Самодельная телевизионная антенна: для DVB и аналогового сигнала – теория, типы, изготовление. Пробор зигзагом, техника создания и прически к нему Видео: пример двойной треугольной антенны

03.01.2024

Когда-то хорошая телевизионная антенна была дефицитом, покупные качеством и долговечностью, мягко говоря, не отличались. Сделать антенну для «ящика» или «гроба» (старого лампового телевизора) своими руками считалось показателем мастерства. Интерес к самодельным антеннам не угасает и в наши дни. Ничего странного тут нет: условия приема ТВ кардинально изменились, а производители, полагая, что в теории антенн ничего существенно нового нет и не будет, чаще всего приспосабливают к давно известным конструкциям электронику, не задумываясь над тем, что главное для любой антенны – ее взаимодействие с сигналом в эфире.

Что изменилось в эфире?

Во-первых, почти весь объем ТВ-вещания в настоящее время осуществляется в диапазоне ДМВ . Прежде всего из экономических соображений, в нем намного упрощается и удешевляется антенно-фидерное хозяйство передающих станций, и, что еще более важно – потребность в его регулярном обслуживании высококвалифицированными специалистами, занятыми тяжелым, вредным и опасным трудом.

Второе – ТВ-передатчики теперь покрывают своим сигналом практически все более-менее населенные места , а развитая сеть связи обеспечивает подачу программ в самые глухие углы. Там вещание в обитаемой зоне обеспечивают маломощные необслуживаемые передатчики.

Третье, изменились условия распространения радиоволн в городах . На ДМВ промышленные помехи просачиваются слабо, но железобетонные многоэтажки для них – хорошие зеркала, многократно переотражающие сигнал вплоть до его полного затухания в зоне, казалось бы, уверенного приема.

Четвертое – ТВ-программ в эфире сейчас очень много, десятки и сотни . Насколько это множество разнообразно и содержательно – другой вопрос, но рассчитывать на прием 1-2-3 каналов ныне бессмысленно.

Наконец, получило развитие цифровое вещание . Сигнал DVB T2 – штука особенная. Там, где он еще хоть чуть-чуть, на 1,5-2 дБ, превышает шумы, прием отличный, как ни в чем ни бывало. А чуть дальше или в стороне – нет, как отрезало. К помехам «цифра» почти не чувствительна, но при рассогласовании с кабелем или фазовых искажениях в любом месте тракта, от камеры до тюнера, картинка может рассыпаться в квадратики и при сильном чистом сигнале.

Требования к антеннам

В соответствии с новыми условиями приема, изменились и основные требования к ТВ-антеннам:

Такие ее параметры, как коэффициент направленного действия (КНД) и коэффициент защитного действия (КЗД) ныне определяющего значения не имеют: современный эфир очень грязный, и по малюсенькому боковому лепестку диаграммы направленности (ДН), хоть какая-то помеха, да пролезет, и бороться с ней нужно уже средствами электроники.
Взамен особое значение приобретает собственный коэффициент усиления антенны (КУ). Антенна, хорошо «облавливающая» эфир, а не смотрящая на него сквозь маленькую дырочку, даст запас мощности принятого сигнала, позволяющий электронике очистить его от шумов и помех.
Современная телевизионная антенна, за редчайшими исключениями, должна быть диапазонной, т.е. ее электрические параметры должны сохраняться естественным образом, на уровне теории, а не втискиваться в приемлемые рамки путем инженерных ухищрений.
ТВ-антенна должна согласовываться в кабелем во всем своем рабочем диапазоне частот без дополнительных устройств согласования и симметрирования (УСС).
Амплитудно-частотная характеристика антенны (АЧХ) должна быть возможно более гладкой. Резким выбросам и провалам непременно сопутствуют фазовые искажения.

Последние 3 пункта обусловлены требованиями приема цифровых сигналов. Настроенные, т.е. работающие теоретически на одной частоте, антенны можно «растянуть» по частоте, напр. антенны типа «волновой канал» на ДМВ с приемлемым отношением сигнал/шум захватывают 21-40 каналы. Но их согласование с фидером требует применения УСС, которые либо сильно поглощают сигнал (ферритовые), либо портят фазовую характеристику на краях диапазона (настроенные). И «цифру» такая антенна, отлично работающая на «аналоге», будет принимать плохо.

В связи с этим, из всего великого антенного многообразия, в данной статье будут рассмотрены антенны для телевизора, доступные для самостоятельного изготовления, следующих типов:

Частотнонезависимая (всеволновая) – не отличается высокими параметрами, но очень проста и дешева, ее можно сделать буквально за час. За городом, где эфир почище, она вполне сможет принимать цифру или достаточно мощный аналог не небольшом удалении от телецентра.
Диапазонная логопериодическая. Ее, образно выражаясь, можно уподобить рыболовецкому тралу, уже при облавливании сортирующему добычу. Она тоже довольно проста, идеально согласуется с фидером во всем своем диапазоне, абсолютно не меняет в нем параметры. Техпараметры – средние, поэтому более подойдет для дачи, а в городе в качестве комнатной.
Несколько модификаций зигзагообразной антенны , или Z-антенны. В диапазоне МВ это весьма солидная конструкция, требующая немалого умения и времени. Но на ДМВ она вследствие принципа геометрического подобия (см. далее), настолько упрощается и съеживается, что вполне может быть использована как высокоэффективная комнатная антенна при почти любых условиях приема.

Примечание: Z-антенна, если использовать предыдущую аналогию – частый бредень, сгребающий все, что есть в воде. По мере замусоривания эфира она было вышла из употребления, но с развитием цифрового ТВ вновь оказалась на коне – во всем своем диапазоне она так же отлично согласована и держит параметры, как «логопедка».

Точное согласование и симметрирование почти всех описанных далее антенн достигается благодаря прокладке кабеля через т.наз. точку нулевого потенциала. К ней предъявляются особые требования, о которых подробнее будет сказано далее.

