Рисунок на клинке своими руками. Как нанести изображение на металл методом травления

У одних упоминание о гравировке на ноже вызывает ассоциации с наградным именным холодным оружием, у других – приятные воспоминания о прилавках охотничьих магазинов, где широкими рядами лежат «Медведь», «Вепрь», «Кабан» и другие ножи с искусно изображенными на клинках животными.

Ручная гравировка в начале XXI века находится на грани вымирания. Если вам хочется получить нож с гравюрой именно ручной работы, лучше всего искать мастера на тематической ярмарке. Правда, деньги придется отдать баснословные – больше, чем за рядовой кастомный нож. Ручная гравировка значительно увеличивает его стоимость.

Причем нельзя сказать, что сделанная по последнему слову техники гравировка уступает по красоте ручной – последняя, пожалуй, теперь не больше чем шик. Рассмотрим старую и новую школы гравировки по ножам.

Основными целями гравировки сегодня, как и десятки и сотни лет назад, остаются идентификация оружия (например, нанесение на клинок эмблемы фирмы-производителя или имени мастера) и персонификация (дарственные надписи, символы, узоры, рисунки, сакральные знаки и другое).

Основные архаичные техники гравировки

Резцовая гравировка

Первый из трех типов гравировки, о которых мы будем сегодня говорить. Историческое ее название – bulino, по названию основного резца, которым пользовались в итальянской школе граверов. Конечно, сейчас для ее воплощения используется большее количество инструментов, но сам принцип остался неизменным: мастер передает фактуру изображаемого предмета и игру светотени, взрезая поверхность металла нажимом различной силы и под разными углами. Причем работа тонкой иглой здесь даже предпочтительнее, чем обычным резцом: она позволяет точнее изобразить мелкие детали, обычные для охотничьей тематики – например, фактуру шкур животных.

Когда-то резцовая техника применялась в основном для украшения ружей (так исторически сложилось), а затем ее освоили мастера ножевого искусства, причем до того хорошо, что ассоциируется она теперь, в первую очередь, именно с холодным, а не с огнестрельным оружием. Наносят ее преимущественно на металлические детали ножен и рукоятей: больстеры, перекрестия, заклепки и т. д. Хотя изредка этот вид гравировки используется и на самих голоменях клинков.

Существует три вида этой техники: пунктирная, линейная и смешанная – из названий ясно, как выглядит тот или иной вид. Каждый мастер решает лично для себя, в какой технике работать, но по большей части приходится их сочетать.

Плоскостная гравировка

Если вы не раз сталкивались с настоящими охотничьими ножами (особенно старого образца, да еще исполненными в единственном экземпляре), то наверняка заметили, как часто при их гравировке используется растительный орнамент. Это не случайно: когда-то у каждого изображенного растения был глубокий сакральный смысл. Лотос символизирует бессмертие, лавр – славу, дуб – могущество, пальма – мир и победу, виноградная лоза (на фото ниже) – таинство причастия. Именно такие орнаменты чаще всего исполнялись в технике плоскостной гравировки: особой нужды создавать в них фактуру той же шерсти или перьев не было.

В чем же ее отличие от предыдущего вида? Если в первом случае на поверхности вырезаются борозды (длинными линиями или пунктиром), то здесь мы создаем две или больше плоскостей, пользуясь при этом разными штихелями для достижения правильного теневого эффекта. Например, надпись или орнамент будут как бы выдаваться из окружающей поверхности или, наоборот, окажутся углублены в нее.

При производстве холодного оружия такая техника на клинках встречается реже, как правило – для декора прибора и ножен.

Пластинчатая гравировка (чеканка)

Чеканка – это наполовину лепка грубой формы, наполовину доведение заготовки до ума с помощью молоточных резцов (болхштихелей, фляхштихелей, шпицштихелей). Правда, сейчас ее почти не встретить, она практически полностью заменена литьем. К исключениям можно отнести, пожалуй, авторское оружие народов Закавказья.

На фото ниже можно увидеть, как грубо отлитая голова тигра превращается во вполне детальное изображение на навершии охотничьего ножа.

Голова тигра на навершии ножа: на первых двух фото – только что отлитая форма, на последних – обработанная резцами

Для резцовой гравировки (всех трех ее видов) мастера используют ромбовидный резец, он же грабштихель, а также шпицштихель с сечением, похожим на треугольник со скругленными гранями, стальную иглу, красители и вспомогательные инструменты – карандаши, белила, лупы и микроскопы, точильный брусок, стальную линейку. Для прочих видов – то же самое, но с более широким набором штихелей.

Что касается самих материалов, по которым делается гравировка, то подходят самые различные стали и сплавы (правда, тут нужно учитывать степень закалки покрытия, по которому делается работа), титан, алюминий, а также цветные и драгоценные металлы.

