Рисунок подключения проводов в электрочайнике. Схемы подсветки электрических выключателей

29.07.2023

Бытовая электротехника широко используется во всем мире и одним из наиболее распространенных электроприборов является электрочайник . Несмотря на надежность многих моделей и производителей, срок службы электрических чайников, как и других электроприборов, ограничен, поэтому чайники, рано или поздно, ломаются. И в таком случае необязательно сдавать чайник в ремонт или приобретать новый – можно осуществить ремонт электрочайника своими руками. В данной статье мы будем рассматривать с нашими читателями, как можно отремонтировать наиболее распространенные поломки в электрочайниках.

Принцип работы электрочайника

Прежде чем браться за ремонт любого электроприбора, необходимо разобраться в его принципе работы – данное правило относится и к чайнику. По электрической схеме легко понять принцип работы данного электроприбора. Отметим, что по нижеприведенному принципу действия работают практически все модели.

Принцип работы выглядит следующим образом: после соединения вилки с источником питания, ток проходит через провод на контакты подставки, на которую устанавливаются все чайники при подогреве воды.

В основании самого чайника имеются специальные контакты, которые соединяются вместе с контактами, расположенными на подставке – таким образом происходит замыкание цепи и разогрев нагревательного элемента. После этого электричество проходит через термовыключатель – устройство, которое позволяет чайнику выключаться при достижении определенной температуры (как правило, температуры кипения). Также в стандартной цепи есть и выключатель тепловой защиты, который включен постоянно и задействуется только в том случае, если пользователь включил пустой чайник. С обозначенных выключателей электричество проходит непосредственно на электронагревательных элемент (который также называют ТЭН).

Мы рассмотрели основной принцип работы электрочайника – теперь рассмотрим в отдельности работу некоторых его цепей и участков.

Электросхема узлов

Внимательно рассмотрите подставку для чайника и место её контакта с самим чайником. Внутри круглых канавок можно обнаружить электрический контакт, находящийся на небольшой пружине. Именно через этот контакт напряжение из общей сети подается на сам электрочайник. В центре подставки есть еще один контакт, который при соприкосновении с электрочайником заземляет его корпус. По сути, данный контакт не играет никакой роли и предназначен только для того, чтобы защитить пользователя в случае нарушения целостности изоляции.

Шнур питания, который подходит к подставке электрочайника, внутри данной подставки разветвляется на три провода, к которым подведены клеммы. Один провод предназначен для заземления, два других контакта подходят к концентрическим медным кольцам, которые используются для передачи электричества с подставки на сам электрочайник. Далее электричество с медных колец поступает непосредственно к ТЭНу, который установлен в основании корпуса чайника. В результате замыкания цепи происходит разогревание воды.

Защита от перегрева

ТЭНы обладают высокой мощностью и сильно разогреваются в процессе работы, поэтому в каждом электрочайнике дополнительно устанавливается специальная система защиты. Основа работы данной системы – биметаллические пластины, которые при разогревании до определенной температуры разгибаются и размыкают цепь, тем самым предотвращая дальнейший перегрев чайника.

Автоматическое отключение

Практически во всех современных электрочайниках имеется специальная система, предусматривающая отключение нагревательного элемента от напряжения при достижении водой температуры кипения. Принцип работы такого автомата прост – пар при нагревании по специальному каналу подводится к биметаллической пластине, которая в свою очередь соединена с выключателем. При закипании чайника и при повышенной интенсивности давления пара биметаллическая пластина разогревается и надавливает на рычаг выключателя, тем самым отключая электрочайник от сети.

Как производить ремонт чайника?

Мы рассмотрели основные технические особенности, а теперь рассмотрим, как отремонтировать электрочайник. Для удобства читателей, рассмотрим конкретные примеры, которые чаще всего возникают с чайниками различных фирм (Тефаль, Филипс и т.д.):