О вибраторных антеннах

В полосе частот одного аналогового канала можно передать до нескольких десятков цифровых. И, как уже сказано, цифра работает при ничтожном отношении сигнал/шум. Поэтому в очень удаленных от телецентра, куда сигнал одного-двух каналов еле добивает, местах, для приема цифрового ТВ может найти применение и старый добрый волновой канал (АВК, антенна волновой канал), из класса вибраторных антенн, так что в конце уделим несколько строк и ей.

О спутниковом приеме

Делать самому спутниковую антенну нет никакого смысла. Головку и тюнер все равно нужно покупать, а за внешней простотой зеркала кроется параболическая поверхность косого падения, которую с нужной точностью может выполнить далеко не всякое промышленное предприятие. Единственное, что под силу самодельщикам – настроить спутниковую антенну, об этом .

О параметрах антенн

Точное определение упомянутых выше параметров антенн требует знания высшей математики и электродинамики, но понимать их значение, приступая к изготовлению антенны, нужно. Поэтому дадим несколько грубые, но все же поясняющие смысл определения (см. рис. справа):

КУ – отношение принятой антенной на основной (главный) лепесток ее ДН мощности сигнала, к его же мощности, принятой в том же месте и на той же частоте ненаправленной, с круговой, ДН, антенной.
КНД – отношение телесного угла всей сферы к телесному углу раскрыва главного лепестка ДН, в предположении, что его сечение – круг. Если главный лепесток имеет разные размеры в разных плоскостях, сравнивать нужно площадь сферы и площадь сечения ею главного лепестка.
КЗД – отношение принятой на главный лепесток мощности сигнала к сумме мощностей помех на той же частоте, принятой всеми побочными (задним и боковыми) лепестками.

Примечания:

Если антенна диапазонная, мощности считаются на частоте полезного сигнала.

Поскольку совершенно ненаправленных антенн не бывает, за такую принимают полуволновой линейный диполь, ориентированный по направлению электрического вектора поля (по его поляризации). Его КУ считается равным 1. ТВ программы передаются с горизонтальной поляризацией.

Следует помнить, что КУ и КНД не обязательно взаимосвязаны. Есть антенны (напр. «шпионская» – однопроводная антенна бегущей волны, АБВ) с высокой направленностью, но единичным или меньшим усилением. Такие смотрят вдаль как бы сквозь диоптрический прицел. С другой стороны, существуют антенны, напр. Z-антенна, у которых невысокая направленность сочетается со значительным усилением.

О тонкостях изготовления

Все элементы антенн, по которым протекают токи полезного сигнала (конкретно – в описаниях отдельных антенн), должны соединяться между собой пайкой или сваркой. В любом сборном узле на открытом воздухе электрический контакт скоро нарушится, и параметры антенны резко ухудшатся, вплоть до полной ее негодности.

Особенно это касается точек нулевого потенциала. В них, как говорят специалисты, наблюдается узел напряжения и пучность тока, т.е. его наибольшее значение. Ток при нулевом напряжении? Ничего удивительного. Электродинамика ушла от закона Ома на постоянном токе так же далеко, как Т-50 от воздушного змея.

Места с точками нулевого потенциала для цифровых антенн лучше всего выполнять гнутыми из цельного металла. Небольшой «ползучий» ток на сварке при приеме аналога на картинке, скорее всего, не скажется. Но, если принимается цифра на границе шумов, то тюнер из-за «ползучки» может не увидеть сигнала. Который при чистом токе в пучности дал бы стабильный прием.

О пайке кабеля

Оплетка (да и центральная жила нередко) современных коаксиальных кабелей делаются не из меди, а из стойких к коррозии и недорогих сплавов. Паяются они плохо и, если долго греть, можно пережечь кабель. Поэтому паять кабели нужно 40-Вт паяльником, легкоплавким припоем и с флюс-пастой вместо канифоли или спиртоканифоли. Пасты жалеть не нужно, припой сразу же растекается по жилкам оплетки только под слоем кипящего флюса.

Виды антенн

Всеволновая

Всеволновая (точнее, частотнонезависимая, ЧНА) антенна показана на рис. Она – две треугольных металлических пластинки, две деревянных рейки, да много медных эмалированных проволок. Диаметр проволоки значения не имеет, а расстояние между концами проволок на рейках – 20-30 мм. Зазор между пластинами, к которым припаяны другие концы проволок – 10 мм.

Примечание: вместо двух металлических пластин лучше взять квадрат из одностороннего фольгированного стеклотекстолита в вырезанными по меди треугольниками.

Ширина антенны равна ее высоте, угол раскрыва полотен – 90 градусов. Схема прокладки кабеля показана там же на рис. Точка, отмеченная желтым – точка квази-нулевого потенциала. Припаивать в ней оплетку кабеля к полотну не нужно, достаточно туго подвязать, для согласования хватит емкости между оплеткой и полотном.

ЧНА, растянутая в окне шириной 1,5 м, принимает все метровые и ДЦМ каналы почти со всех направлений, кроме провала около 15 градусов в плоскости полотна. В этом ее преимущество в местах, где возможен прием сигналов от разных телецентров, не нужно вращать. Недостатки – единичный КУ и нулевой КЗД, поэтому в зоне действия помех и вне зоны уверенного приема ЧНА не годится.

Примечание : есть и другие типы ЧНА, напр. в виде двухвитковой логарифимической спирали. Она компактнее ЧНА из треугольных полотен в том же диапазоне частот, поэтому иногда используется в технике. Но в быту это преимуществ не дает, сделать спиральную ЧНА сложнее, с коаксиальным кабелем согласовать труднее, поэтому не рассматриваем.

На основе ЧНА был создан очень популярный когда-то веерный вибратор (рога, рогулька, рогатка), см. рис. Его КНД и КЗД что-то около 1,4 при довольно гладкой АЧХ и линейной ФЧХ, так что для цифры он подошел бы и сейчас. Но – работает только на МВ (1-12 каналы), а цифровое вещание идет на ДМВ. Впрочем, на селе, при подъеме на 10-12 м, может сгодиться для приема аналога. Мачта 2 может быть из любого материала, но крепежные планки 1 – из хорошего ненамокающего диэлектрика: стеклотекстолита или фторопласта толщиной не менее 10 мм.