Техника исполнения

1. Перед нанесением рисунка на поверхность мастер сначала шлифует и полирует поверхность, затем покрывает белилами.
2. Рисунок наносится механическим карандашом с грифелем не толще 0,3 мм в сечении*.
3. Стальными иглами мастер очерчивает контуры будущего рисунка. Теперь белила можно удалять.
4. На этом этапе начинается, собственно, сама работа по гравировке: отточенными движениями мастер выкалывает точками или вырезает линиями нужный орнамент. Для плоскостной гравировки обрабатывается еще и фон – специальными насечками, которые визуально придают объем. Для чеканки задний план, что называется, понижается и обрабатывается жемчужным резцом.
5. Чтобы подчеркнуть контраст, используются лаки или окислители, затемняющие вырезанные борозды, а с помощью полировальных средств высветляются не тронутые гравюрой участки.
6. Заусенцы, возникающие в процессе работы, удаляют шлифовальными приспособлениями с самым мелким зерном, которое только можно найти.

На самом деле, конечно, существует еще несколько способов перенесения рисунка на поверхность (с помощью пластиковой пленки или кальки), но отрисовка карандашом – самый распространенный вариант, особенно для резцовой техники.

Интересное и полезное о гравировке старой школы

• Гравировка, как ни крути, нарушает целостность изделия; если у него была защита от коррозии, следует ее восстановить. Большинство гравированных изделий подвергают закалке – это делает сталь устойчивее к коррозии; если при гравировке делались золотые и серебряные всечки, то после закалки они будут смотреться еще красивее.
• После гравировки и закалки изделие часто покрывают типографской краской – она усиливает контрастность светотеней.
• Большинство действительно стоящих ножей с ручной гравировкой (то есть элитное холодное оружие) создается членами Гильдии мастеров-оружейников, а сами изделия причисляются Министерством культуры к объектам, имеющим культурную ценность. Государственной Думой 1 ноября 2002 года была принята поправка к закону «Об оружии»: наряду с гражданским, служебным и боевым оружием появилась четвертая категория – оружие, имеющее художественную ценность.
• Гравировку также делят не на три, а на два вида: штриховую (то, что в этой статье разделено на резцовую и плоскостную) и обронную (пластинчатую или чеканку).

Современный рынок услуг гравировки по холодному оружию

Из предыдущей главы, вероятно, стало понятно, что настоящая гравировка, которой еще более-менее занимались в 90-х годах и которая уже тогда стоила довольно дорого, сейчас практически сошла на нет – ввиду того, что за гораздо меньшие деньги можно получить хоть и не индивидуальные, но более техничные и доступные по цене решения.

Все современные методы позволяют за короткое время нанести на металл идеально ровные надписи, эмблемы, логотипы, товарные знаки любой сложности, а некоторые – еще и довольно сложные рисунки вроде цветных портретов и пейзажей.

Лазерная гравировка и лазерная сублимация

Такую гравировку делают повсеместно и буквально за 15–20 минут: обычно даже в небольших городах есть пара точек, где вы можете оставить нож и через полчаса получить его назад с нужными надписью, эмблемой, рисунком и так далее.

Распространенности метода способствует относительная дешевизна оборудования и небольшое количество места, необходимого для его размещения. Общий принцип действия такой: лазерный (световой) луч испаряет часть металла так, что этот след становится визуально заметен; наиболее мощные лазеры прорезают металл полностью – в этом заключается уже сверхточная и сверхтонкая лазерная резка. Правда, само это оборудование может быть как простым и ограниченным в сфере использования, так и более многофункциональным.

Лазерные граверы CO 2 – это как раз бюджетная категория. Скорее всего, именно такое оборудование стоит в ближайшем к вам ТРЦ, где в числе прочего делают печать на кружках и футболках. У этих граверов не особенно сильный луч, и работают они по большей части по дереву, пластику, коже и т. д. – то есть в нашем случае по рукоятям и ножнам. Правда, по специальному покрытию, если таковое нанесено на металлические части ножа, например, по эмалированной латуни они также вполне успешно делают гравировку. Маркировку CO 2 такие граверы получили за счет того, что длинное инфракрасное излучение, которым они работают, производится молекулами углекислого газа.

Совершенно иной тип излучения – у граверов категорий «алюмоиттриевый гранат» (YAG), ванадат-лазеров (vanadate laser) и волоконных лазеров (fiber laser). Их рабочая длина волны предназначена для работы с металлами, причем самой высокой прочности и твердости. Самый мощный (и при этом транспортабельный и позволяющий делать рисунки высокого разрешения) – последний тип, волоконный лазер.

Посмотрите, как сильно отличается лазерная гравировка от любой архаичной техники: здесь дарственная надпись и коловрат как будто выписаны светлой краской, а не вырезаны.