Чайник перестал греть воду . В данном случае неисправность очень легкая – произошел обрыв участка на самом ТЭНе или же отсутствует контакт некоторых клемм с выводами на ТЭНе. Восстанавливается соединение очень легко – для этого необходимо разобрать чайник и определить место отхода контактов. При определении места отсутствия контакта необходимо с помощью пассатижей восстановить соединение клеммы с выводами на ТЭНе.
Чайник перестал нагревать воду и индикатор не показывает, что чайник включен . В первую очередь проверяем напряжение в сети. При наличии такового, причина заключается в плохом контакте токоприемников в основании корпуса электрочайника и подставкой. В данном случае необходимо проверить, как держатся подпружиненные контакты, о которых мы говорили выше. Для этого разбирается подставка и достается кольцо с подходящим контактом. Необходимо проверить, насколько плотно они зафиксированы – как правило, они со временем разбалтываются и необходимо их попросту затянуть потуже для того, чтобы электричество проходило через контакты.
Не работает выключатель или защита от перегрева . При рассмотрении вопроса о том, как отремонтировать электрочайник, чаще всего на практике сталкиваются с неработающим выключателем. Он может быть сломанным из-за износа пластиковых деталей, ржавчины на поверхности биметаллической пластины. Для проверки состояния необходимо извлечь выключатель из корпуса и проверить целостность деталей. После этого необходимо осмотреть состояние пластин. Если на них есть сильный налет от пара или ржавчина, её необходимо удалить и еще раз проверить работу выключателя. Данные меры принимаются и в том случае, если перестала работать защита от перегрева (другими словами, чайник перестал выключаться) – необходимо проверить состояние биметаллических пластин и, при необходимости, очистить их.
Чайник протекает . В данном случае необходимо проверить целостность корпуса чайника и посмотреть, с какого именно места идет течь. Как правило, при наличии сильной течи речь о ремонте чайника может не вестись, особенно если его корпус сделан из низкокачественного пластика или внутренняя поверхность сильно пострадала в результате повреждений.

Некоторым людям инструкция нужна для того, чтобы когда сгорит прибор выяснить, что они сделали не так.

Изготовление подсветки выключателя светодиодом своими руками не представляет никакой сложности. Крайне простая схема собирается буквально «на коленке» в течении нескольких минут. Но, если вы не хотите, чтобы все закончилось фейерверком и сгоревшей проводкой, внимательно прочтите эту статью.

Схема включения светодиода в выключатель в квартире

Схема и внешний вид выключателя

Как видите, устройство состоит лишь из двух элементов – токоограничивающего резистора и источника света.

Многих людей, не имеющих отношения к радиоэлектронике, эта схема может поставить в тупик. Ведь ставим мы светодиод в выключатель 220В переменного напряжения, хотя сам светодиод рассчитан на напряжение 2-12В постоянного. И основная лампа, по идее, тоже должна светиться при таком подключении.

Как и почему это работает?

Вспомним школьный курс физики:

Напряжение – разность потенциалов с двух концов проводника . Чем выше напряжение, там быстрее электроны бегут по проводам.
Сила тока – плотность электронов в проводнике . Когда в электрической цепи на пути электронов встречается участок с большим сопротивлением, часть из них отдает свою энергию этому участку.

Когда сила тока (плотность потока электронов) значительно больше, чем этот участок способен пропустить, излишки энергии преобразуются в тепло. Если бы перед диодом не было резистора, сила тока, проходящая через него, во много раз превысила бы его номинальные параметры, превратив кристалл диода в облачко. В этой схеме резистор исполняет роль вентиля, отсекая большую часть тока. Через саму лампу накаливания также будет протекать ток, но сила его настолько мала, что спираль раскаляться не будет.

Расчет параметров схемы

Подбираем резистор для светодиода. В этой формуле напряжение сети принимается за 320В, поскольку необходимо учитывать не номинальный параметр, а эффективное амплитудное напряжение.

Подбираем резистор

Как сделать подсветку для выключателя

Главная задача схемы выключателя с подсветкой на светодиоде – ограничить силу тока, протекающую через светодиод. Для диода не важно с какой скоростью через него будут проходить электроны, он заберет свою «порцию» и преобразует ее в свечение. Если же плотность потока электронов буде выше его пропускной способности, излишки выделятся в виде тепла, расплавив кристалл.

Установка светодиода в выключатель 220В, схема:

Варианты, как можно подключить светодиод

Вариант 1

Такой способ подключения будет работать, но очень недолго, несколько миллисекунд, пока разгорится спираль лампы накаливания. При таком подключении ток цепи будет рассчитан исходя из потребности лампы, превысив потребности светодиода в сотни раз. Это неправильный вариант.

Вариант 2

Это уже жизнеспособный вариант. Токоограничивающий резистор R1 уменьшит силу тока до необходимой величины. Для обычного светодиода на 20 мА сопротивление резистора должно быть:

(320В-3В)/0,02А≈16 кОм а мощность 0,25-0,5Вт.

Ради увеличения срока службы подсветки и уменьшения нагрева резистора, параметры сопротивления лучше увеличить в 3-4 раза. Такую схему можно увидеть, если разобрать дешёвый китайский выключатель со светодиодом. Здесь нет защиты от обратного тока, что не способствует долгой жизни такого устройства.