Пивная всеволновка

Всеволновая антенна из пивных банок явно не плод похмельных галлюцинаций спившегося радиолюбителя. Это действительно очень хорошая антенна на все случаи приема, нужно только сделать ее правильно. Причем исключительно простая.

В основе ее конструкции следующее явление: если увеличивать диаметр плеч обычного линейного вибратора, то рабочая полоса его частот расширяется, а прочие параметры остаются неизменными. В дальней радиосвязи с 20-х годов используется т.наз. диполь Надененко, основанный на этом принципе. А пивные банки по размерам как раз подходят в качестве плеч вибратора на ДМВ. В сущности, ЧНА и есть диполь, плечи которого неограниченно расширяются до бесконечности.

Простейший пивной вибратор из двух банок годится для комнатного приема аналога в городе даже без согласования с кабелем, если его длина не более 2 м, слева на рис. А если собрать из пивных диполей вертикальную синфазную решетку с шагом в полволны (справа на рис.), согласовать ее и отсимметрировать с помощью усилителя от польской антенны (о нем речь еще пойдет), то благодаря сжатию главного лепестка ДН по вертикали такая антенна даст и хороший КУ.

Усиление «пивнухи» можно еще увеличить, добавив заодно КЗД, если сзади нее поместить экран из сетки на расстоянии, равном половине шага решетки. Монтируется пивная решетка на мачте из диэлектрика; механические связи экрана с мачтой – тоже диэлектрические. Остальное ясно из след. рис.

Примечание: оптимальное количество этажей решетки – 3-4. При 2-х выигрыш в усилении будет небольшим, а большее трудно согласовать с кабелем.

Видео: изготовление простейшей антенны из пивных банок

«Логопедка»

Логопериодическая антенна (ЛПА) представляет собой собирающую линию, к которой попеременно подключаются половинки линейных диполей (т.е. куски проводника длиной в четверть рабочей волны), длина и расстояние между которыми меняются в геометрической прогрессии с показателем меньше 1, в центре на рис. Линия может быть как настроенной (с КЗ на противоположном от места подключения кабеля конце), так и свободной. ЛПА на свободной (ненастроенной) линии для приема цифры предпочтительнее: она выходит длиннее, но ее АЧХ и ФЧХ гладкие, а согласование с кабелем не зависит от частоты, поэтому на ней мы и остановимся.

ЛПА может быть изготовлена на любой, до 1-2 ГГц, наперед заданный диапазон частот. При изменении рабочей частоты ее активная область из 1-5 диполей смещается вперед-назад по полотну. Поэтому, чем ближе показатель прогрессии к 1, и соответственно меньше угол раскрыва антенны, тем большее усиление она даст, но при этом возрастает ее длина. На ДМВ от наружной ЛПА можно добиться 26 дБ, а от комнатной – 12 дБ.

ЛПА, можно сказать, по совокупности качеств идеальная цифровая антенна , поэтому остановимся на ее расчете несколько подробнее. Основное, что нужно знать, что увеличение показателя прогрессии (тау на рис.) дает прирост усиления, а уменьшение угла раскрыва ЛПА (альфа) увеличивает направленность. Экран для ЛПА не нужен, он на ее параметры почти не влияет.

Расчет цифровой ЛПА имеет особенности:

Начинают его, ради запаса по частоте, со второго по длине вибратора.
Затем, взяв обратную величину от показателя прогрессии, рассчитывают самый длинный диполь.
После самого короткого, исходя из заданного диапазона частот, диполя, добавляют еще один.

Поясним на примере. Допустим, наши цифровые программы лежат в диапазоне 21-31 ТВК, т.е. в 470-558 МГц по частоте; длины волн соответственно – 638-537 мм. Также допустим, что нам нужно принимать слабый зашумленный сигнал вдали от станции, поэтому берем максимальный (0,9) показатель прогрессии и минимальный (30 градусов) угол раскрыва. Для расчета понадобится половина угла раскрыва, т.е. 15 градусов в нашем случае. Раскрыв можно еще уменьшить, но длина антенны непомерно, по котангенсу, возрастет.

Считаем В2 на рис: 638/2 = 319 мм, а плечи диполя будут по 160 мм, до 1 мм можно округлять. Расчет нужно будет вести, пока не получится Bn = 537/2 = 269 мм, и затем просчитать еще один диполь.

Теперь считаем А2 как В2/tg15 = 319/0,26795 = 1190 мм. Затем, через показатель прогрессии, А1 и В1: А1 = А2/0,9 = 1322 мм; В1 = 319/0,9 = 354,5 = 355 мм. Далее последовательно, начиная с В2 и А2, умножаем на показатель, пока не дойдем до 269 мм:

В3 = В2*0,9 = 287 мм; А3 = А2*0,9 = 1071 мм.
В4 = 258 мм; А4 = 964 мм.

Стоп, у нас уже меньше 269 мм. Проверяем, уложимся ли по усилению, хотя и так ясно, что нет: чтобы получить 12 дБ и более, расстояния между диполями не должны превышать 0,1-0,12 длины волны. В данном случае имеем для В1 А1-А2 = 1322 – 1190 = 132 мм, а это 132/638 = 0,21 длины волны В1. Нужно «подтянуть» показатель к 1, до 0,93-0,97, вот и пробуем разные, пока первая разница А1-А2 не сократится вдвое и более. Для максимума в 26 дБ нужно расстояние между диполями в 0,03-0,05 длины волны, но не менее 2-х диаметров диполя, 3-10 мм на ДМВ.

Примечание: остаток линии за самым коротким диполем, обрезаем, он нужен только для расчета. Поэтому реальная длина готовой антенны получится всего около 400 мм. Если наша ЛПА наружная, это очень хорошо: можно уменьшить раскрыв, получив большую направленность и защиту от помех.