Эти лазеры хороши в своей нише, но цветных изображений они делать не умеют, потому что работают исключительно с испарением металла. Для нанесения цвета на стальную поверхность нужен метод лазерной сублимации – на металл или материал рукояти помещается распечатанный трансфер, который испаряется лазером. В результате рисунок трансфера навсегда остается на поверхности. Собственно, это та же самая технология, с помощью которой делаются изображения на ковриках для мыши, кружках, футболках.

Механическая гравировка

Современная механическая гравировка по металлу напоминает старые техники, о которых мы говорили, правда, делается она, опять же, не руками, а машиной. Программа направляет фрезу по тому рисунку, который ей задан. По самым твердым материалам работает алмазный наконечник; для полировки или работы по нержавейке используются специальные насадки для фрез. Они не только позволяют формировать рельефные поверхности, но и выполняют на клинке прорезные художественные миниатюры.

На стыке современной и архаичной гравировок есть и ручная механическая – там также используется вращающаяся фреза (сам инструмент называется пантограф), но направляет ее не компьютер, а человеческая рука. Это также не очень распространенный вид работ, хотя также более и дешевый, и быстрый, чем та же традиционная резцовая техника.

Чем такая гравировка хороша, так это тем, что она может работать по любым видам металлов (любой твердости и чистоты), в отличие от лазера, который часто ограничен в сфере своего использования. Цена при этом остается почти той же, однако мастеру, работающему на станке механической гравировки, приходится изучать куда больше – и специфику работы с различными материалами, и нажим, и т.д.

Гравировка при помощи пескоструйной обработки

Внешне готовые изделия с пескоструйной гравировкой больше всего похожи на ножи, сделанные по старой технике плоскостной гравировки – как и предыдущий тип, она объемна (в отличие от сделанной лазером), и даже более объемна, так как металл здесь вырезается глубже.

На металл помещается трафарет, вырезанный (в зависимости от сложности и возможностей заказчика и гравировщика) вручную, на плоттере или лазером; затем абразивоструйный аппарат точно и направленно распыляет на поверхность абразивный порошок – разной фракции и с разным давлением. Меняя показатели двух последних характеристик, мы можем изменять глубину рисунка и его разрешение.

Гравировка эта делается и на других твердых материалах, из которых сделан нож – например, на пластиковой или костяной рукояти.

Художественное электрохимическое травление

Еще один способ удаления частичек металла и образования рисунков на его поверхности – это электрохимическое травление с помощью электролитной жидкости и применения электрода. Чтобы понять, как это делается, нужно вернуться на пару десятков лет назад – к тем временам, когда кислоты использовались сами по себе, а не в качестве электролита.

Старая школа травления уже умела подделывать рисунок дамасской стали – поэтому, если вам попался дешевый нож с узором, похожим на разводы дамаска, не спешите его покупать, возможно, это подделка. Делались такие узоры с помощью так называемой техники маскировки, когда лаком покрывалась часть клинка, не подлежащая травлению, а оставшаяся часть подвергалась воздействию кислот; для нержавеющей стали использовался ляпис.

После этого настала эра облучения ультрафиолетом клинка, на котором специальным консервационным лаком был выведен узор; после этого рисунок проявлялся в едком натре. Затем мастера научились пользоваться не лаком, а специально изготовленной для этого пленкой, что, конечно, делало работу чище: такие пленки можно заказать в специализированных магазинах, и именно с ними же работают и сейчас.

Все, что нужно мастеру кроме этой пленки, – электролит (ортофосфорная, солярная и серная кислоты) и источники постоянного и переменного тока. Этот способ подходит, когда рисунок на стали повторяется (например, речь идет о маркировке металла). Под действием тока электроды вырывают частички металла с его поверхности; делается такой узор с любой глубиной.

Электрохимическое травление называется также гальваническим, так как источником тока служит гальваническая батарея. Примечательно, что современный способ безопаснее для здоровья, так как протравка за счет гальванизации проходит быстро и вредные пары кислот просто не успевают выделяться.

Здравствуйте, уважаемые читатели! Сегодня в этой статье автор видео расскажет нам о том, как можно самому в домашних условиях нанести любое изображение на металл довольно простым способом.

Для начала я предлагаю посмотреть видео этой самоделки , которое представлено ниже (оно состоит из двух частей):

Итак, как вы уже поняли, сегодня автор расскажет нам, как можно без особого труда нанести любое изображение на любой металл, которое уже нельзя будет удалить никаким способом. Наносить изображение на металл мы будем методом травления. Этот способ похож на способ гравировки, но для него не нужно никакие насадки и бор-машинки.

Итак, начнём.

Для нашей нам понадобятся следующие составляющие:
- металл, на который мы будем наносить изображение (в нашем случае это нож);
- скотч;
- самоклеющиеся обои или глянцевая бумага;
- пластилин;
- ватные диски;
- солевой раствор (вы можете его сделать сами очень просто: перемешайте в половине стакана тёплой воды одну ложку соли);
- провода с "крокодильчиками";
- блок питания или аккумулятор от 8 до 12 вольт;
- один лист бумаги А4;
- утюг;
- лазерный принтер.