Вариант 3

Включение диода с обратной полярностью защищает светодиод от обратной полуволны. Это важно, если на линии в сети есть мощные устройства: стиральная машина, бойлер, электрочайник. Можно использовать любой малогабаритный диод с напряжением до 500-1000 вольт.

Примеры расчетов

Поскольку наша задача лишь подсветить выключатель и добиться максимальной жизнеспособности, ток светодиода берем 30% от номинала – 6мА

Резисторный токоограничитель

Uсд=3,5В, Iсд=20мА(0,02А)- Расчет делаем на 6мА (0,006А);

R1= (330-3,5) /0.006=55000Ом (55кОм). С целью уменьшения нагрева номинал резистора можно увеличить в 2 раза до 100 кОм.

Мощность резистора P=Ur1I=327 0.006=2Вт.

Параллельно светодиоду лучше зеркально включить диод на 1000В.

Емкостный токоограничитель

Вместо резистора можно использовать высоковольтный конденсатор, R1 необходим для саморазрядки конденсатора C1. Ёмкостная схема не греется.

C1=Rc/(2π £)=50кОм/(23,14 50Гц)=150мкФ; С1=150мкФ*500В;

R1=0,5-1 МОм;

Диод как в предыдущей конструкции.

Если выключатель предназначен для энергосберегающей лампы, лучше светодиод заменить неоновой лампочкой, донором которой послужит пускатель люминесцентного светильника. Классические схемы за счет гашения полуволны могут вызывать мерцание «энергосберегаек». Принцип подключения остается тот же, но из за более высокого номинального тока, около 100мА, резисторное или емкостное сопротивление (на неоновой лампочке) стоит увеличить до 500-600 кОм.

Область применения

схема выключателя с подсветкой на светодиоде;
индикатор включения в переносном удлинителе;
миниатюрный ночник;
подсветка для розетки.

При желании можно подключить светодиодную ленту, но лишь на емкостном ограничителе после тщательного перерасчета.

Так выглядит подсветка светодиодом

Как подключать на живом примере

Ниже приведена схема как подключить выключатель со светодиодом. Инструкция к подключению

Перед началом монтажа схемы светодиода в выключателе убедитесь, что выключатель отключён от «фазы». Это можно сделать при помощи простой отвёртки-тестера.

Проверьте качество изоляции всех соединительных контактов. Перемыкание оголенных проводов в лучшем случае выведет из строя схему подсветки, в худшем – проводку в квартире.

При необходимости в пластиковой детали можно сделать монтажное отверстие светодиоду, чтобы тот равномерно освещал кнопку выключателя.

Собираем получившуюся конструкцию и наслаждаемся результатом.

Если мы используем резисторный вариант, стоит поэкспериментировать с параметрами сопротивления. Диод может «стартовать» с 2В или 3В, соответственно во втором номинал резистора можно уменьшить.

Не забывайте, в таких устройствах ограничивается лишь плотность электронов, напряжение остается прежним и все еще опасным для живых организмов.

Схема:

Случай, когда после длительного ожидания включенный электрический чайник так и не закипел, привел к мысли, что неплохо бы обеспечить визуальный контроль исправности его нагревательного элемента. Дело в том, что встроенный индикатор включения (например, неоновая лампа с гасящим резистором) присоединен параллельно нагревательному элементу и показывает лишь наличие напряжения 220 В на его выводах. Даже если элемент неисправен, сигнальная лампа все равно будет светить, показывая, что чайник включен. В результате было разработано простое устройство, решающее поставленную задачу. Его схема изображена на рисунке выше. Элементы чайника (сетевая вилка ХР1, выключатель SA1 и нагревательный элемент ЕК1) обведены штрихпунктирной линией.

Когда нагреватель исправен, вилка вставлена в розетку, но выключатель разомкнут, ток течет по цепи:
контакт L вилки ХР1,
диод VD1,
резистор R1,
"зеленый" кристалл светодиода HL1,
резисторы R2-R4, нагреватель ЕК1,
контакт N вилки ХР1.
Зеленое свечение светодиода свидетельствует об исправности нагревателя. Потребляемая от сети мощность в этом режиме не превышает 3 Вт.