Видео: антенна для цифрового ТВ DVB T2

О линии и мачте

Диаметр трубок линии ЛПА на ДМВ – 8-15 мм; расстояние между их осями – 3-4 диаметра. Учтем еще, что тонкие кабели-«шнурки» дают на ДМВ такое затухание на метр, что все антенно-усилительные ухищрения сойдут на нет. Коаксиал для наружной антенны нужно брать хороший, диаметром по оболочке от 6-8 мм. Т.е., трубки для линии должны быть тонкостенными цельнотянутыми. Подвязывать кабель к линии снаружи нельзя, качество ЛПА резко упадет.

Крепить наружную ЛПА к мачте нужно, разумеется, за центр тяжести, иначе малая парусность ЛПА превратится в огромную и трясущуюся. Но соединять металлическую мачту прямо с линией тоже нельзя: нужно предусмотреть диэлектрическую вставку не менее 1,5 м длиной. Качество диэлектрика большой роли тут не играет, пойдет проолифленное и покрашенное дерево.

Об антенне «Дельта»

Если ДМВ ЛПА согласуется с кабелем усилителем (см. далее, о польских антеннах), то к линии можно пристроить плечи метрового диполя, линейные или веерные, как у «рогатки». Тогда получим универсальную МВ-ДМВ антенну отличного качества. Такое решение использовано в популярной антенне «Дельта», см. рис.

Антенна “Дельта”

Зигзаг в эфире

Z-антенна с рефлектором дает усиление и КЗД такие же, как ЛПА, но главный лепесток ее ДН более чем вдвое шире по горизонтали. Это может быть важно на селе, когда есть прием ТВ с разных направлений. А дециметровая Z-антенна имеет небольшие в плане размеры, что существенно для комнатного приема. Но ее рабочий диапазон теоретически не безграничен, перекрытие по частоте при сохранении приемлемых для цифры параметров – до 2,7.

Конструкция Z-антенны МВ показана на рис; красным выделен путь прокладки кабеля. Там же слева внизу – более компактный кольцевой вариант, в просторечии – «паук». По нему хорошо видно, что Z-антенна родилась как комбинация ЧНА с диапазонным вибратором; есть в ней кое-что и от ромбической антенны, которая в тему не вписывается. Да, кольцо «паука» не обязательно должно быть деревянным, это может быть обруч из металла. «Паук» принимает 1-12 МВ каналы; ДН без рефлектора – почти круговая.

Классический же зигзаг работает или на 1-5, или на 6-12 каналах, но для его изготовления нужны только деревянные рейки, медный эмалированный провод c d = 0,6-1,2 мм да несколько обрезков фольгированного стеклотекстолита, поэтому даем размеры, через дробь для 1-5/6-12 каналов: А = 3400/950 мм, Б, С = 1700/450 мм, b = 100/28 мм, В = 300/100 мм. В точке Е – нулевой потенциал, здесь нужно оплетку спаять с металлизированной опорной пластиной. Размеры рефлектора, тоже 1-5/6-12: А = 620/175 мм, Б = 300/130 мм, Г = 3200/900 мм.

Диапазонная Z-антенна с рефлектором дает усиление в 12 дБ, настроенная на один канал – 26 дБ. Чтобы на основе диапазонного зигзага построить одноканальный, нужно взять сторону квадрата полотна по середине ее ширины в четверть длины волны и пересчитать пропорционально все прочие размеры.

Народный зигзаг

Как видим, Z-антенна МВ – довольно сложное сооружение. Но ее принцип показывает себя во всем блеске на ДМВ. Z-антенну ДМВ с емкостными вставками, сочетающая в себе достоинства «классики» и «паука», сделать настолько просто, что она еще в СССР заслужила звание народной, см. рис.

Материал – медная трубка или алюминиевый лист толщиной от 6 мм. Боковые квадратики цельные из металла или затянутые сеткой, или закрытые жестянкой. В двух последних случаях их нужно пропаять по контуру. Коаксиал резко гнуть нельзя, поэтому ведем его так, чтобы он дошел до бокового угла, а затем не выходил за пределы емкостной вставки (бокового квадратика). В т. А (точка нулевого потенциала) оплетку кабеля электрически соединяем с полотном.

Примечание: алюминий не паяется обычными припоями и флюсами, поэтому алюминиевая «народная» годится для наружной установки только после герметизации электрических соединений силиконом, в ней ведь все на винтах.

Видео: пример двойной треугольной антенны

Волновой канал

Антенна волновой канал (АВК), или антенна Удо-Яги из доступных для самостоятельного изготовления способна дать наибольшие КУ, КНД и КЗД. Но принимать цифру на ДМВ она может только на 1 или 2-3 соседних каналах, т.к. относится к классу остро настроенных антенн. Ее параметры за пределами частоты настройки резко ухудшаются. АВК рекомендуется применять с очень плохих условиях приема, причем для каждого ТВК делать отдельную. К счастью, это не очень сложно – АВК проста и дешева.

В основе работы АВК – «сгребание» электромагнитного поля (ЭМП) сигнала к активному вибратору. Внешне небольшая, легкая, с минимальной парусностью, АВК может иметь эффективную апертуру в десятки длин волн рабочей частоты. Укороченные и поэтому имеющие емкостный импеданс (полное сопротивление) директоры (направители) направляют ЭМП к активному вибратору, а рефлектор (отражатель), удлиненный, с индуктивным импедансом, отбрасывает к нему то, что проскочило мимо. Рефлектор в АВК нужен всего 1, но директоров может быть от 1 до 20 и более. Чем их больше, тем выше усиление АВК, но уже полоса ее частот.

От взаимодействия с рефлектором и директорами волновое сопротивление активного (с которого снимается сигнал) вибратора падает тем больше, чем ближе к максимуму усиления настроена антенна, и согласование с кабелем теряется. Поэтому активный диполь АВК делают петлевым, его исходное волновое сопротивление не 73 Ом, как у линейного, а 300 Ом. Ценой его снижения до 75 Ом АВК с тремя директорами (пятиэлементную, см. рис. справа) удается настроить почти что на максимум усиления в 26 дБ. Характерная для АВК ДН в горизонтальной плоскости приведена на рис. в начале статьи.

Элементы АВК соединяются со стрелой в точках нулевого потенциала, поэтому мачта и стрела могут быть любыми. Очень хорошо подходят пропиленовые трубы.