Приступаем к работе.
Сначала берём самоклеющуюся бумагу и аккуратно отклеиваем её от глянцевой бумаги:

Теперь нужно аккуратно приклеить скотчем или в нашем случае "самоклейкой" эту глянцевую бумагу на лист А4 вот так вот:

Теперь в компьютере выбираем изображение, которое вы хотите видеть на металле и если там присутствует надпись, то её следует сделать в зеркальном виде. Распечатываем изображение на глянцевом листе:

Далее с помощью ножниц нужно аккуратно вырезать наш рисунок, не дотрагиваясь до самого изображения, чтобы не размыть и не стереть его:

Теперь прикладываем наш трафарет к ножу и старайтесь сделать всё с первого раза (чтобы не пришлось передвигать трафарет), так как изображение будет с разводами:

Теперь нужно взять утюг, предварительно поставив его на второй режим, и очень аккуратно проглаживать наш трафарет в течение одной минуты:

Теперь пока ещё наш нож горячий, берём ватные диски и аккуратно гладим трафарет, тем самым "вдавливая" краску в металл:

После того, как нож остыл, можно отклеивать бумагу (делайте это не быстро и очень аккуратно):

В итоге у вас должно получиться что-то наподобие такого:

Теперь нужно взять скотч и обклеить нож вокруг изображения, для того, чтобы солевой раствор не попал на всю поверхность ножа и травление получилось аккуратным:

Теперь пластилином обкладываем изображение, чтобы получилось такая вот "ванночка", которая не будет пропускать солевой раствор:

Заливаем в нашу "ванночку" солевой раствор (примерно три чайных ложки):

Далее переходим к проводам... цепляем "плюс" аккумулятора к ножу:

Второй "крокодильчик" подключаем к "минусу" аккумулятора и теперь нам потребуется только дотрагиваться до солевого раствора:

Итак, приступаем. солевой раствор начнёт бурлить и чернеть - значит идёт реакция травления. Вы должны держать провод в солевом растворе не более 30 секунд, так как в случае продолжительного травления, изображение получиться недостаточно чётким:

Далее нужно отсоединить провода, вылить чёрную жидкость из "ванночки" и удалить саму "ванночку" вместе со скотчем:

Холодное оружие, всегда притягивало внимание мужчин. Особенно ножи из дамасской стали. Тульские кузнецы не только возродили старинный секрет по изготовлению дамасского клинка, но и усовершенствовали и разнообразили рисунок на стали. Лезвие заиграло необычными волнообразными линиями, разных причудливых форм. Кузнец, как и резчик по дереву заранее придумывает, какой рисунок он хочет выполнить, что бы его изделие отличалось неповторимостью и несло красоты ценителям холодного оружия.

Мне, тульскому резчику по дереву выпала удача не только украсить рукоять ножа, но и познакомить Вас с моей работой. На страницах этого сайта я покажу, мастер-класс по отделке рукоятки охотничьего ножа из дамасской стали. Ручка ножа сделана из древесины кавказского ореха, который отличается крепостью и специфической текстурой, дающий после обработки красивую расцветку. Размер ручки имеет небольшой допуск для воплощения моего замысла. Но об этом чуть позже. Для начала я придумал эскиз, который тщательно прорисовал на бумаге. Его я и перевёл на верхнюю часть рукоятки ножа.

Хочу сразу пояснить свою задумку. На верхней части будет не только резьба, здесь будет соединено 3 направления:

1) Резьба

2) Всечка серебром

3) Инкрустация объёмными вставками из самшита.

Всё это я заключил в один рисунок, но в разном техническом исполнении. Это довольно сложно по исполнению, и поэтому придуманная связка нового соединения мною редко используется.
Ну, пожалуй, начнём прокол резьбы тыльной части рукоятки. Полукруглой стамеской небольшого радиуса прокалываем резную раскладку вдоль заднего упора. Раскладка имеет одинаковые элементы рисунка по всему диаметру ручки.

Так как я заранее сделал разметку, то фрагменты рисунка получились одинаковыми, что облегчало прокол контура.

В нижней часть нарисован фрагмент лиственного орнамента, он как бы воплощает начало, основу из которого на верхнюю часть рукоятки выходит резьба и всечка. В моём случае рисунок симметричный, то делаю по два одинаковых прокола, меняя лишь радиусы стамесок.

Первым делом всечка. Прокол канавки делается радиусными стамесками на глубину 1 мм. Так как рисунок симметричен, то прокол одной части рисунка повторяет радиус другой части.

По мере закручивания завитка радиус стамески уменьшается.