После замыкания выключателя SA1 ток через "зеленый" кристалл светодиода прекращается, так как цепь его протекания теперь зашунтирована выключателем. Ток течет: от контакта N вилки ХР1 через диод VD2, резистор R5, "красный" кристалл светодиода HL1, резисторы R2-R4 и замкнутый выключатель SA1 к контакту L сетевой вилки. Зеленый цвет свечения светодиода сменяется красным. Через резистор R6 и диод VD3 заряжается конденсатор С1, напряжение с него поступает в цепь питания музыкального синтезатора DA1.

В типовом варианте включения синтезаторов серии УМС (вывод 13 соединен с плюсом питания, это самый экономичный режим) мелодия начинает звучать сразу после подачи напряжения питания. Но это лишь первая из имеющихся в памяти микросхемы мелодий, и повторяется она до выключения питания. Соединив вывод 4 с общим проводом, можно включить вторую по списку мелодию, но синтезатор тоже станет повторять ее до выключения питания.

Если вывод 13 с плюсом питания не соединен, для начала воспроизведения необходимо подать на него импульс высокого уровня длительностью 0,1...0,5 с. При слишком коротком пусковом импульсе прозвучит лишь маленький фрагмент мелодии (пять-шесть нот), а при его достаточной длительности она будет проиграна полностью. Поскольку вывод 12 соединен с общим проводом, по окончании мелодии синтезатор выключится. Подробнее о работе музыкальных синтезаторов можно прочитать в статье В. Дриневского и Т. Сироткиной "Музыкальные синтезаторы серии УМС" ("Радио", 1998, № 10, с. 85, 86).

Описанное выше свойство синтезатора использовано для того, чтобы музыкально подтвердить подключение чайника к сети 220 В и избежать прослушивания одной и той же мелодии до закипания в нем воды и автоматического отключения. Пусковой импульс формирует цепь R7R8C2. Подбирая резистор R6, устанавливают напряжение питания микросхемы DA1 равным 1,5 В. Диод VD3 препятствует разрядке конденсатора С1 через цепь питания светодиода HL1.

Сигнализатор смонтирован на нижней крышке корпуса чайника навесным способом. Резисторы R2-R4 теплоизолированы асбестовой тканью. Микросхема синтезатора приклеена к крышке выводами вверх. К ним, как к монтажным стойкам, припаяны остальные резисторы, диод VD3, конденсаторы и кварцевый резонатор. Пьезоизлучатель НА1 также приклеен к крышке, под ним в ней просверлены несколько отверстий диаметром 1,2 мм для прохода звука.

Светодиод HL1 установлен на место имевшегося в чайнике ранее индикатора включения. Если таковой конструкцией не предусмотрен, светодиод удобнее всего разместить в ручке чайника так, чтобы его свечение было хорошо видно. Он может быть не только указанного на схеме типа, но и другим двухцветным с общими катодами кристаллов, например КИПД41А1-М. В крайнем случае можно применить два обычных светодиода разного цвета свечения, подключив их согласно схеме. Заменив светодиоды, придется уточнить номиналы резисторов R1 и R5, добиваясь достаточной яркости свечения светодиодов при минимальном энергопотреблении.

Вместо трех двухваттных резисторов R2-R4 допустимо установить один сопротивлением 7,5 кОм и мощностью не менее 5 Вт, например, проволочный ПЭВ-5. Конденсаторы С1 и С2 лучше взять импортные с допустимой рабочей температурой 105 °С. Пьезоизлучатель ЗП-3 с успехом заменят аналогичные приборы, которые можно найти, например, в "озвученных" детских игрушках. Заменой диодов КД105Б в рассматриваемом сигнализаторе могут послужить любые другие выпрямительные с допустимым обратным напряжением не менее 350 В.

В качестве музыкального синтезатора DA1 подойдут микросхемы серий УМС8, УМС9, УМС10. Следует только учитывать, что в синтезаторах УМС8-06 и УМС10-56 записана одна длинная последовательность музыкальных фрагментов без пауз. Автор использовал синтезатор УМС8-01, в котором на втором месте записана мелодия песни "Бьется в тесной печурке огонь...".

Редактор - А. Долгий

Светодиодная подсветка под шкафами на кухне — это эргономично, красиво и современно. В статье мы расскажем о том, как правильно выбрать элементы системы, какие схемы соединения бывают, как установить ленту в качестве самостоятельного элемента и в специальном коробе (профиле).

Выбор светодиодной ленты для подсветки под шкафы — интересное, эффектное и не слишком сложное для домашнего мастера решение. Такое дополнительное освещение, несомненно, выполняет и эстетические задачи — выделяет отдельные функциональные зоны, акцентирует цветом декоративные элементы, задаёт модный, современный тон дизайну кухни.