Расчет и настройка АВК под аналог и цифру несколько различны. Под аналог волновой канал нужно рассчитывать на несущую частоту изображения Fи, а под цифру – на середину спектра ТВК Fс. Почему так – здесь объяснять, к сожалению, нет места. Для 21-го ТВК Fи = 471,25 МГц; Fс = 474 МГц. ДМВ ТВК расположены вплотную друг к другу через 8 МГц, поэтому их настроечные частоты для АВК рассчитываются просто: Fn = Fи/Fс(21 ТВК) + 8(N – 21), где N – номер нужного канала. Напр. для 39 ТВК Fи = 615,25 МГц, а Fс = 610 МГц.

Чтобы не записывать множество цифр, удобно размеры АВК выражать в долях длины рабочей волны (она считается как Л = 300/F, МГц). Длину волны принято обозначать малой греческой буквой лямбда, но, поскольку в интернете греческого алфавита по умолчанию нет, мы условно обозначим ее большой русской Л.

Размеры оптимизированной под цифру АВК, по рис., таковы:

Р = 0,52Л.
В = 0,49Л.
Д1 = 0,46Л.
Д2 = 0,44Л.
Д3 = 0,43л.
a = 0,18Л.
b = 0,12Л.
c = d = 0,1Л.

Если не нужно большого усиления, но важнее уменьшение габаритов АВК, то Д2 и Д3 можно убрать. Все вибраторы выполняются из трубки или прутка диаметром 30-40 мм для 1-5 ТВК, 16-20 мм для 6-12 ТВК и 10-12 мм на ДМВ.

АВК требует точного согласования с кабелем. Именно небрежным выполнением устройства согласования и симметрирования (УСС) объясняется большинство неудач любителей. Самое простое УСС для АВК – U-петля из того же коаксиального кабеля. Ее конструкция ясна из рис. справа. Расстояние между сигнальными клеммами 1-1 140 мм для 1-5 ТВК, 90 мм для 6-12 ТВК и 60 мм на ДМВ.

Теоретически длина колена l должна быть в половину длины рабочей волны, так и значится в большинстве публикаций в интернете. Но ЭМП в U-петле сосредоточено внутри заполненного изоляцией кабеля, поэтому нужно обязательно (для цифры – особенно обязательно) учитывать его коэффициент укорочения. Для 75-омных коаксиалов он колеблется в пределах 1,41-1,51, т.е. l нужно брать от 0,355 до 0,330 длины волны, и брать точно, чтобы АВК была АВК, а не набором железок. Точное значение коэффициента укорочения всегда есть в сертификате на кабель.

В последнее время отечественная промышленность начала выпускать перенастраиваемые АВК для цифры, см. рис. Идея, надо сказать, отличная: передвигая элементы по стреле, можно точно настроить антенну под местные условия приема. Лучше, конечно, чтобы это делал специалист – поэлементная настройка АВК взаимозависима, и дилетант непременно запутается.

О «полячках» и усилителях

У многих пользователей польские антенны, ранее прилично принимавшие аналог, цифру брать отказываются – рвется, а то и вовсе пропадает. Причина, прошу прощения, похабно-коммерческий подход к электродинамике. Стыдно порой бывает за коллег, сляпавших такое «чудо»: АЧХ и ФЧХ похожи то ли на ежа-псориазника, то ли лошадиный гребень с выломанными зубьями.

Единственно, что хорошо в «полячках» – их усилители для антенны. Собственно, они и не дают сим изделиям бесславно помереть. Усилители «поячек», во-первых, широкополосные малошумящие. И, что еще важнее – с высокоомным входом. Это позволяет при той же напряженности ЭМП сигнала в эфире подать на вход тюнера в несколько раз большую его мощность, что дает возможность электронике «выдрать» цифру из совсем уж безобразных шумов. Кроме того, вследствие большого входного сопротивления польский усилитель – идеальное УСС для любых антенн: что ни цепляй ко входу, на выходе – точно 75 Ом без отраженки и ползучки.

Однако при очень плохом сигнале, вне зоны уверенного приема, польский усилитель уже не тянет. Питание на него подается по кабелю, и развязка по питанию отнимает 2-3 дБ отношения сигнал/шум, которых может как раз и не хватить, чтобы цифра пошла в самой глубинке. Тут нужен хороший усилитель ТВ сигнала с раздельным питанием. Располагаться он будет, скорее всего, возле тюнера, а УСС для антенны, если оно требуется, придется делать отдельно.

Схема такого усилителя, показавшая почти 100% повторяемость даже при выполнении начинающими радиолюбителями, приведена на рис. Регулировка усиления – потенциометром Р1. Дроссели развязки L3 и L4 – стандартные покупные. Катушки L1 и L2 выполняются по размерам на монтажной схеме справа. Они входят в состав полосовых фильтров сигнала, поэтому небольшие отклонения их индуктивности не критичны.

Однако топологию (конфигурацию) монтажа нужно соблюдать точно! И точно также обязателен металлический экран (metal shield), отделяющий выходные цепи от прочей схемы.

С чего начать?

Мы надеемся, что и опытные мастера найдут в этой статье некоторое количество полезных им сведений. А новичкам, еще не чувствующим эфир, начинать лучше всего с пивной антенны. Автор статьи, отнюдь и отнюдь не дилетант в данной области, в свое время был немало удивлен: простейшая «пивнушка» с ферритовым согласованием, как оказалось, и МВ берет не хуже испытанной «рогатки». А что стоит сделать ту и другую – см. текст.

(2 оценок, среднее: 4,00 из 5)

Сказал(а):

А на крыше был приём удовлетворительный на Полячку. До телецентра у меня километров 70 – 80. Вот такие у меня проблемы. С балкона удаётся поймать с 30 каналов штук 3 – 4 и то с “кубиками”. Я иной раз смотрю телеканалы с интернета на компьютере в своей комнате, а жена в своей на телевизор не может нормально смотреть свои любимые каналы. Соседи советуют провести кабельное, но за него надо платить каждый месяц, а я уже и так плачу за интернет, а пенсия не резиновая. Всё её тянем, тянем и на всё не хватает.