Не буду спешить с всечкой, а перейду к инкрустации элементов из самшита. Это позволит дополнить рисунок и визуально расставить все вставки на свои места. Я предварительно выпилил лобзиком листочки из пластин самшита толщиной 3мм. Такой размер я выбрал для того, чтобы в плоскорельефной резьбе инкрустированные листочки самшита в дальнейшем объёмно смотрелись с резьбой.

Перехожу к инкрустации элементов из самшита.

Место под листочек выбрано и аккуратно примеряю элемент по месту. Если инкрустированная деталь не входит сразу, то подрезаю край, который мешает. Усилий я не прилагаю, чтобы не сломать вставку, а постепенно подгоняю её по месту. Клюкарзой, сделанной из тонкого надфиля, я вычищаю дно посадочной полости, чтобы деталь как можно глубже опустилась в массив ручки и оказалась на одном уровне с поверхностью.

Вновь возвращаемся к всечки серебром. Но как я говорил раннее поверхность всечки будет неровной и ограничено пространством. Это создаёт определённые трудности. Сложность заключается ещё и в небольших размерах самой поверхности. Постоянная подвижность изделия в работе заставляет сконцентрировать внимание на безопасности. Как говориться в русской пословице: «Глаза страшатся, а руки делают». Вот руки и надо беречь! Ведь этими руками, держа плоскую стамеску плавно обнижаю поверхность всечки. А в некоторых местах вместе с самшитовыми вставками, т.к. инкрустированные листочки являются неотъемлемой частью всечки и одним связующим элементом.

Увеличить

Уже явно просматривается рисунок серебряной нити, которая имеет толщину 0,2 мм. и ширину 0,76 мм. Теперь Вам всё понятнее становиться мой замысел, там, где линии всечки плавно соединяются, канавку поправляем прямой стамеской. Расплющиваю кончик серебряной ленты и вставляю в канавку вплотную к серебряной нити.

Увеличить

Я прижимаю нить в канавку, плавно закручивая её в спираль завитка. Закрутив спираль, обрезаю серебро в конце завитка.

Увеличить

Чтобы придать законченный вид завитку, надо поставить точку. Серебряную точку. Для этого шилом в конце завитка делаю маленький прокол.

Увеличить

Торчащий кусок проволоки забиваем, но не до конца. Это я делаю для того, чтобы при зачистке точка серебра имела ровные края, а не была деформирована кусачками.

Увеличить

Выбирая фон, обнажаю контур всечки и резьбы.

Увеличить

Только прорисовался контур всечки и резьбы.

Поверхность должна быть идеально ровной, без механических следов обработки. Чтобы сделать аккуратно в ограниченном пространстве приходиться постараться. Зачистив надфилем и наждаком поверхность рукоятки (кроме фрагментов резьбы), смачиваю водой.

Увеличить

Вода при высыхании поднимает ворс. Это хорошо видно на поверхности. После высыхания, поверхность защищаю с помощью наждака. Опять мочу и произвожу зачистку, но уже мелким наждаком. Это я делаю для того, чтобы в дальнейшем при пропитки олифой, ворс больше не поднимался, а окончательная полировка заняла меньше времени. После третьей пропитки наждак не применяю. Вся поверхность становиться ровной и матовой.

Выборку провожу от середины к краям. Это для того, чтобы не замять стамеской края границы углубления. Подогнав вставку, я сажаю её на клей, но так, чтобы она возвышалась над поверхностью. Визуально сопоставив вторую вставку с другой стороны и убедившись в их симметрии, обвожу контур. Вторую вставку тоже инкрустирую.

Придаю элементам форму поверхности ручки. Оба элемента возвышаются над поверхностью приблизительно на 2мм. Эту высоту я оставил для следующей разделки, чтобы они были объёмными. В этой части мастер-класса видно, как рукоять преображается. Сверху и снизу на неё наплывают растительные орнаменты, переплетённые всечкой из серебра и инкрустированными объёмными вставками из самшита. Заднюю часть ручки опоясывает раскладка из одинаковых растительных элементов. Осталось всему этому великолепию придать форму. Этим я и займусь в третьей части своего мастер-класса.

Часть 3

Эта подготовка необходима. Она является определённым и немаловажным звеном для следующего этапа разделки растительного элемента. Следуя дальше, я пользуюсь стамеской, радиус которой соответствует небольшим размерам разных элементов раскладки.

Каждый листик раскладки прорезаю стамеской. Начиная с кончиков листа и плавно перехожу к центральной части. Начало листика разделывается всем радиусом стамески. Переходя к середине листа, плавно поворачиваю стамеску. Таким движением я регулирую ширину среза и кончиком радиусной стамески прорезаю узкие места. Подготовленная технология присутствует для каждого элемента, в каком бы он месте не находился. В нижней части рукоятки, обнизив элемент, также уголком прорезаю центральную часть листа.