Выбор светодиодной ленты

Важной характеристикой светодиодной ленты для монтажа под шкафы на кухне является устойчивость к парам воды. Недостаточная влагозащищённость может привести к короткому замыканию, а, значит, и к риску возникновения пожара. При покупке ленты нужно обращать внимание на степень защиты оболочки, которая маркируется двузначным числом после латинских букв IР. Первая цифра указывает на защиту от пыли и грязи, механических повреждений. Вторая цифра — защита от влаги. Оценивается защищённость прибора или устройства по шкале от 0 до 9 по обоим параметрам.

По герметичности (влаго- и пылезащищённости) светодиодные лампы и ленты могут иметь маркировку:

IР33 — открытый тип токопровода, для кухонь не рекомендуется;
IР65 — односторонняя герметичность той стороны, на которой размещены электронные элементы, допускается для монтажа во влажной среде кухонного пространства;
IР67, IP68 — двухсторонняя, полная герметичность ленты — рекомендуется для монтажа на кухне.

Если у выбранной лампы или ленты со светодиодами недостаточная защищённость, необходимо использовать защитный плафон или специальные профили, чтобы в совокупности обеспечить должный уровень безопасности.

Чтобы светодиодная лента давала достаточно света, важно правильно выбрать удельную мощность, которая характеризуется количеством светодиодов на погонный метр. Каждый тип ленты может иметь различное число светодиодов. Это можно определить и визуально, и ознакомившись с характеристикой изделия.

Для декоративных целей обычно достаточно 30 или 60 светодиодов на метр. Чтобы полноценно осветить рабочую поверхность, лучше выбрать ленту со 120 или 240 диодами.

Подсчитывая освещённость, нужно учитывать потребляемую лентой мощность, помня, что по сравнению с лампами накаливания, световой поток светодиодов выше примерно в 5 раз.

Таблица. Расчёт мощности ленты

Цифры в маркировке ленты обозначают размер одного светодиода:

SMD-3528 — диоды размером 3,5х2,8 мм;
SMD-5050 — диоды размером 5,0х5,0 мм.

Для монохромных лент с указанными характеристиками световой поток, измеряемый в люменах и являющийся ещё одной характеристикой светодиодов, будет максимальным. Для полихромных лент RGB, цвет которых задаётся в зависимости от установок регулятора или контроллера управления, общее количество кристаллов в каждом диоде соответствует комбинации базовых цветов, включающихся не одновременно. Следовательно, при работе только части кристаллов, дающих определённый цвет, световой поток будет ниже.

Цвета монохромных диодов с собственным свечением кристалла бывают:

красный;
оранжевый;
жёлтый;
зелёный;
синий;
фиолетовый.

Цвет монохромных диодов характеризуется узким спектром свечения, что стоит учитывать при выборе подсветки. Цвет предметов и, главное, продуктов существенно искажается, они могут выглядеть не так как под естественным светом или освещенные люминесцентными лампами.

Белый монохромный светодиод представляет собой полупроводник, излучающий ультрафиолет с покрытием люминофором. Принцип действия аналогичен привычным для большинства люминесцентным лампам. Оттенок так же может быть от «тёплого» до «холодного» и указывается в виде соответствующей температуры свечения, измеряемой в Кельвинах как у привычных светодиодных ламп .

Цвет поверхности печатной платы, на которой расположены светодиоды, обычно белый, однако можно подобрать и другие цвета: коричневый, жёлтый, чёрный, которые будут лучше смотреться на мебели при открытой установке. Для удобства монтажа лента снабжена клейкой лентой на обратной стороне.

Выбор блока питания и дополнительных устройств

Включать светодиодную ленту в бытовую розетку нельзя — сразу же сгорит. Рассчитана она на работу при постоянном токе с напряжением 24 или 12 В, полученный через соответствующий импульсный преобразователь (блок питания). Мощность устройства должна соответствовать совокупной потребляемой мощности всех подключённых лент. Например, нужно подключить три бобины по 5 м SMD-5050, мощностью 7,2 Вт/пог. м. Совокупная мощность составляет:

5 м · 7,2 Вт/пог. м = 36 Вт

Блок питания выбирают с запасом в 20%, следовательно, понадобится устройство мощностью не менее 45 Вт.

