл нетканым материалом. Только в этот раз к двум полотнам пришил еще одно такое же. Под единой защитой от солнца и тридцатиградусной жары оказалась и теплица с ее зелеными обитателями, и перец, высаженный с двух сторон от нее в открытом грунте.
Методы защиты теплицы от солнца, проверенные на практике, дают уверенность, что и в нынешнем сезоне, несмотря на обещанную синоптиками летнюю жару, я получу достаточный урожай томата и перца. Надо привыкать к неустойчивой летней погоде и использовать все преимущества закрытого грунта. И наслаждаться солнцем: оно дачнику не враг.
С началом лета приходят порой нестандартные проблемы для фермеров, садоводов, огородников и дачников. Плюсы теплицы (сохранение тепла в холодную погоду) оборачиваются минусами при отсутствии туч и облаков, когда термометр начинает зашкаливать, и растения, вместо тепла, начинают молить о прохладе:)
В самых критичных случаях может не спасти даже обильный полив. Нужна тень, защита от палящего солнца. И вот тут приходит на помощь технология затенения (притенения) теплицы, которая пришла к нам от "братского" турецкого фермера.
Итак, чтобы затемнить теплицу, нам понадобится любое вещество, содержащее мел либо гашёную известь. Это может садовая побелка, толчёный мел или (оптимальный вариант по стоимости) строительная известь , которую добавляют в цементный раствор для улучшения крепости. Разводите в 10-литровом ведре 0,5 кг мела либо извести и пластиковым садовым насосом-опрыскивателем наносите равномерным слоем на внешние стенки теплицы.
Вот как-то так:
Главное, не переборщить с тонировкой:) Не то растениям в теплице станет не хватать солнечного света..
Важно!
После жары всегда идёт дождь. Порой даже слишком бурный:) Это хорошо, потому что потоки воды с неба смывают всю нашу "маскировку" с теплицы, и она вновь становится прозрачной - на период облачной погоды. Потом опять приходит жара... Но вы уже знаете, что нужно делать!
За рубежом, для управления количеством света, поступающего в теплицу, используют систему штор типа жалюзи, которая автоматически открывает или закрывает их. Нам же до этого далеко и светозадерживающий материал крепится раз и до конца лета.
Какими же рабоче-крестьянскими материалами можно затенить теплицу и во сколько это удовольствие обойдется? Цены на материалы для затенения будут указаны оптовые в гривнах и для весны 2011г.
Затеняющий материал можно закреплять как внутри теплицы, так и сверху, снаружи теплицы. Закрепление затеняющего материала внутри все равно позволит солнечной энергии проникнуть внутрь теплицы (затеняющий материал поглотит энергию и отдаст ее внутрь), поэтому предпочтительнее размещать затеняющий материал снаружи. Однако, при закреплении сверху теплицы, нужно использовать затеняющий материал, не имеющий парусность, стойкий механически и к солнцу и не требующий сложных акробатических работ.
Практика показывает, что для различных культур необходимо, чтобы светозадержка была от 60% и выше. А в самые жаркие солнечные дни и все 80%.
Какие же существуют материалы, подходящие для затенения теплицы.
Затенение теплицы затеняющей сеткой.
Можно не изобретать велосипед (и не читать статью дальше), ведь уже придуман специальный материал для затенения. Это , которая создана специально для затенения и, а как иначе, является замечательным материалом для защиты теплицы от солнца. Но и стоит относительно не дешево. Правда, недешевизна - единственный ее минус.
Стоимость от 3 грн за м. кв. - но это 36% затеняющая сетка от которой мало толку. На самом деле нужно покупать более дорогую.
Затенение известью.
Бесплатный и действенный способ затенения теплицы. Разводим известь и опрыскиванием, или щеткой наносим на поверхность теплицы. Этот способ используют многие тепличники. Подходит больше для полиэтиленовых теплиц. У теплицы, с наступлением тепла, убираются лишь боковые стенки, а полиэтиленовая крыша остается. На нее и наносится известковый раствор.
Затенение при помощи спанбонда.
Доказано, что плоскогубцами можно забивать гвозди и, таким же макаром, затенять при помощи спанбонда. Действительно, однажды понадобилось еще больше затенить угол теплицы где стояли глоксинии. Затеняющей сетки не было – не покупать же рулон. Зато был спанбонд, который легко натянул над нужным стеллажом.
Спанбонд относительно дешевый материал. Но, под воздействием солнца, разрушается, поэтому хватит его лишь на один сезон.
Спанбонд очень непрочен и быстро рвется. Его закрепление проблематично: невозможно натянуть, а нужно крепить весь периметр и еще по центру.
Спанбонд не прозрачен для ветра, поэтому размещать его нужно внутри теплицы.
Самый дешевый спанбонд 17-й плотности китайский стоит 180 грн рулон 3*100м = 200/300 = 1,4грн за кв. м.
Затенение полипропиленовой тканью.
Я такой тканью накрываю зимний сад (см. фото), который используется летом для высева семян многолетников и анютиных глазок. Небольшая площадь позволяет избежать срывание ткани ветром.
Из такой ткани изготавливают тенты для бытовых нужд. Тенты имеют синий цвет и бывают различных размеров. По периметру имеются отверстия со стальными гильзами для крепления. Эта ткань крепка, и ее можно натянуть за края. Правда натягивать за углы нельзя - вырвет гильзы. Веревку нужно пропускать по периметру, как шнуровать ботинок. При установке снаружи теплицы следует учитывать парусность и хорошо обтягивать к поверхности, чтобы ветер не имел возможности приложиться и сорвать затеняющий материал.
Ткань пропускает свет в синем спектре и мне неизвестно, насколько это плохо или хорошо. Отмечу, что пропиленовая ткань имеет достаточную светозадерживающую способность что можно созерцать на фото.
От 3,20 за м. кв.
Затенение грязным полиэтиленом.
С течением времени полиэтилен теряет светопропускную способность вследствие атмосферных воздействий и накопления пыли. Теплица же имеет обычно два слоя полиэтилена, то есть эффект удваивается. Если полиэтилен, расположенный вверху не удалять, а удалить только боковые стенки, то уже получим некоторую солнцезащиту. Боковой полиэтилен можно завернуть вверх, еще более усилив светозадерживающую способность конструкции.
Затенение солнцезащитными шторами.
Эти шторы использовал каждый, у кого окна выходят на южную сторону. Шторы имеют большую светоотражающую способность. Понятно, что крепить такую штору снаружи не имеет смысла. Однако и закрепленная внутри помещения штора все равно отразит лучистую энергию вовне помещения.
Один сезон я затенил солнцезащитными шторами зимний сад, приклеив шторы скотчем изнутри на потолок зимнего сада. Затенять такой шторой большие площади и стекла под наклоном нецелесообразно.
Затенение деревьями.
С южной стороны теплицы нужно посадить высокие деревья. Когда холодно и солнца ой как не хватает, - деревья голые и не задерживают драгоценный солнечный свет.
Летом деревья создают естественную тень.