Многие думают: «Зачем такая подготовка? Она занимает время. Сразу прошёл радиусной, и всё!». А нет, когда фрагмент не подготовлен, радиус стамески срезает лишнее по плоской поверхности, порой скалывая фрагмент, не успев придать ему форму. По подготовленному фрагменту стамеска движется по геометрии листа и срезает только то, что необходимо. Я в этот момент контролирую сам срез.

И с другой стороны. Так элементы резьбы будут одинаковыми по разделки и по форме. Инкрустированные листочки из самшита подготавливаются и разделываются также, как и резьба, хотя они являются инкрустированными деталями всечки. Они имеют такой же объём, как и резьба.

Закончив с плоскорельефной резьбой, начинаю накладывать фаску на всечку, которая в процессе переплетения с резьбой имеет нечёткие края.

Изделие погружаю в олифу на сутки, если позволяет объём или обильно смазываю. После того, как олифа впитается и чуть подсохнет, мелким наждаком защищаю поверхность, чтобы снять плёнку.

Этот процесс повторяю до тех пор, пока олифа перестанет впитываться. При последней зачистке, уже отработанной мелкой шкуркой, поверхность полируется и приобретает гладкую поверхность, приятную на ощупь. Ну, вот и всё, мой «отчёт о работе» подошёл к концу. В нём я подробно рассказал и показал все свои секреты, об этом меня просили многие. Может другие мастера это делают по-другому, и это их право. У каждого свой подход, своя технология. Я старался и для Вас и для тех людей, которые будут держать это холодное оружие в своих руках, пусть они ощутят нежность и теплоту не только дерева, из которого сделана эта ручка, но и частицу души мастера.

С уважением!
Валерий Простянкин.

Делюсь личным опытом в этом несложном как оказалось деле.
Т.к. занимаюсь радиолюбительством, то частенько делаю печатные платы техникой ЛУТ (Лазерно-утюжная технология). Недавно мне был задан вопрос товарищем байкером: можно ли травить сталь чтобы делать разные фуськи и как именно это делать. Порыв инет я убедился в том что раствор хлорного железа в воде жрет не только медь на текстолите но и практически любое железо. В чем я смог убедиться когда оно мне пролилось на балконный лист оцинковки и уже на следующий день я наблюдал там приличные дыры… Короче я подумал а пуркуа бы и не па…
Итак нам надо:
Хлорное железо 200г (70руб)
Вода 0,5 литра (из под крана)
Принтер ЛАЗЕРНЫЙ черно-белый.
Лист бумаги с текстом и наименьшим количеством картинок из журнала «Популярная механика» или «Железо». Из журналов «Лиза» и прочих бумагу принтер жует почему-то…
Утюг.
Комп с вордом или любым графическим редактором кому что нра. Я делал в ворде, там рисунок проще всего растянуть как угодно.
Образец рисунка - взял на сайтах татуировок.
Технология.
Выбираем рисунок растягиваем как нравится.
Берем нож или железку, зачищаем шкуркой нулевкой.
Печатаем рисунок на участок с текстом подготовленного листа.
Прикладываем на нож и гладим горячим утюгом пока не пристанет и тонер слегка не проступит через бумагу.
Если надо то делаем то же и на второй стороне ножа.
Суем нож под воду (в тазик или ковш)минут на 5-10.
Пальцем начинаем тереть по бумаге. Бумага скатывается, а тонер остается на металле.
Если тонер слез, то заново шкурим и по новой делаем рисунки и гладим утюгом сильнее и дольше.
После этого защищаем остальную поверхность ножа где не будет травления либо покрасив краской, НЦ-лаком, битумным лаком. Я, в безмерной лени своей и вовсе обернул скотчем…
Значит так. ВАЖНО. Если хотите что бы травление было качественным, то придется пройтись по рисунку сверху либо маркером с краской. Т.е. чем либо его «усилить», т.к. тонер прилипает с мааленькими дырочками и будут подтравы. То же касается и мелких огрехов при переводе рисунка.
Суем предмет с рисунком в раствор 200г хлорного железа в 500мл воды. (Растворяйте не все сразу а частями - греется).
Периодически достаем и под струей воды проходим малярной кисточкой. Через пару часов получаем заметное травление на 0,3-0,5мм.
Потом все затираем шкуркой и полируем или не полируем… В зависимости от ленивости

Образец получившегося снизу.Как я говорил - получились подтравы, но орнаменту это придало так сказать… старину что ли…








Получилось конечно так себе но для первого раза не плохо
P.S/ Любое травление и надписи делает нож менее прочным и ломается он обычно как раз по линии травления.
Всем успехов. 73!

В редакцию Homius приходят не только статьи наших читателей о различных способах ремонта. Некоторые обзоры поражают своей простотой выполнения необычных работ, на первый взгляд, невозможных для производства в домашних условиях. И сегодня представляем вашему вниманию одну из таких статей, которая была прислана в рубрику «Истории» Касатоновым Сергеем Борисовичем из города Якутск. В ней он рассказывает о простейшем способе переноса рисунка на лезвие ножа и травлении металла без каких-либо химикатов.

Недавно я увлёкся таким занятием, как травление различных рисунков на металле. Ведь даже кухонный нож можно сделать эксклюзивным, если приложить совсем немного усилий. Однако, если требуется травление высокохудожественного рисунка, не помешает опыт рисования и твёрдая рука. Первоначальное его нанесение проблем не составит, а вот подготовка к гравировке посредством электролиза для некоторых людей будет довольно проблематичным. Но, чтобы не пугать заранее тех, кто хочет понять всю технологию, начну свой отчёт о проделанной работе.

Здесь всё довольно просто. Кроме самого ножа, достаточно иметь в квартире обычный лазерный принтер и некоторые другие инструменты и материалы, а именно:

• небольшое количество спирта;
• ледяную воду в тазу;
• утюг.

Естественно, клинок кухонного ножа следует тщательно вымыть и высушить. Для охлаждения воды лучше всего использовать лёд.

Приступаем к нанесению рисунка на стальное лезвие кухонного ножа

Для начала нужно найти в сети интернет рисунок, который можно разместить на клинке. В любом графическом редакторе его следует уменьшить до такого размера, чтобы он поместился на лезвии и распечатать. При помощи ножниц необходимо вырезать изображение.

Далее в блюдце наливается небольшое количество спирта, достаточное для того, чтобы распечатанная картинка полностью погрузилась в него. В спирте рисунок должен лежать до тех пор, пока бумага не пропитается. Это будет заметно по изображению, которое проступит на обратной стороне листка. Не стоит бояться передержать его в спирте – ничего плохого с рисунком не произойдёт, даже если он пролежит в блюдце сутки, он не потечёт и не расплывётся.

Использование утюга: здесь потребуется аккуратность

Ту часть клинка, на которое планируется перенести изображение, нужно обильно полить спиртом. После этого аккуратно берём бумажку с изображением и размещаем её на лезвии ножа распечатанным рисунком вниз. В это время его ещё можно поправить, не боясь смазать. Здесь следует учитывать то, что, начав работать нагревательным прибором, ничего подправить уже не удастся.

Когда рисунок уложен так, как нужно, начинаем прогревать его утюгом, включённым на максимальную температуру. При выполнении этой работы следует быть предельно аккуратным, чтобы не сдвинуть листок. Дело в том, что даже чуть нагревшаяся бумага, если её пошевелить, смажет изображение, испортив его.

Прогрев производится в течение 3-4 минут, пока листок не высохнет полностью. При этом лучше переусердствовать, дольше прогревая клинок, чем прекратить работу утюгом, когда бумага ещё полусырая.

Охлаждение клинка и удаление уже ненужной бумаги

Когда спирт полностью испарился, а клинок разогрелся, необходимо как можно быстрее его остудить. Именно для этого у меня и был припасён таз с водой, которая была охлаждена при помощи льда. Клинок ножа опускается в ледяную воду на 20-30 секунд. Необходимо следить за бумагой, ожидая, когда она полностью пропитается, теперь уже обычной водой. После того, как это произошло, начинаем медленно двигать по ней пальцем. Бумага скатывается и отслаивается.

Торопиться в этом случае не стоит – велика вероятность того, что клинок остыл не полностью, и рисунок будет повреждён.

Что получится в итоге: насколько качественным будет рисунок

Если всё было сделано правильно, рисунок ничем не будет отличаться от того, который был на бумаге. При этом качество изображения не зависит от его сложности и количества мелких деталей. Если травление не принципиально, то можно оставить рисунок таким, каким он получился. Конечно, такое изображение не слишком устойчиво к агрессивным чистящим средствам и высоким температурам, но при отсутствии таких факторов он может продержаться до полугода. Это изображение тигра я решил оставить в виде простого рисунка.

Что касается травления, то для первых опытов с металлом лучше выбрать нечто более простое, особенно, если нет художественного образования или опыта гравировки по металлу. Но статья была бы неполной, если бы я не рассказал в ней о том, как произвести травление на металле, чтобы рисунок уже не стёрся никогда. Об этом я расскажу на примере другого кухонного ножа и более простого изображения – с художественным образованием у меня отношения не сложились, в отличие от технических и точных наук.

Что потребуется для травления рисунка на металле

Чтобы протравить любое изображение на металле потребуется:

• вода с растворённой в ней поваренной солью (3-4 столовых ложки на 0,5 л) в стеклянной банке;
• блок питания (зарядное устройство) от любого телефона или иного гаджета;
• 2 отрезка провода;
• лак для ногтей, желательно бесцветный;
• обычный болт или металлическая пластина, которая поместится в банке.

Необходимо отметить, что от выходного тока зарядного устройства будет зависеть скорость электролиза, а значит и проявления рисунка на металле. Чем выше ток адаптера, тем меньшее время для работы потребуется.

Подготовка металла к нанесению рельефного рисунка

Сначала весь клинок нужно покрыть лаком. Это необязательно должен быть лак для ногтей, вполне подойдёт состав для покрытия древесины. Но здесь стоит вспомнить, что женская химия высыхает практически моментально. Учитывая то, что покрыть металл потребуется в 2 слоя, это серьёзный повод для использования быстросохнущего состава.

Рисунок, если он не слишком сложен, можно нанести после того, как лак высохнет. Но, при необходимости травления изображения, подобного тому, что я нанёс на предыдущий нож, лучше использовать метод перевода при помощи утюга и спирта, а уже после покрывать сталь бесцветным лаком.

Для травления на одном из кухонных ножей, я выбрал не слишком сложную арабскую вязь. Она была нанесена уже после высыхания лака, после чего покрытие по линиям было удалено. Иными словами, я его просто процарапал иголкой. Отмечу, что края полос нужно аккуратно подравнять – при травлении электролиз выест незащищённые места, а значит, все неровности останутся на металле без возможности последующего исправления.

Подключение питания: принцип травления при помощи электролиза

Питание на элементы подаётся следующим образом. В солёную воду опускается провод с болтом на конце, который подключается к минусовому выходу зарядного устройства. На сам клинок подаётся плюсовой заряд. Принцип электролиза заключается в следующем. Лаковое покрытие не пропускает электричество, а вот область металла, где оно отсутствует, под воздействием напряжения вступает в реакцию с солёной водой. В результате металл разъедается именно там, где лака нет.

Многим будет интересно узнать, что подобным образом можно даже нанести рисунок медью. Для этого производится аналогичная подготовка клинка. Отличием является то, что полярность подключения будет обратной – плюс на болт, а минус на нож. Вместо соли в воде нужно растворить медный купорос. Подобным образом можно как нанести изображение, так и полностью покрыть деталь медью.

Травление: некоторые нюансы, которые следует учесть

Когда на провода будет подано питание, станет отчётливо видно, как происходит электролиз. Из незащищённых лаком областей клинка начнут выделяться пузырьки газа. Именно этот процесс и «выгрызает» частицы металла. Необходимо внимательно следить за температурой зарядного устройства – она может резко повыситься. Во избежание выхода адаптера из строя, не стоит держать его включённым более 15-20 секунд, давая передышку не менее 10 минут. Таким образом, работа растянется, но при этом вы сохраните работоспособность зарядного устройства. В общей сложности на травление небольшого рисунка уходит около минуты постоянной работы. Получается, что за 3 захода изображение будет готово.

На фотопримере видно, как проступает надпись на металле под действием реакции электролиза. После того, как работа будет окончена, останется лишь очистить уже ненужное лаковое покрытие и отполировать клинок.

В процессе работы на поверхности банки будет образовываться слой окисла грязно-бурого цвета. Это не должно вас пугать, процесс предусматривает подобные отложения.

Завершающая стадия процесса, очистка и полировка клинка

По завершении процесса, питание отключается, а провод отцепляется с ножа. Для удаления лакового покрытия можно использовать канцелярский нож или обычный ацетон, который с лёгкостью выполнит эту работу. Полировка осуществляется на заточном станке с войлочным кругом. Конечно, эту работу можно выполнить и вручную, но времени в таком случае уйдёт намного больше.

Что касается неровности штрихов рисунка, то они не всегда мешают. К примеру, при нанесении арабской вязи, как в моём случае, они даже придают некий шарм надписи, будто она сделана несколько веков назад. Но если изображение требует точности, вроде ранее перенесённого на нож тигра, следует процарапывать каждую линию предельно аккуратно. Конечно, эту работу простой назвать не получится, требуется внимательность к мелочам и усидчивость, зато владелец будет уверен, что рисунок с клинка не сотрётся, независимо от агрессивности чистящих средств или температуры.

Заключительная часть

Подобная гравировка, выполненная своими руками, придаст необычности кухонным ножам. Из обычного ширпотреба они превратятся в эксклюзивные изделия, которые удивят ваших друзей и знакомых. А учитывая то, что на выполнение подобной работы не будет затрачено ни копейки, удовлетворение от рисунков, нанесённых методом электролиза, владельцу обеспечено.

Хотелось бы надеяться, что читатели возьмут на вооружение описанные мною способы работы с металлом. Если что-то из изложенного осталось непонятным, я с удовольствием объясню. Нужно лишь написать об этом в комментариях к статье. Там же можно и высказать своё мнение о прочитанном. Буду рад любому – к критике отношусь вполне адекватно, конечно, если она обоснована. Буду стараться отвечать на каждый отзыв максимально быстро.

Редакция Homius приглашает домашних мастеров и умельцев стать соавторами рубрики «Истории». Полезные рассказы от первого лица будут опубликованы на страницах нашего онлайн-журнала.