Конструкция блока может быть разной:

Герметичный, компактный блок в пластиковом корпусе.
Герметичный блок питания в алюминиевом корпусе. Дорогой, климатоустойчивый, часто используется в наружном, уличном освещении.
Открытый блок в перфорированном корпусе. Наиболее габаритный, недорогой, требует дополнительной защиты от прямого попадания влаги. Есть мощные модели — достаточно одного блока для всей подсветки.
Сетевой блок питания. Небольшая мощность, до 60 Вт, не требует монтажа. Для нескольких лент потребуются отдельные блоки питания.

Блок питания для кухни должен быть влагоустойчивым или устанавливаться в месте, защищённом от влаги. Желательно, чтобы драйвер содержал защиту от перепадов напряжения, что продлевает срок службы светодиодов.

Светодиодные ленты не рекомендуется соединять последовательно, иначе износ будет высокой, а светимость неравномерной. При подключении нескольких лент правильно использовать усилитель, обеспечивающий равномерную токоподачу на различные участки электрической цепи.

При желании, подсветка может подключаться через диммер — устройство, плавно понижающее мощность и светимость осветительных приборов. Так можно поддерживать подсветку в режимах «работа» и «отдых».

Для управления светодиодной лентой используются ШИМ-контроллеры, способные обеспечить правильную форму пульсирующего тока для регулировки яркости светодиодов

Усилители и диммеры подбираются к системе подсветки по силе тока.

Схемы подключения светодиодной подсветки

Основные правила соединения элементов подсветки в схему и монтажа:

соблюдайте полярность;
питайте через блок питания с напряжением 12 или 24 В в соответствии с типом ленты и маркировкой, размещая его как можно ближе к ленте (максимальное удаление — 10 м);
ленту не стоит круто изгибать, перекручивать. Лучше разрезать и выполнить угол пайкой (с осторожностью, заизолировав затем токопроводящие дорожки термоусадочной трубкой) или специальным коннектором. Пайка, по мнению мастеров, обеспечивает контакт без электрических потерь;
чем меньше соединений и чем толще сечение провода, тем меньше потерь электрического тока;
ленту высокой мощности лучше монтировать в профиль (короб);
отрезки лент длиннее 5 м соединять только параллельно;
блок питания располагайте в вентилируемом месте, защищая его от перегрева.

Места, в которых светодиодную ленту можно разрезать, обычно показаны на самом изделии.

Ниже приведены основные схемы соединения для монохромных и RGB-лент.

Схема прямого подключения светодиодной ленты. Несоклько лент подключаются параллельно к одному источнику тока

Подключение светодиодной ленты с использованием диммера для регулировки яркости

Несоклько светодиодных лент, включенные с использованием диммера или ШИМ-контроллера, должны подключаться с помощью усилителя

Схема подключения светодиодных лент RGB

RGB-ленты подключают к контроллеру четырьмя проводами, три из которых отвечают за один из цветов, четвёртый является общим. Маркировка: R — red (красный цвет), G — green (зелёный), В — blue (голубой). Провод «V-плюс» — общий. Подключение проще всего выполнить с помощью коннектора, но можно и аккуратно припаять. Для автономного подключения контроллера и усилителя иногда в схеме соединения используют два блока питания.

Инструменты и материалы для монтажа светодиодных лент

Для самостоятельной установки светодиодной ленты под кухонные шкафы потребуется:

соединение элементов можно выполнить различными способами , при этом потребуются: паяльник, припой, канифоль и термоусадочная трубка, или наконечники для проводов и обжим для наконечников, или коннекторы;
ножницы;
изоляционная лента, двухсторонний скотч, элементы крепежа;
инструмент для выпиливания отверстий в мебели для прокладки проводов, например — электролобзик;
выбранные светодиодные ленты;
блок питания и другие элементы электросхемы, при необходимости — диммер, усилители, контроллер;
короб (профиль) — при выполнении соответствующего монтажа;
кабель.

Важно понимать, что светодиоды все равно выделяют тепло во время свечения. Направлено оно в подложку, основу диода. Чтобы не допустить перегрева полупроводников, из-за чего существенно снижается их срок службы, желательно приклеивать ленту на специальный алюминиевый профиль или подложку с высокой теплопроводностью.

Выбор сечения кабеля

Как правило, для установки подсветки на кухне используют кабель сечением 0,5-2,5 мм 2 .

I — сила тока, I = P/U или I = U/R (P — мощность, U — напряжение, R — сопротивление);
ρ — удельное сопротивление, для медного кабеля ρ = 0,0175 Oм·мм 2 /м;
L — длина кабеля;
ΔU — максимально допустимый перепад напряжения между блоком питания (БП) и нагрузкой (лентами), ΔU = U БП -UΣ лент, если напряжение БП — 12 В и лент — 12 В, то ΔU принимают в 5-10%, т. е. 0,6-1,2 В.