Пётр Копитоненко сказал(а):

Поставить антенну на крыше дома не получается, соседи ругаются, что я хожу и ломаю рубероидное покрытие крыши и у них потом протекает потолок. Вообще то я очень “благодарен” тому экономисту, который получил себе премию за экономию.Придумал убрать с домов дорогостоящую двускатную крышу и заменить её плоской крышей прикрытой плохим рубероидом. Экономист получил денежки за экономию, а люди на последних этажах теперь всю жизнь мучаются. Вода течёт им на головы и на кровати. Они каждый год меняют рубероид, а он за сезон приходит в негодность. В морозную погоду он даёт трещины и дождевая вода и снеговая течёт в квартиру, даже если по крыше никто и не ходит!!!

Сергей сказал(а):

Приветствую!
Спасибо за статью, а автор-то кто (подписи не вижу)?
ЛПА по приведённой выше методике работает отлично, ДМВ 30 и 58 каналы. Проверено в городе (отражённый сигнал) и за городом, расстояния до передатчика (1 кВт) соответственно: 2 и 12 км примерно. Практика показала, что в диполе “В1” острой необходимости нет, а вот ещё один диполь перед самым коротким сказывается существенно, судя по интенсивности сигнала в %. Особенно в условиях города, где надо ловить (в моём случае) отражённый сигнал. только я сделал антенну с “КЗ”, так получилось, просто не оказалось подходящего изолятора.
В общем, рекомендую.

Василий сказал(а):

ИМХО: народ ищущий антенну для приема ЭЦТВ, забудьте про ЛПА. Эти широкодиапазонные антенны были созданы во второй половине 50-х годов (!!) прошлого века для того, чтобы находясь на берегах советской Прибалтики ловить забугорные телецентры. В журналах того времени это стыдливо называли «сверхдальним приемом». Ну очень любили на Рижском взморье ночью смотреть шведское порно…

В плане назначения тоже самое могу сказать про «двойные, тройные и т.д. квадраты», а также любые «зигзаги».

По сравнению с аналогичным по диапазону и усилению «волновым каналом» ЛПА более громоздки и материалоемки. Расчет ЛПА сложен, замысловат и похож скорее на гадание и подгонку результатов.

Если в вашем регионе ведется вещание ЭЦТВ на соседних ДМВ каналах (у меня 37-38) то лучшее решение разыскать в сети книгу: Капчинский Л.М. Телевизионные антенны (2-е издание, 1979) и изготовить «волновой канал» для группы каналов ДМВ (если у Вас вещание выше 21-41 каналов, то придется пересчитывать) описанный на стр 67 и далее (рис. 39, табл 11).
Если до передатчика 15 – 30км антенну можно упростить, сделав ее четырех – пять элементной, просто не устанавливая директоры Д, Е и Ж.

Для совсем близких передатчиков рекомендую комнатные антенны, кстати в той же книге на стр. 106 – 109 приведены чертежи широкодиапазонных комнатных «волнового канала» и ЛПА. «Волновой канал» визуально меньше, проще и изящней при большем усилении!

Нажимая кнопку «Добавить комментарий», я соглашаюсь с сайта.

Приветствую всех любителей шитья! Сегодня я хочу поговорить о моменте, который наверняка волнует многих начинающих мастеров швейного дела. При пошиве практически любого изделия одной из важных операций является обработка швов. В каждом случае она выполняется по-разному, но чаще всего при помощи специальной машины, которая называется оверлок. Далеко не у всех он есть, а хочется, чтобы обработка всех внутренних швов была аккуратной и красивой. Отсутствие оверлока конечно неудобство, но не столь трагическое. Сейчас я покажу Вам, как можно сделать оверлочный шов вручную . Времени понадобиться больше, чем при работе с оверлоком, но в результате Вы получите очень даже приличную обработку всех изнаночных срезов.

В комментариях многие читательницы пишут о том, что отсутствие специального устройства останавливает их в пошиве какого-либо изделия. Было время, когда у меня его тоже не было. Я даже не знала, как он выглядит. Могла только оценить результат его работы на готовых изделиях.

Первый оверлок у меня появился еще 24 года назад. Назывался он «Крош», и выглядел, как игрушечный механизм. Жутко тарахтел и пугал меня малейшим сбоем в работе. При очередном ремонте мастер сказал, что, по его мнению, это вообще не швейное устройство, а недоразумение и благополучно его доломал(.

Ничего не оставалось, как приобрести новый оверлок. Им оказался китайский вариант, который был гораздо лучше прежнего и прослужил мне достаточно долго. Он был очень тяжелый, потому что был полностью железный. Но в какой-то момент мне захотелось еще чего-то лучшего, и я выбрала одну из моделей компании Janome . Пока он меня вполне устраивает и работа на нем приносит только удовольствие.

Вот такой небольшой экскурс в историю моего общения с оверлоками. Так что в начале своего швейного опыта я тоже была вынуждена как-то приспосабливаться и искать способы обработки тканей, не имея специального оборудования. Именно тогда я придумала этот вариант обработки, который очень похож на настоящий оверлочный шов.

Надо отметить, что обрабатывать вручную плотные и не очень осыпающиеся ткани всегда проще, чем тонкие и сыпучие. Прежде всего, надо очень ровно и аккуратно отрезать припуск на шов, а возможно, делать это постепенно, чтобы он не успевал обмахриться.

Для образца я взяла плотную полоску сукна и яркие нитки, чтобы Вам было лучше видно.

Весь процесс я зафиксировала на фото и предлагаю Вам с ним ознакомиться. Рассказать это будет сложнее, чем показать, но некоторые комментарии я все же буду вставлять.

В принципе, на этом можно и закончить обработку срезов, оставив их в таком виде. Но если Вы хотите, чтобы шов был наиболее приближен по внешнему виду к оверлочному, то можно выполнить еще несколько не сложных операций. А именно, пройтись вдоль кромки подобным образом.

Ну вот, наш оверлочный шов, сделанный вручную и готов. Получилось вполне прилично. Надеюсь, что Вам он тоже понравился. Как видите, ничего сложного нет, просто немного приложить руки и время.

Думаю, что теперь у Вас не будет веских причин отказываться от желания сшить себе обновку. В Вы найдете некоторые изделия, которые возможно Вам понравятся, и Вы захотите пополнить ими свой гардероб.

Буду благодарна, если Вы оставите свои комментарии, а возможно расскажете о своем опыте.

Узнайте еще больше интересного:

Венок на голову из декоративных цветов своими руками

Украшения для волос сейчас очень актуальны. Их носят все представительницы женского пола, от мала до велика. Одними из оригинальных аксессуаров являются веночки и ободочки, ...

Такой стеллаж, не смотря на своб кажущуюся простоту, довольно функционален. Он может не только использоваться для размещения книг и различных пылесборников, но и для зонирования пространства, например, как перегородка в комнате. Вот, что предлагают нам различные интернет-магазины мебели.

Короче, такой стеллаж мы и будем сегодня строить вместе с вами. Кстати идеальное изделие для начинающих: собирается на , (хотя лучше было бы на - их не видно) имеются элементы трубных систем, при всем при том изделие достаточно крупное - это вам не полочка какая-то!!!

Чертеж с размерами

Конструкция ажурная без массивных элементов, но, тем не менее, достаточно жесткая. Оригинальную фурнитуру (дополнение к joker - систему ) я не нашел, поэтому решил использовать для создания таких элементов трубную систему .

Детализация стеллажа

Расход материала - чуть меньше половины стандартного 16 мм листа 2750х1830 мм. Кромки 0,4 мм расходуется 16 метров. Добавим к этому 3 метра трубы Joker, 20 фланцев с саморезами и 20 конфирматов с заглушками.

Думаю, что на всякий случай, такой стеллажик желательно все-таки "прихватить" к стене, для большей устойчивости.

Данный стеллаж продается в магазине за 4000 р. Я, естественно, сделал его дешевле - за 3500 руб. Если же вы соберетесь делать его для себя, то затратите около 2000 р, причем, сделать сможете целых два.

Вот что получилось у меня, при использовании системы Joker со стандартными фланцами.

Из шелковой пряжи придется кстати в гардеробе модницы любого возраста и составит отличную пару и джинсам, и классической юбке.

РАЗМЕРЫ:

S (M) L (XL)

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

пряжа 100% шелка; 50 г/125 м) - 9 (10) 11 (12) мотков белой; спицы № 3,5; круговые спицы № 3 длиной 40 см; крючок № 2,5.

ШИРИНА ИЗДЕЛИЯ ПО ОБХВАТУ ГРУДИ:

84 (92) 100 (108) см

ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ:

58 (60) 62 (64) см

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ:

26 п. х 34 р. = 10 х 10 см, связано лицевой гладью спицами № 3,5.
24 п. х 34 р. = 10 х 10 см, связано ажурным узором спицами № 3,5.

ВАЖНО!

Плотность вязания должна соответствовать заданной! Если в инструкции указано только одно число, то оно относится ко всем размерам!

ЗИГЗАГООБРАЗНЫЙ АЖУРНЫЙ УЗОР

Вязать по следующей схеме

Условные обозначения:

ВАЖНО!

Если у края детали можно сделать только один накид, а для выполнения компенсирующей его убавки петель не хватает или, наоборот, можно сделать только убавку без компенсирующего ее накида, вязать на крайних петлях лицевой гладью.

Количество петель в результате убавления/прибавления петель в узоре не должно меняться, поэтому, выполняя убавки/прибавки, следить за тем, чтобы количество сделанных накидов было равно количеству убавленных петель.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

СПИНКА

На спицы № 3,5 набрать 118 (120) 132 (144) п., связать 4 р. резинкой (= попеременно 2 изн. и 2 лиц.; 1-й ряд - изн. ряд) и работу продолжить лицевой гладью с зигзагообразным ажурным узором по схеме. Важно: в 1-м ряду равномерно убавить петли так, чтобы на спицах было 99 (109) 119 (129) п.

Когда длина детали составит 6 см, выполнить с обеих сторон убавки: 1 лиц., 2 п. провязать вместе лицевой, вязать до последних 3 петель на спице, 1 п. снять, следующую петлю провязать лицевой и снятую петлю протянуть через провязанную, 1 лиц. Повторять убавки в каждом 12-м р., всего выполнить 3 ряда с убавками.

Когда длина спинки составит примерно 18 (19) 20 (21) см, прибавить с обеих сторон по 1 п. (= после/перед кромочной), всего выполнить 3 ряда с прибавками.

Когда длина спинки составит 37 (38) 39 (40) см, посередине детали сделать метку и закрыть с
обеих сторон в начале каждого ряда для пройм по 3, 2, 2, 1, 1, 1 (4, 3, 2, 1, 1, 1, 1) 4, 3, 3, 2, 1, 1, 1, 1 (5, 4, 3, 2, 2, 1, 1, 1) п. = на спицах останется 79 (83) 87 (91) п.

Когда высота проймы от метки составит 19 (20) 21 (22) см, закрыть для горловины средние 37 (39) 41 (43) п. и обе стороны закончить раздельно. Для закругления горловины закрыть с внутреннего края в начале каждого ряда по 3, 2 п. Одновременно с внешнего края закрыть
для плечевого скоса в начале каждого ряда по 5, 5, 6 (5, 6, 6) 6, 6, 6 (6, 6, 7) петель.

ПЕРЕД

Вязать, как спинку, но только с более глубокой горловиной: когда до конца детали останется связать последние 12 см (сверить по спинке - до последних закрытых петель плечевого скоса), закрыть средние 15 (17) 19 (21) п. и обе стороны закончить раздельно. Для закругления горловины закрыть с внутреннего края в начале каждого ряда по 4, 4, 3, 2, 1, 1, 1 п. Довязав до первых закрытых петель плечевого скоса (сверить по спинке), петли закрыть аналогично.

РУКАВА

На спицы № 3,5 набрать 62 (66) 70 (74) п. и вязать резинкой, как описано для спинки. Продолжить работу лицевой гладью с зигзагообразным ажурным узором по схеме. Важно: в 1-м ряду убавить петли так, чтобы на спицах было 60 (64) 68 (72) п.

Когда длина рукава составит примерно 12 (10) 8 (6) см, прибавить с обеих сторон по 1 п. (= после/перед кромочной) в каждом 10-м р. Прибавки выполнять, пока на спицах не будет 74 (80) 86 (92) п.

Когда длина рукава составит примерно 32 (33) 34 (35) см, начать формировать окат. Для этого закрыть с обеих сторон в начале каждого ряда по 3, 2 п., затем выполнить убавки: в лиц. ряду провязать 1 п., 2 п. провязать вместе лицевой, вязать до последних 3 петель на спице, 1 п. снять, следующую петлю провязать лицевой и снятую петлю протянуть через провязанную, провязать 1 п. Эти убавки повторить в каждом 2-м лицевом ряду 4 раза, затем выполнять в каждом лицевом ряду, пока на спицах не останется 30 (32) 34 (36) п. (относится ко всем размерам). Затем закрыть с обеих сторон в начале каждого ряда по 2, 3, 4 п. и после этого в одном ряду оставшиеся петли.

СБОРКА

Сшивать детали с лицевой стороны матрасным и трикотажным швами = матрасным - продольные края деталей (= 1 р. х 1 р.), трикотажным швом - края с закрытыми петлями. Выполнить плечевые, боковые швы и швы рукавов. Следить за тем, чтобы на участке оката рукава не образовывались складочки.

БЕЙКА ГОРЛОВИНЫ

На круговые спицы № 3 набрать с лицевой стороны по краю горловины петли. Начать от правого плечевого шва и набрать по краю горловины спинки примерно по 1 п. из каждой закрытой петли. На прямом участке левой стороны переда набрать по 1 п. из каждого ряда, попуская каждый 5-й р., там, где закрыто по одной петле, набирать по 1 п. из каждой закрытой петли + по 1 п. На остальных участках с закрытыми петлями набирать по 1 п. из каждой закрытой петли. По другой стороне переда петли набрать так же (общее количество петель должно быть кратно 4). Вязать по кругу резинкой (= попеременно 2 лиц. и 2 изн.), всего выполнить 4 р. и петли закрыть.

ОБВЯЗКА КРЮЧКОМ

Крючком № 2,5 обвязать все края на участках резинки. Для этого вязать по 1 ст. б/н между 2 лиц. = 2 р. вниз, выполнить 3 в.п. и 1 соединительный ст. назад между теми же 2 лиц., *1 соед. ст. между следующими 2 изн., затем между следующими 2 лиц. (= 2 р. вниз) = 1 соед. ст., 3 в.п., 1 соед. ст.*, повторять от * до * и ряд замкнуть соед. столбиком.

Приставка зигзаг для швейной машины это хитроумное устройство имитирующее выполнение строчки зигзаг обычной прямострочной машинкой типа Подольск , строчки изначально не пересмотренной конструкцией машинки.

Покупать такую приставку не следует, поскольку она не сможет качественно выполнять строчку зигзаг. Но если у вас уже имеется такая приставка, давайте разберемся, как ее использовать.

Устройство и подсоединение приставки зигзаг

Устройство приставки зигзаг довольно сложное, но работу его можно объяснить довольно просто. Для образования строчки зигзаг отклоняется в сторону (вправо, влево) не швейная игла, а ткань. Такое хитроумное решение обеспечивается сложной работой этого механизма, описывать которое нет никакого смысла.

Присоединяется приставка также как и другие лапки, с помощью затягивания винта, крепящего ножку лапки.
С другой стороны вилка устройства заводится за винт крепления иглы.

Игловодитель двигаясь вверх или вниз, соответственно опускает и поднимает вилку устройства. Вилка придает определенные движения приставке, в результате образуется смещение строчки, внешне напоминающей строчку зигзаг.

Вот что написано в инструкции к приставке зигзаг.
Приставка зигзаг к бытовым прямострочным машинам предназначена для выполнения зигзагообразного шва на хлопчатобумажных, льняных и шелковых тканях. Чаще всего ее используют при выполнении следующих операций: притачивание кружев и лент, обработка края ткани без выхода шва за кромку.

Но самое важное, на что следует обратить внимание, написано здесь.
Приставка используется с бытовыми швейными машинами классов 2М, 102 Подольского механического завода, а также с машинами некоторых зарубежных фирм с расстоянием между осями игловодителя и стержнем нажимной лапки равным 14 мм.

На этом фото изображена еще одна "чудо-приставка", выполняющая обметочную строчку. Естественно это больше похоже на цирковой номер и относится к забавным изобретениям и приспособлением, не более того.

Строчку оверлока не сможет заменить ни одна швейная машина челночного стежка, а уж тем более разного рода приспособления и устройства. В том числе и так называемая швейная машинка с оверлоком . Но качественную имитацию оверлочной строчки можно создать с помощью такой вот специальной лапки.
Такую лапку можно устанавливать только на швейную машинку выполняющую строчку зигзаг.
Приставку зигзаг устанавливают только на прямострочную машинку старого образца.

Специальные швейные лапки и другие приспособления на порядок увеличивают возможности даже самой простенькой модели швейной машинки.

В этой статье собраны отзывы мастера-наладчика о некоторых современных и старых моделях швейных машин. Кроме бытовых машинок имеются отзывы и о промышленных моделях швейных машин. Есть несколько отзывов об оверлоках, коверлоке и даже скорняжной машинке.

Для работы с натуральной кожей нужны специальные инструменты, приспособления для установки фурнитуры, клеевые и другие прикладные материалы.

У каждой модели бытовой швейной машинки имеется свой набор лапок. Подробное описание использования лапок для бытовых швейных машинок фирмы Janome.

Чем отличается круглый нож для раскроя ткани от портновских ножниц. Как пользоваться дисковыми ножами OLFA, точить лезвие и др.