Сечение кабеля зависит и от длины проводки, чем длиннее провод, тем меньше мощности подведётся к источнику света, что видно из следующей таблицы:

Длина проводов, м	Мощность, выделяемая на нагрузке, Вт
	Сечение провода
	1,5 мм 2	2,5 мм 2	4 мм 2	6 мм 2
0	50,0	50,0	50,0	50
2	45,5	47,2	48,2	48,8
4	41,5	44,6	46,5	47,7
6	38,1	42,3	44,9	46,5
8	35,0	40,1	43,4	45,5
10	32,4	38,1	42,0	44,4

Монтаж светодиодной ленты под кухонные шкафы

Основой хорошо проведённой установки является продуманное планирование — как выбрать, где и какие элементы схемы расположить.

Светодиод даёт направленный пучок света, чаще всего это сектор 120° строго по центральной оси полупроводника. Реже встречаются варианты на 90°, 60° и 30°. Закрепив ленту снизу подвесного шкафчика и отступив от стенки, на вертикальной поверхности образуется весьма четкая полоса, притом волнистая между светом и тенью, что может пагубно сказаться на общей картине.

Нужно распределять источник света так, чтобы разделительная полоса света и тени от подсветки приходилась на естественную границу, например, между окантовкой рабочей поверхности и облицовкой стены. В самом простом случае ленту монтируют впритык к стене, чтобы осветить её полностью. Подбирая различные варианты, можно с выгодой для общего дизайна поработать с визуальной «глубиной» рабочей поверхности.

Ленты с диодами, имеющие узкий сектор освещения, можно крепить на самом краю под шкафом, чтобы стена вовсе не освещалась. Универсальным способом по распределению света является использование алюминиевых профилей со светорассеивающими защитными плёнками. Даже высотой бортиков профиля при желании можно сформировать требуемую форму пятна освещённости.

Сам монтаж, при некотором навыке работы с инструментом, не представляет большой сложности.

Пропускаем кабель к месту соединения, как можно незаметнее, высверливая на тыльной стороне шкафа отверстие небольшого диаметра.
Светодиодную ленту небольшой мощности можно крепить непосредственно на подготовленную и обезжиренную поверхность нижней части кухонных шкафчиков. Ленты отмеренной длины, имеющие клеящий слой, просто прикладывают к выбранному месту и прижимают, снимая защитную пленку непосредственно перед монтажом. Если такого слоя нет — понадобится двусторонний скотч. Чтобы замаскировать ленту, можно оградить её профилем в тон шкафа.
Закрепляем блок питания, делаем электрическую разводку, аккуратно закрепляя провода с помощью клипс или двустороннего скотча.
Соединяем все элементы в схему, обязательно проверяем тестером проводку на короткое замыкание между питающими проводами и только после этого подключаем к сети. Подсветка готова.

Если ввиду повышенной мощности или из эстетических соображений планируется установка ленты в профиль, то сначала проще уложить светодиодную ленту в профиль и подключить выводы питания. После этого с помощью двустороннего скотча профиль закрепляется на шкафчиках. Придётся менять последовательность только в том случае, если профиль крепится с помощью саморезов, вкрученных с его внутренней стороны впотай.

На следующем видео тот же мастер, что и в предыдущем ролике, даёт советы о монтаже ленты в короб.

В этой статье разберем подробно методы поиска неисправности и ремонта электрического чайника с распространенными неисправностями типа "не кипятит " или "не включается ". Большинство чайников ценовой категории до 3 - 5 тысяч рублей, сделаны, скорее всего, в Китае. Поэтому их надежность, как правило, находится на соответствующем уровне.

Электрочайник, ремонт которого будет описан ниже в статье, проработал около 11 месяцев и вышел из строя. Часто люди думают, что если чайник не включается , значит, сгорел ТЭН (нагревательный элемент) и чайник можно выкидывать, особенно если он ещё оказывается дисковый. Спиральный ТЭН ещё можно было заменить, если причина крылась в неисправном ТЭНе, но сейчас такие чайники встречаются довольно редко.

Итак, если ваш чайник вдруг перестал включаться и гарантийный срок его эксплуатации закончился, то можно смело приступать к диагностированию неисправности электрочайника. Неисправности электрочайника бывают разные, мы будем рассматривать здесь сугубо электрические неисправности, то есть не рассматриваем здесь механический ремонт обломившейся части конструкции чайника, всевозможные утечки воды, и тому подобные неисправности не электрического характера.

Что понадобиться для ремонта электрочайника?

Нам нужны следующие инструменты: отвертка крестовая или плоская (в зависимости от типа шурупов) и мультиметр (тестер).

Приступим к ремонту электрочайника

Первым делом нужно убедиться в том, что напряжение в бытовой электрической сети 220 вольт, действительно есть. Глупо и банально на первый взгляд, но это один из алгоритмов поиска неисправности. Как определить. Достаточно воткнуть в розетку другой электрический прибор и проверить напряжение в розетке. Особого труда это не составляет.
Дальше нужно прозвонить с помощью тестера подставку от электрического чайника. Берем тестер и прозваниваем цепь по очереди с электрической вилки и гнезда на подставке от чайника. На подставке в гнезде возможно у вас будет 3 проводника, третий это земля, в моем случае эта защитная земля соединяет электрически корпус чайника и боковой (земляной) вывод на евровилке. Смотрим наличие цепи по мультиметру и отсутствие признаков нагара на контактах. Если в подставке не оборвана цепь (что является редкостью) и отсутствует нагар, можно переходить к разбору электрочайника. Хотя правильнее было бы сразу замерить сопротивление на самом чайнике, но я считаю, что проделанная операция не будет лишней и не отнимет у вас много времени.

Если с подставкой для электрочайника всё в порядке, то следовательно, неисправность кроется в самом чайнике . Здесь уместно ещё раз прозвонить цепь со стороны чайника без его разбора, хотя можно было и сразу начать прозвонку с самого чайника. Берем мультиметр и измеряем сопротивление токоведущих контактов. Если прибор (мультиметр) показывает бесконечность, другими словами обрыв цепи, переходим к разборке чайника.

Разбираем электрочайник

Отворачиваем три самореза на нижней крышке. Здесь может быть и 6 саморезов, все зависит от конкретной модели чайника.

После разбора электрочайника сразу проверим , работает ли ТЭН , для этого измерим его сопротивление с помощью тестера (мультиметра). Мультиметр показывает значение 172 Ома, это в моем случае, у вас могут быть другие значения, что нам говорит об исправности ТЭНа . Если у вас бесконечное сопротивление, то вам не повезло, ТЭН прогорел и вышел из строя . Дисковый ТЭН замене не подлежит , спиральный ТЭН еще можно поменять, он встречается в продаже. Итак ТЭН исправен, идем дальше.

Попробуем разобраться теперь, что у нас куда идет. Два красных провода параллельно ТЭНу, это питание на неоновую лампочку, которая сигнализирует о включении чайника. Вся эта цепь (белые провода) уходит в ручку чайника, где находится выключатель и одновременно термостат. Поскольку ТЭН, как мы убедились выше исправен, а сам чайник не включался, то с большой долей вероятности несправен этот самый выключатель электрочайника . Для того чтобы добраться до выключателя нужно разобрать ручку электрочайника.

У ручки чайника необходимо снять накладку, которая крепится на саморезе и на защелках. За этой накладкой располагается выключатель или по-другому его называют термостат для электрочайника .

Служит для включения и выключения электрочайника, когда он закипает. Из-за того, что через эти контакты протекает довольно большой ток (10А или 2000 Вт), то контакты здесь чаще всего обгорают . Достаточно прозвонить его тестером, чтобы проверить, исправен ли выключатель или нет.

Выключатель в нашем случае неисправен, попробуем его аккуратно разобрать, чтобы добраться до контактов. Для этого верхнюю часть выключателя сдвигаем влево и приподнимаем вверх. Снимаем верхнюю часть выключателя и убираем в сторону.

Разобрав полностью выключатель для чайника , видим нагар на контактах . На фото нижний контакт поднят наверх для наглядности.

Нагар на контактах выключателя электрочайника , самая распространенная неисправность, встречающаяся при ремонте электрочайников . Для устранения нагара на контактах выключателя, нужно зачистить контакты с помощью надфиля или женской пилки для ногтей. После зачистки нужно сразу прозвонить цепь тестером, если цепь появилась собрать выключатель и чайник в обратном порядке.

Иногда контакты в выключателе для чайника полностью выгорают , в этом случае можно попробовать купить термостат для чайника в интернете, цена около 200 рублей (без стоимости доставки). Если бы я покупал термостат для чайника, то я бы купил его , с бесплатной доставкой к тому же.

Если вам что-то стало непонятно в статье, вы можете посмотреть весь процесс ремонта электрочайника своими руками в следующем видео: