Не просто садовый сарай: решения для декоративного оформления. Сарай для дачи своими руками (54 фото): пошаговая инструкция Как построить самому небольшой сарай

08.09.2023

Сарай – это хозяйственная постройка, необходимая на любом приусадебном участке, каждой даче. Есть три основных варианта использования сарая: склад дров и стройматериалов, место хранения садовых принадлежностей и строительных инструментов, место для домашних животных (птицы, свиньи, козочки, коровы), которым нужна крыша. Для начала рассмотрим, как построить сарай своими руками, в первом или втором случае. То есть, будем строить на нашем земельном участке простой деревянный сарайчик без утепления с односкатной крышей.

Постройка сарая – хороший способ освоить строительство небольших и средних деревянных зданий на своей даче. Если вы начинающий строитель, подходите к работе ответственно, вся схема работы должна быть продумана, можете рассчитать проект, используйте чертежи, посчитайте, сколько все будет стоить. Подумайте, односкатная или двускатная крыша у вас будет. Лучше потратить больше времени на подготовку, чем потом заниматься переделками.

Список строительного материала

Для фундамента вам может понадобиться песчано-гравийная смесь или песок со щебнем, цемент, рубероид. Хороший вариант — винтовые сваи. Можно использовать просто антисептированные деревянные балки или шпалы – но деревянный фундамент долговечным не получится. Выбор фундамента зависит от того, какие у вас проекты.

Каркас удобней всего сделать из бруса сечением более 100 мм включительно и досок 100×40 мм. Еще лет 10-15 назад основным материалом деревянных каркасов были окоренные бревна диаметром 15-25 мм. По прочности и долговечности они не уступают пиломатериалам, но тут необходим опыт работы топором, потребуется больше времени, не получатся идеально ровные стены.

Чаще всего обшивку делают из досок. Можно использовать доски любых сортов, даже не обрезные. Для упрощения строительства, можно взять плиту ОСП или влагостойкую фанеру. Если сарай находится рядом с домом, и вы не хотите, чтобы он выделялся своей простотой, используйте для обшивки вагонку, блок-хаус, варианты сайдинга. Сколько их понадобиться, надо рассчитать исходя из площади стен.

Крыша, ее односкатный вариант, делается из недорогих материалов: металлопрофиль, волнистый лист (Ондулин), рубероид с защитным от УФ слоем. Односкатная кровля всегда способствует лучшей вентиляции.

Необходимый инструмент

Для обрезки досок вам понадобится на выбор: ножовка, цепная пила, дисковая пила (циркулярка) или небольшой деревообрабатывающий станок.
Для соединения всех деталей с использованием гвоздей, нужен молоток. Когда вы заколачиваете доски на весу, может понадобиться второй молоток побольше, или чугунная чушка.
В качестве основного крепежа можно использовать саморезы и уголки – в этом случае вам понадобиться шуруповерт с емким аккумулятором или с проводом, возможно дрель.
Чтобы сделать простейшие пазы, понадобиться топор, стамеска. Для некоторых элементов пригодится рубанок.
Для фундамента нужна лопата и бур, емкость для раствора или бетономешалка.
Самое главное – хороший измерительный инструмент: рулетка, отвес, жидкий уровень, уголок. Используйте специальный строительный карандаш или маркер.

Из чего построить сарай

Вы можете выбрать любые варианты, все определяется вашими навыками и финансовыми возможностями. Самый простой вариант – сделать из досок. Крыша тоже может быть сделана из дерева, методом так называемой дранки. Если у вас есть инструмент для металлообработки – можете сделать каркас из профилированной трубы и обшить его металлическими листами, крыша будет из того же материала. Самый долговечный сарай можно сделать из кирпичей или пеноблоков, но такие строения чаще используют для содержания животных. Крыша в таком случае может быть сделана, и из тяжелых кровельных материалов: асбоцементные листы или керамическая черепица.

Как построить сарай своими руками с односкатной крышей поэтапно

Строим сарай – пошаговая инструкция

Вряд ли вы найдете 2 совершенно одинаковых сарая в одном поселке. Сарай на каждом участке хоть чем-то, да отличается. Приведенная ниже информация – один из примеров. Делайте так, как вы можете и считаете правильным, главное заранее продумать каждый из этапов.

Чертеж

Посмотрите на эти примеры. Лучше рассчитать свой собственный чертеж, хотя бы на стандартом листе А4. Продумайте все основные размеры: длина, высота, ширина, длина крыши. Уже после этого рассчитайте и приобретите нужное количество строительных материалов.

Фундамент

Выберете место на участке. Всегда старайтесь строить на небольшом возвышении – это дополнительная защита от избытка влаги, не ставьте сарай на близком расстоянии от грядок с южной стороны, чтобы не затенять растения. По возможности, не создавайте проблемы соседям, строя близко от их забора. Неплохо, чтобы линия сарая была параллельна линии дома, или одна стена сарая продолжала стену дома через определенный промежуток.
Разметьте территорию колышками. С помощью веревки или длинной рулетки проверьте диагонали.Самый простой и дешевый вариант фундамента делаем так: снимаем слой дерновой земли, засыпаем песчано-гравийную смесь (ПГС), утрамбовываем, выравниваем по горизонту и укладываем сверху обработанные балки венца. Это быстрый, но не долговечный способ. Деревянное основание сгниет за 10-15 лет.
Свайный фундамент. Копаем ямы шириной 30-40 см, глубиной 75-95 см. На дно засыпаем слой песка или ПГС, трамбуем с водой. Обязательно выровнять высоту. Для этого возьмем рейку 1 м длиной, поставим ее в ямку, вырытую на самом высоком месте. С помощью досыпки песка, добьемся, чтобы рейка выступала на 20-25 см. Отметим эту точку на разметочном колышке. Выставим эту точку на всех угловых колышках с помощью жидкого уровня. Натянем между ними веревку. Эту линию надо будет использовать, как ориентир для глубины всех остальных ям. Расстояние между ямками можно взять равным 80-120 см.
В качестве формы для бетона используем рубероид шириной 1 м. Сделаем из него рулончик в 2-3 слоя, шириной 15-25 см, завяжем его проволокой в 3-4 местах. Установим в углубления. Для армирования используем 3-4 рифленых прутка толщиной 10-12 мм, свяжем их проволокой между собой, воткнем в землю внутри рубероида. Зальем раствором в соотношении 1 часть цемента – 8-9 частей ПГС или 1 часть цемента – 3 части песка – 6 частей щебня. Через 7 суток столбики аккуратно засыпаются землей, чтобы не сдвинуть фундамент.
Землю хорошо утрамбовывают.
Можно купить готовые фундаментные блоки. Выкопать дерн, засыпать под каждый подушку из ПГС, утрамбовать и установить их.
Фундамент из винтовых свай – хороший вариант. Копать ничего не нужно – сваи надо закрутить воротком. Дальше нужен металлообрабатывающий инструмент: резка и сварка. Резку производим так же по уровню. Сверху привариваются пластины с дырками для закрепления брусков длинными болтами.
Использование монолитной плиты или ленты в качестве фундамента для легкого сарая не целесообразно. Но для строения из кирпичей или пеноблоков просто необходимо.

Стены и перегородки

Для основания каркаса используйте брус 100х100 или толще. Углы соедините в пол дерева. Для устойчивости к сильному ветру, закрепите его к бетону с помощью анкеров. Если у вас сарай не большой, и есть ровная площадка, проще всего собрать каркас стены на ней. Используйте доски 100х40, соберите сначала рамку по длине и высоте стены, доски должны стоять на ребре, соедините по углам металлическими уголками и саморезами.

Промежуточные доски точно отпилите, и поставьте на ребро на расстоянии 60 см друг от друга. Не забудьте про место для окна или двери. Соберите хотя бы две стены. Поставьте одну стену на место, подоприте ее рейкой, зафиксируйте гвоздем. Поднимите вторую сторону, соедините две стены гвоздями, саморезами и уголками. Закрепите их к нижнему брусу металлическими пластинами или гвоздями 100 мм. С двумя оставшимися стенами будет уже проще.

Обшейте выбранным вам материалом. Прибивайте гвоздями. Обычно шпунтованные доски прибивают по горизонтали, так же как и сайдинг. ОСП плиты стыкуйте между собой кромками, отпиленными на заводе.

Полезный совет:

При использовании не обрезной доски по горизонтали, набивайте ее «елочкой», начиная снизу. При вертикальном монтаже, чтобы избежать щелей, прибивайте сначала две доски, поверх щели между ними – третью.

Перед укладкой пола, надо сделать обрешетку для него. Для лагов подойдут доски 100х40. Их устанавливают на ребро, закрепляют к нижнему брусу, вровень с ним. Для крепления используют уголки с дополнительным нижним ухом. Расстояние между лагами 40-80 см, в зависимости от толщины досок для поверхности пола.

Крыша

Для простого сарая на даче шириной менее 3 метров целесообразно использовать односкатную крышу. Минимальный уклон крыши – 20-25 градусов. Для стропил используются такие же каркасные доски, установленные на ребро, на расстоянии друг от друга 60 см. Закрепляются к верхней части каркаса стены, так же с помощью уголков и саморезов. На них прибиваются доски 25 мм. Расстояние между досками — от 40 см для жестких листов, до 5-10 см для мягкой кровли. Для крепления кровельного материала используют гвозди, саморезы; мягкие битумные листы можно приклеить на мастику.

Сарай своими руками

Сарай - это небольшая хозяйственная постройка, предназначенная для хранения садово-огородного инвентаря, дров, угля, выращивания домашний птицы и животных. Он может быть декоративной частью ландшафтного дизайна или использоваться в качестве продовольственной кладовки (хозблока) на даче. Построить сарай своими руками на дачном или придомовом участке вполне возможно.

Прежде чем приступить к строительству, нужно определить, где будет расположен сарай. Выбор места, размер и форма зависят от его назначения, при этом, любая хозяйственная постройка должна сочетаться с общим дизайном участка. Также надо обратить внимание на почву, где будет размещен сарай. От вида грунта зависит тип фундамента или можно будет обойтись вовсе без него.

Сарай может быть без окон, как небольшая кладовка, или быть красивым - с элементами декорирования в качестве дополнения к дизайну участка. Возле него можно посадить деревья, клумбы, покрасить стены или использовать в отделке сайдинг, а для крыши черепицу.
Если постройка будет использоваться, как склад для твёрдого топлива, то её сооружают ближе к дому. При этом лучше чтобы материал, предназначенный для сарая, сочетался с тем, из которого возведён дом.
Если в постройке будет храниться садовый инвентарь, то ее лучше расположить рядом с территорией сада или огорода, с наиболее затенённой стороны, где хуже всего растут растения.
Когда сарай применяется для подсобного хозяйства, его сооружают за домом, на положенном по санитарным нормам расстоянии.

Набор для работы

Чтобы построить сарай своими руками, понадобятся следующие инструменты: лопата, топор, пила, молоток, рубанок и мастерок. Для возведения постройки можно использовать различные строительные материалы:

кирпич;
деревянные доски и брус;
пеноблоки.

Также будут необходимы цемент и песок для замешивания раствора при заливке фундамента и укладке кирпича или блоков. Ещё потребуются гвозди или болты при креплении стен, пола, крыши и рубероид для гидроизоляции. Кровельный материал тоже будет необходим, он выбирается, в зависимости от места расположения и внешнего вида строения.

Фундамент

Строительство сарая начинается с самого ответственного этапа - сооружение фундамента. От того, насколько качественной и надёжной будет опорная конструкция, зависит долговечность всего строения. Обычно под хозяйственную постройку делают ленточный фундамент. Его глубина зависит от строительного материала, из которого будет возводиться сарай.

Порядок работ:

место застройки очищают от кустарников и деревьев;
с помощью бечёвки и колышек размечают место под постройку, обозначая полосу под фундамент;
снимают растительный слой и роют траншею согласно размерам сарая;
на дно канавы насыпают слой песка 15 см и утрамбовывают, затем щебня 10 см и трамбуют;
подошву фундамента выстилают слоем гидроизоляции;
устанавливается каркас опалубки;
готовится бетонная смесь из цемента, песка и щебня, производится заливка фундамента.

Если строится сарай из кирпича или блочного материала, то делается армированная обвязка. В траншею, на подошву фундамента, устанавливают арматурный каркас, и заливается бетон. Время затвердевания зависит от качества цемента и температуры воздуха. При использовании ускорителей для отвердевания, срок ожидания сокращается.

Постройка из деревянных брусьев

Возвести небольшой деревянный сарай можно из досок и бруса, при этом не требуется изготовление усиленного фундамента, достаточно столбчатого основания.

Очерёдность действий:

делается разметка периметра сооружения, забиваются колышки по углам, и натягивается между ними верёвка;
в углах будущего строения выкапывают ямы глубиной 50-70 см, по ширине необходимой для установки столбов;
на дно насыпают песок 10 см и вставляют вертикально брус, засыпают землёй и плотно утрамбовывают её у основания столбов, если постройка будет высокая или большого размера, то ямки заливают бетонной смесью;
снизу и сверху к столбам крепятся поперечные брусья, получается каркас будущего сарая;
в местах для дверных и оконных проёмов прибивают вертикальные брусья по нужной ширине;
обшивают сарай деревянными досками, прибивают их вертикально - как можно ближе друг к другу или внахлёст;
пол в постройке делают деревянным, заливным из бетона или земляным.

Крыша может быть односкатной или двухскатной. При первом варианте, во время установки столбов для каркаса передние два делаются на 30 см выше задних. Это позволит сделать уклон кровли, чтобы стекала дождевая вода. По длине сарая ложатся стропильные брусья, их длина должна быть на полметра длинней, чем постройка. После делается обрешётка и настилается кровля.

Сарай из кирпича

Кирпичная постройка отличается от деревянной прочностью и долговечностью. У кирпичного материала есть достаточно преимуществ перед другими: он не подвержен гниению, не боится сырости и является пожаробезопасным материалом. Однако у него есть и минусы - тяжёлый вес при небольшом размере, затраты на заливку прочного фундамента, он плохо держит тепло.

Под возведение сарая из кирпича необходим ленточно-армированный фундамент. После того как бетонная смесь высохнет, приступают к возведению стен. Их делают из уложенного в один ряд материала. Кладку производят с обязательной перевязкой в полкирпича и начинают с угла постройки. За ровностью возводимых стен следят с помощью отвеса и уровня.

Для прочного удержания кровли, после укладки последнего ряда делают заливку армопояса. Монтируют кровельную систему и устанавливают покрытие.

Сарай из пеноблоков

Сарай из лёгких бетонных блоков строится быстро. Если материал сравнить с кирпичом, то он имеет больший размер и меньше весит. При этом обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, что важно для возведения постройки под подсобное хозяйство.

Этапы работы: делается фундамент, возводятся стены и строится крыша. Прежде чем приступить к возведению постройки, нужно составить подробный проект, чтобы избежать ошибок.

Пошаговая инструкция изготовления ленточного фундамента для сарая:

Производится разметка места - с помощью колышков и верёвки намечается периметр сарая;
Выкапывается траншея под фундамент;
Для фундаментной подошвы засыпают слой песка и щебня, затем утрамбовывают;
Настилают слой рулонной гидроизоляции;
Монтируют опалубку из досок;
В пространство между опалубочными стенками устанавливают вязанный арматурный каркас;
Производят заливку бетонного состава;
Как только бетон затвердеет, убирают опалубку и застилают верх фундамента рубероидом.

Для возведения стен используют пеноблоки, газоблоки или шлакоблоки. Чтобы ряды были ровными, а строение не перекосилось, проверяют ровность кладки при помощи уровня и отвеса.

Возведение стен:

Укладку пеноблоков начинают от угла строения, с перевязкой в полблока;
Кладку первого ряда делают на цементный раствор, чтобы выровнять поверхность фундамента;
Второй и дальнейшие ряды можно укладывать на специальный клей, так будет тоньше толщина шва между блоками;
Во время возведения стен выкладывают дверной и оконный проёмы.

Крыша на сарае делается обычно двух видов: односкатная или двухскатная. Второй вариант кровли сложнее, но она имеет более привлекательный внешний вид и чердачное помещение.

Устройство двухскатной крыши:

для крепления стропильной конструкции балки перекрытия укладывают в пазы между блоками последнего ряда, они должны быть длиннее стен на 20-30 см с каждой стороны, или заливается армопояс;
последний ряд и пространство между балками и пеноблоками скрепляют при помощи цементного раствора;
по периметру стен кладут брус (мауэрлат), соединяя его между собой на углах скобами и прикрепляя к балкам перекрытия;
укладывают поперечные брусья, на них прибиваются доски - они будут полом на чердаке и потолком в сарае;
к мауэрлату крепится стропильная конструкция и соединяется сверху при помощи коньковой доски;
на стропила прибивают поперечный брус, делается обрешётка;
укладывается кровельный материал.

В готовые проёмы вставляются окна и навешивается дверь. Если порог сарая высоковат, то перед входом делают крылечко или просто ступеньки.

Обустройство кровли и обшивка стен

Для покрытия крыши применяют различные кровельные стройматериалы. Используя металлочерепицу или ондулин, можно придать постройке привлекательный вид, так как эти материалы производятся в различных цветовых оттенках. Крыша так же будет красиво смотреться, если покрыть её битумной черепицей, которая тоже выпускается во многих цветах.

Внешний вид сарая можно улучшить, если стены обшить или покрасить. Для отделки стен из кирпича и блоков используется сайдинг. Обшивку постройки из досок и брусьев обрабатывают олифой или окрашивают.

Для удобного размещения в сарае инвентаря, в нём делают на стенах навесные полки и закрепляют разные по размерам крючки. Для освещения внутри постройки хорошо подходят акриловые лампы, так как они устойчивы к механическим воздействиям.

Смета на строительство сарая

Стоимость возведения сарая напрямую зависит от его размеров и типов стройматериалов, из которых он будет строиться. Так, например, на деревянную постройку размером 5×3 м, установленную на лиственничном столбчатом фундаменте, придется потратить около 70 тыс. рублей:

металлочерепица - 13-15 тыс.;
пропитка - 5-6 тыс.;
доски и брусья - 40-50 тыс.;
расходники - около 5 тыс.

Кирпичный сарай размером 3×6 можно построить приблизительно за 50-55 тыс. рублей (ленточный фундамент, односкатная крыша). Уменьшить стоимость можно за счет применения уже ранее использованных стройматериалов.

Обживая дачный участок, первым делом возводят хозблок из различных материалов, разных размеров. Во многих случаях это просто бытовка или времянка, пока не будет построено капитальное сооружение, но некоторые люди стремятся создать удобства почти как в квартире.

Варианты хозблока – подбираем для своих потребностей

Возвести хозблок своими руками после приобретения участка – следующее задание для его владельца. Почему собственными силами, ведь можно купить бытовку или заказать строительство? Причин, почему многие предпочитают строить сами, несколько. Во-первых, финансовый вопрос: после покупки участка не у каждого найдутся деньги на приобретение хозблока или оплату строительства подрядчиками.

Во-вторых, многие имеющиеся в продаже бытовки часто вызывают недовольство купивших их из-за слишком короткого срока службы. И в-третьих, если есть опыт строительства, остатки материала, можно самому построить хозблок не стандартного вида, а исходя из своих потребностей. Хозяйственно прослужит долго, а опыт, приобретенный при ее строительстве, пригодится в дальнейшем.

Купив несколько соток, дачники стремятся сразу построить надежный хозблок для различных целей:

как жилье, пока не построится дом, чтобы в дальнейшем переделать для других нужд;
хозяйственная постройка для инвентаря и другого имущества;
как раздевалка, кладовка, санузел, летняя кухня;
в качестве сараев для кролей, птицы, скота.

Хозблок – универсальное помещение, каждый может приспособить его под свои нужды. Если на дачном участке хозяева проводят много времени, работая на земле, то подумают о комнате отдыха, о кровати в ней, чтобы переночевать. Небольшое компактное сооружение может выглядеть как простой сарай, так и домик из сказки. Все зависит от потребностей, возможностей, приоритетов хозяина.

Материалы и проекты – из чего и что строить

Строительство начинается с фундамента, завершается крышей. Особого выбора в материалах тут нет. Фундамент делают ленточный или столбчатый. Для ленточного нужен песок, цемент, щебень или бетонные блоки. Столбчатый делают из кирпича или камня. В последнее время используют асбоцементные трубы, которые заливают бетоном. Покрывают хозблок обычно недорогим материалом: шифером или профнастилом.

Возведение стен нередко ставит дачника перед проблемой выбора материала. Исходить следует из нескольких факторов: стоимости, трудоемкости, теплозащиты, если в хозблоке собираются жить зимой. Дешевый материал сэкономит средства, а легкий (панели, газобетон) позволит устроить более дешевый фундамент. Крупные блоки, щиты,сип-панели, доски, профнастил для стен значительно ускорят строительство.

Чтобы построить хозблок, все чаще применяют одну из самых простых схем – каркасную.

Разобравшись с материалом, определяемся с назначением и, соответственно, с размерами, делаем чертежи. Самая маленькая бытовка-кладовая, которая может служить и временным пристанищем, имеет размеры 3,5×2,5 м. Если рассчитываем иметь в хозблоке склад, комнатку, отделенную перегородкой, уголок для приготовления пищи, понадобятся размеры 4,5×3,0 м. В обоих случаях место для санузла найти невозможно, придется туалет и душевую кабинку устраивать во дворе. Хозблок 6×3 позволит разместить с минимальными удобствами все необходимое для проживания.

Каркасный проект 6×3 – сколько нужно материала

Рассмотрим, как построить хозблок 6×3 м, сколько и какого материала понадобится. Останавливаемся на одном варианте, потому что рассмотреть все многообразие невозможно. Если размеры вашего каркасного сооружения будут отличаться, несложно подсчитать количество материала, увеличив или уменьшив его.

Приступая к строительству, обязательно рисуем чертеж, как умеем, ориентируясь на него, составляем перечень материалов. Не следует с этим спешить, лучше все тщательно обдумать, пока не найдется идеальный вариант.

Понадобятся брусья 100×100 мм:

для нижней и верхней рамы длиной 6 м – 6 штук, трехметровых – 8;
для вертикальных опор – 2,4 м – 11 штук;
2 штуки по 6,6 м для стропил;
плюс горизонтальные перекладины на двери и окна.

Нужны доски:

на пол 20 штук 25×150 мм, столько же на потолок или заменить другим материалом (фанера, ДВП и т.п.);
на обрешетку – 7 шт. 25×100 длиной 6 м;
на ветровики такие же 2 шт., но по длине 3,6 м;
на крепление стропил – 50×100×3600 – 6 штук.

Если делать металлический каркас постройки, ориентируемся по длине пиломатериала. На фундамент, покрытие количество материала рассчитываем, ориентируясь по размерам строения. Если фундамент ленточный, понадобится довольно много песка, цемента, щебня. Столбчатый обойдется намного дешевле, для каркасного хозблока он является хорошим вариантом.

Начинаем строительство – фундамент и нижняя обвязка

Фундамент делаем столбчатый из асбоцементных труб диаметром 150 мм. Сначала размечаем место под фундамент: снимаем дерн и слой земли на глубину штыка лопаты. Засыпаем 10 см песка, хорошо трамбуем. По месту установки труб вырываем ямы глубиной 1,2 м, дно засыпаем песком, трамбуем. Помещаем в ямки трубы необходимой длины.

Строительным уровнем проверяем вертикальность, горизонтальность и правильное расположение по периметру постройки. Фиксируем положение, засыпав пространство между солбами и землей песком. Трубы внутри заполняем бетоном или цементно-песчаным раствором. Вначале заливаем на треть длины, слегка приподнимаем, чтобы раствор ушел в яму и образовал на дне прочное основание. Трубы заливаем доверху, уплотняя бетон, чтобы не образовались полости. По центру каждой трубы ставим анкера для крепления рамы каркаса.

Пока фундамент несколько недель набирается крепости, готовим раму. Из брусьев 10×10 см делаем прямоугольник, скрепляя углы вполдерева, фиксируем гвоздями и саморезами. Для усиления рамы внутри поперек устанавливаем лаги. Древесину для рамы, как и для всей конструкции, обрабатываем антисептиками или дважды горячей олифой. Наверху каждого столбика укладываем рубероид для гидроизоляции. Укладываем раму на анкера, легонько постукиваем, чтобы обозначить места для отверстий. Сверлим отверстия, устанавливаем нижнюю обвязку на фундамент, фиксируя гайками на анкерах.

Продолжение работы – возводим каркас, собираем стропила и кровлю

Сборку каркаса начинаем с торцов, крепление стройматериала к нижней обвязке выполняем металлическими уголками. Чтобы усилить фиксацию, можно установить по диагонали подкосы из брусьев или временно скрепить доской на саморезах. Собираем лицевую часть каркаса, устанавливая вертикальные стойки, затем заднюю. Расстояние между стойками – 1,8 м. Усиливаем каркас диагональными распорками из брусьев.

Не забываем про окна и двери, оформляя в местах их установки проемы. Размер дверного проема 2×0,85 м. Устанавливаем ригели для окон: нижнюю горизонталь на высоте 80 см от рамы, верхнюю – через 1 м от нижней. Если планируем устроить внутри несколько секций, устанавливаем перегородки. Окончательно скрепляем стойки каркаса вверху брусьями.

Крышу делаем в зависимости от способа сборки каркаса. Если строение имеет переднюю и заднюю стороны разной высоты, устанавливаем на продольные брусья стен стропила, крепим к ним обрешетку. Если стены одинаковой высоты, стропила собираем на земле, а затем устанавливаем готовые наверху. Необходимый уклон создаем, подняв переднюю часть на 50 см. Но следует иметь в виду, что одному человеку поднять их не удастся, поэтому, если нет помощника, собираем наверху.

Накрываем крышу, стелим пол, обшиваем стены

Сразу после сборки каркаса кроем крышу. Список доступного кровельного материала большой, соответственно обрешетку под большие листы делаем редкой, под рулонный материал – сплошной. Перед укладкой пола желательно утеплить подпол: заполняем проемы между столбами любым материалом, скрепляя цементным раствором, внутри засыпаем керамзитом. По лагам укладываем пол из досок.

Стены обшиваем, начав с передней стены, идем снизу доверху. Материал может быть разным: доски, вагонка, сайдинг, профнастил и т.д. Утепляем стекловатой, пенопласт применять нежелательно – его обожают мыши. изнутри, делаем перегородки, устанавливаем окна, навешиваем двери – хозблок готов и, несомненно, станет украшением земельного надела.

В хозяйстве любого частного домовладения всегда есть садовый инвентарь и инструменты, которые необходимо где-то хранить. Газонокосилке или садовому опрыскивателю с химикатами не место в жилом доме. Куда же убрать эти нужные вещи, чтобы они не поддавались воздействию окружающей среды и не захламляли территорию двора? Решить эту проблему можно, построив небольшой каркасный сарай с односкатной крышей.

Преимущества и недостатки каркасной конструкции из дерева

Возведение каркасной хозяйственной постройки из деревянных брусков имеет ряд преимуществ:

В специализированных строительных магазинах можно приобрести готовые детали для сборки каркасной конструкции сарая.
Построить такое сооружение несложно самому, так как сборка деталей происходит по принципу конструктора. Для этого необязательно обладать специальными познаниями в строительстве. Все элементы и соединения каркаса подогнаны по размерам, а наличие инструкции сделает процесс постройки легче.
Каркасный деревянный сарай прослужит долгие годы, если за ним осуществляется соответствующий уход, а при его постройке были соблюдены все правила.
Возведение конструкции не займёт много времени. Обычно хватает одной недели для строительства всего сарая. В это время входит: установка фундамента, сборка всех элементов каркаса, обшивка стен, вставка дверей и окон, настил кровли.
Деревянные детали конструкции легко поддаются дополнительной обработке.
При постройке сарая с односкатной крышей нет необходимости в установке стропильной системы.
Каркасную конструкцию сарая несложно разобрать и заново возвести в другом месте. В этом случае речь идёт о лёгких постройках, без фундамента.
Затраты на покупку материалов для такого сооружения намного меньше, чем, к примеру, кирпичного. Многие придерживаются того мнения, что деревянная конструкция недолговечна и ненадёжна. Однако если принять во внимание срок службы этих деталей и затраченные средства на материалы, то такой вариант намного выгодней.

Недостатки этой конструкции заключаются в следующем:

Деревянные элементы - легковоспламеняемый материал.
Детали каркаса могут подвергаться гниению и поражению древоточащими насекомыми. Чтобы этого не случилось, все элементы из дерева необходимо дополнительно обработать антисептическими пастами, органическими растворами или маслянистыми антисептиками.
Древесина, в зависимости от её влажности, со временем имеет свойство усыхать, разбухать, коробиться и растрескиваться.

Подготовка к строительству: чертежи будущего сарая, размеры

Перед началом возведения каркасного сарая необходимо учесть некоторые моменты его строительства:

Сарай, как бы аккуратно он ни был построен, остаётся хозяйственной постройкой, которая не особо впишется в архитектуру жилого дома. Соответственно, эту постройку лучше возводить на заднем дворе.
Вход должен быть свободным. Это станет особенно удобным, когда в него необходимо будет занести крупногабаритные предметы или мебель, в случае ремонта в доме.
Расположить сарай лучше на возвышенности (опоры, сваи, блоки). Расстояние между основанием конструкции и землёй предотвратит: от гниения её деревянных деталей, появления влаги в помещении и повреждения металлического инвентаря коррозией.
Необходимо тщательно спроектировать сарай, чтобы в будущем не возникла необходимость делать к нему пристройки. Удобно будет разделить его на два помещения: в одном можно обустроить мастерскую, а во втором - непосредственно сам сарай или курятник.

Два помещения сарая позволят использовать их в разных целях

Землю на месте будущей постройки нужно разровнять.
Необходимо определить, какими материалами будут обшиваться стены и полы. Из чего будет внутренняя отделка и какую применить кровлю.

Длина, ширина и высота будущего сарая подбирается индивидуально, в зависимости от места расположения. Для таких целей наиболее подходят постройки средних размеров (см. на изображении).

Вариант каркасного сарая с типичными параметрами

Другой вариант каркасного сарая

Выбор материалов и расчёт

Качественное планирование закупок всех необходимых материалов избавит от непредвиденных растрат в будущем.

При возведении каркаса сарая необходимы следующие материалы:

Для нижней и верхней обвязки нужно: шесть брусьев длиной по 6 м сечением 100х100 мм и восемь брусьев - по 3 м сечением 100х100 мм.

Покупая брус и доски следует обратить внимание, чтобы степень их влажности не превышала 22%.

Для настила пола необходимы доски сечением 40х150 мм, в количестве (минимум) 20 штук. В качестве чистового пола используются OSB листы.
Для вертикальных опор нужны брусья сечением 100х100 мм, в количестве 12 штук, каждый из которых длиной по 2,5 м. Два таких бруса будут использованы в качестве дверного проёма.

Деревянные поверхности не должны содержать сучков, трещин, плесени и повреждений от насекомых-древоточцев.

Сделать наклон крыши можно двумя способами: в первом случае необходимы от 4 до 6 брусков длиной 50 см сечением 100х100 см, во втором - опоры, на которые будет уклон, должны быть изначально меньшей длины.
Для обрешётки потребуется доска сечением 22х100 мм, в количестве 16–18 штук.
Для чернового потолка можно использовать многослойную фанеру, ДСП, ДВП или OSB листы.
Для крепления брусьев на углах способом «в лапу» необходимы гвозди, а «в пол дерева» - металлические уголки и планки.

Гвозди подбираются по длине больше, чем толщина доски, чтобы они пробивали её и входили в следующую. Такое соединение будет намного крепче.

При работе также понадобятся саморезы, шурупы, Г-образные металлические пластины для закрепления бруса в углах.
В случае утепления каркаса сарая может понадобиться теплоизоляционный слой (пенопласт, минеральная вата или пеноплекс), гидроизоляционный (вспененный фольгированный полиэтилен), пароизоляционный (битум), рубероид, пенополиуретан.

Необходимые инструменты

Для постройки каркасного сарая понадобятся следующие инструменты:

Лопата (для выкапывания лунок под столбчатый фундамент лучше воспользоваться винтовой лопатой).
Измерительная рулетка.
Разметочный шнур с мелованной нитью.
Графитный разметочный карандаш.
Строительный уровень (удобней использовать от 50 до 200 см).
Угольник и линейка.
Нож канцелярский (для резки утеплителя).
Лазерный нивелир (с помощью этого инструмента определяется идеально ровная плоскость).
Стамеска.
Электродрель.
Циркулярная пила (с её помощью удобно нарезать доски различной длины и размеров).
Аккумуляторный шуруповёрт (для прикрепления фанеры, досок и листов OSB к потолку, стенам и полу).
Электрический рубанок (необходим при калибровке досок).
Отвёртка.
Молоток плотницкий цельнометаллический.
Кувалда (используется при подгонке досок).
Ручные струбцины (для зажатия досок в разных местах).
Ножовка по дереву (для пропила пазов).
Степлер строительный (для скрепления с деревянным каркасом гидроизоляции и пароизоляции).
Плотницкий топор.
Строительный отвес.
Гвозди. Для каркасного сарая необходимо от 2 тыс. до 4 тыс. гвоздей. В этом случае используется три их вида:

ГОСТ 4028–63 Гвозди строительные чёрные и цинковые. Цинковые применяют для наружных работ с деревянными деталями, а чёрные при монтаже внутренних материалов.
ГОСТ 4029–63 Гвозди цинковые для фиксации рубероида и других листовых материалов.
DIN 1152 Гвозди оцинкованные для крепления шпунтованных досок, лицевых панелей и финишных поверхностей.

Пошаговая инструкция по строительству каркасного сарая с односкатной крышей

Когда произведены все расчёты, готов проект постройки и куплены необходимые материалы, можно переходить к строительству каркасного сарая.

Фундамент. Какой лучше и как сделать

Основой для каркаса служит фундамент. Для каркасных сараев и хозяйственных блоков чаще всего применяется ленточный, деревянный или столбчатый фундамент.

Чтобы обезопасить от влаги деревянный каркас сарая, можно установить ленточный фундамент. Для этого делается бетонный цоколь высотой 40–50 см. Важно знать, что такой вид фундамента не подходит для осадочного и торфяного грунта. В этих случаях применяют винтовые сваи.

Для ленточного фундамента необходимо по периметру вырыть траншею, глубиной 30–40 см и шириной 40 см. Дно траншеи засыпается песком и утрамбовывается. В результате должна получиться песочная подушка толщиной 10 см. На песочную подушку обязательно укладывается гидроизоляционный слой, который предотвратит впитывание жидкого бетона в песок.

После этого изготавливается деревянная или металлическая конструкция опалубки. Она должна возвышаться над грунтом и быть равной высоте цоколя. Для крепости конструкции опалубки фиксируют распорками и хомутами, а её верхнюю часть можно укрепить подпорками. На гидроизоляционный слой укладывается арматура толщиной 10–12 мм, которая связывается проволокой.

Щиты опалубки фиксируют вещество цемента до затвердевания

Когда каркас из арматуры готов, его заливают бетоном марки М200–250.

Заливку бетона следует делать сразу для всего периметра. Чтобы при застывании бетона избежать трещин, не рекомендуется заливать его в дождливую погоду или сильную жару,

Застывает бетон около двух недель и набирает к этому времени около 70% прочности.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент подходит для небольших строений

При возведении деревянного фундамента используют брёвна лиственницы, толщиной около 300 мм, которые обработаны не менее 2–3 раз битумом.

В земле выкапывают лунки глубиной 150 см и диаметром 30–40 см. На дно лунки засыпают песок толщиной 10 см и утрамбовывают. Каждое бревно от его основания покрывают гидроизоляционным слоем на 140–145 см. Получившуюся деревянную сваю помещают в землю. Щели между гидроизоляцией и стенкой лунки засыпают землёй. Чтобы тщательней уплотнить грунт вокруг сваи, его поливают и утрамбовывают. Для надёжности можно лунку залить бетоном.

Применение деревянных свай может стать альтернативным решением для установки фундамента

Чаще всего применяют столбчатый фундамент при возведении каркасного сарая. Для этого необходимо на земле сделать его разметку, с помощью шнура. По периметру разметки и в каждом её углу следует выкопать лунки глубиной 30–40 см.

С помощью натянутого шнура разметка будет более точной

Лучше выкопать лунку глубиной 70 см и более, так как это ниже точки промерзания. На дно насыпается песок, чтобы получился слой 10–15 см, который необходимо утрамбовать. Для надёжности можно насыпать слой гравия толщиной 10 см. После этого кладут кирпич, скрепляя цементным раствором. Для сарая используют кладку из двух кирпичей на слой. Если строение более крупное, столбчатый фундамент делают из трёх и более кирпичей.

Наиболее часто применяемый вид фундамента при постройке каркасного сарая

Кирпичную кладку необходимо обработать битумным гидроизоляционным слоем.

Для обеспечения ровной поверхности, все столбы нужно проверять по уровню.

Пространство между кирпичной кладкой и землёй необходимо засыпать песком или залить цементно-песочной смесью. Альтернативой столбчатому фундаменту из кирпичной кладки являются пустотные бетонные блоки размером 400х200х200. Пустоты в блоках заполняются цементным раствором.

Видео: установка фундамента

Каркас сооружения

Теперь можно приступить к созданию каркаса сарая. На каждый кирпичный столб необходимо положить два слоя рубероида - для защиты нижней части деревянного каркаса от влаги.

После этого приступают к монтажу нижней обвязки. Для этого необходим брус с размером сечения 100х100 мм. Балки и лаги собирают из бруса 50х100 мм. Расстояние между ними не должно превышать 60 см.

Балки и лаги соединены гвоздями способом «в пол дерева»

Вертикальные стойки из бруса 100х100 мм фиксируются на Г-образные металлические соединения или обычные гвозди, которые нужно забивать наискось. Расстояние между балками должно быть не более 1,5 м. Для устойчивости конструкции балки по диагонали временно укрепляют досками 40х100 мм.

Вертикальные и верхние балки зафиксированы г-образными соединениями

Возведение каркасного сарая осуществляется не только с помощью деревянных балок. Широко применяется его изготовление из металлической профильной трубы.

Лёгкость сборки такой конструкции привлекает строителей

Этот вариант материала для каркаса постройки имеет ряд преимуществ:

Сборка профильной основы производится без грязи и строительного мусора во дворе.
Монтаж и демонтаж такой постройки не займёт много времени.
При необходимости сарай из металлического профиля легко перенести.
Для такой конструкции фундамент необязателен. Достаточно на ровный участок насыпать гравий.
Выдержать тяжесть снега и устоять от порывов сильного ветра поможет арматура, усиливающая каркас.
Благодаря разнообразной цветовой окраске сарай из профильных труб имеет эстетичный вид.
Конструкция с металлическим каркасом очень практична, так как не требует обработки её деталей и элементов антисептическими средствами. Достаточно один раз её покрасить.

Если на постройку в будущем будет оказываться повышенное нагрузочное давление, то каркас строится из более прочных труб. В этом случае для нижней обвязки и стоек используют трубы с толщиной стенок 8 мм и сечением 100х100 мм. Для дополнительных распорок применяют профиль сечением 60х60 мм.

Особое внимание следует уделить при настиле профильных лагов под черновой пол. Расстояние между ними не должно быть больше 60 см. Лаги закрепляются к нижней обвязке при помощи сварки.

После этого переходят к монтажу междуэтажного перекрытия, которое представляет собой каркасную конструкцию из профиля, а также балки. Снизу к этим элементам крепится потолочная обшивка.

Заключительным этапом возведения конструкции из профильной трубы является сборка стропильной системы. Этот элемент строения может быть как цельной, так и отдельной частью всей конструкции. Основной несущей деталью кровли является мощный швеллер, к которому крепятся остальные элементы.

После проведения всех сварочных работ приступают к отделке.

Возведение пола и стен (узлы и укосины)

При возведении основания сначала необходимо сделать черновой пол. Для этого деревянные лаги покрывают плитами OSB или листами фанеры толщиной от 12 до 15 мм. Затем всю поверхность застилают гидроизоляционным слоем, на который устанавливают чистовой пол. В качестве этого напольного покрытия удобно использовать шпунтованные доски. Они имеют на краях углубления и выступы, которые идеально подходят для сборки встык. Их обычно изготавливают из хвойных пород дерева. Смола, содержащаяся в этой древесине, делает её водонепроницаемой. Укладка пола шпунтованными досками напоминает установку ламината.

Плотное соединение досок обеспечивается благодаря выступам и вырезам по краям

После этого можно перейти к установке стен сарая. Чтобы в дальнейшем его конструкция была крепкой и простояла долго, в каркас врезают временные и постоянные укосины.

Укрепление стоек постоянными и временными укосинами обеспечит дополнительную прочность в местах повышенной весовой нагрузки

Укосины применяются в обязательном порядке, если стены не будут обшиваться фанерой или ОСП-3. Использование плитной обшивки в пять раз прочнее укосин (если применяется ОСП или фанера 12 мм). В качестве укосин используют доску сечением 25х100 мм или 50х100 мм, когда требуется более устойчивая конструкция. Длина такой доски на 30° должна превышать высоту стены. Временные укосины используются, пока не установлены верхние лаги. Они помогают фиксировать заданное положение стен и вертикальных балок.

Перед началом их установки выравниваются углы конструкции. В этом случае удобно пользоваться пузырьковым или лазерным уровнем. Шаг установки временных укосин составляет от 1,2 до 1,5 м. Также они помогут исправить дефекты конструкции, если воспользоваться ими в качестве рычага.

При возведении каркасной конструкции сарая важно предусмотреть правильное закрепление укосин и узлов соединения:

Угол установки укосин должен быть 45° (это идеальный угол, обеспечивающий максимальную жёсткость конструкции). В тех местах постройки, где выдержать его трудно, например, окна и двери, допускается 60°.
Использование полых укосин допустимо лишь в небольших конструкциях (сараи, хозяйственные постройки).
Они должны плотно (без щелей и зазоров) прилегать к поверхностям стоек и верхнего перекрытия.
Для укосин необходимо делать пазы в вертикальных стойках, верхней и нижней обвязке. Глубина паза делается в зависимости от толщины укосины. В металлической конструкции они должны углубляться внутрь профиля стоек.
Стыки брусьев на углах каркаса укладываются способом «в пол дерева» или «в лапу». В первом случае с обеих сторон бревна делаются пропилы 50х50 мм до половины его толщины. Во втором случае делаются аналогичные пропилы, но имеющие скос. При необходимости места соединения двух брусьев обрабатываются стамеской.

Такие соединения фиксируются гвоздями и г-образными соединениями

Утепление пола

Утеплить полы каркасного сарая можно следующими материалами:

Минеральной ватой.

Этот способ является очень популярным из-за простоты монтажа и относительно невысокой цены. Минеральная вата обычно продаётся упаковками по несколько плит размером 1000х600х50 мм либо 1200х600х50 мм или в рулонах. На полы сарая настилают гидроизоляционный слой (пергамин, рубероид или обычная полиэтиленовая плёнка), на который размещают деревянную обрешётку из досок сечением 10х120 мм и шириной шага 60 см. В получившиеся отсеки укладывают плиты минеральной ваты. Все деревянные элементы обрешётки, до укладки ваты, необходимо обработать антисептическими средствами для предотвращения гниения. Для дополнительного утепления пола применяют двойной слой таких плит. Во время укладки утеплитель должен быть ниже уровня обрешётки. Минеральную вату нельзя утрамбовывать, так как она потеряет своё теплоизоляционное свойство. Для предотвращения намокания ваты сверху прокладывают слой полиэтилена, закрепляемый на скобы с помощью степлера. Затем вся поверхность покрывается шпунтованными досками, листами OSB или фанерой.

Пенопластом.

Утепление пола этим материалом осуществляется по лагам. Как и в случае с минеральной ватой, необходима деревянная обрешётка, под которую стелют гидроизоляционный слой. Ширину шага между досками делают около 60 см. Толщина плит пенопласта должна быть не менее 10 см. Этот материал очень удобен, так как он не деформируется. Для пенопласта не страшен грибок и плесень. Укладывать плиты пенопласта необходимо плотно. Если остаются щели, то их можно заполнить монтажной пеной. После её высыхания сверху укладываются листы фанеры или шпунтованные доски.

Керамзитом.

Для утепления пола сарая керамзитом необходимо нижнюю опалубку застелить гидроизоляционным материалом, сверху которого укладываются плиты OSB. Затем на эту поверхность устанавливается деревянная обрешётка из досок сечением 10х150 мм. В каждую секцию этой конструкции засыпается керамзит. Его слой не должен быть менее 10–15 см, так как меньшая толщина не даст нужного эффекта утепления. Керамзит следует разровнять так, чтобы он не возвышался над брусками обрешётки. Затем сверху настилается пароизоляционный слой из: диффузной мембраны, битумно-полимерной холодной эмульсии на водной основе, полиэтиленовой или полипропиленовой плёнки. После этого листы OSB прикрепляются саморезами к лагам. Сверху укладывается чистовой пол.

Материалы для утепления пола в каркасном сарае

Это экологический материал, при производве которого не используются химические добавки Этому материалу легко придать нужную форму Недорогой и надёжный способ утепления пола

Утеплители для стен

Для утепления стен каркасного сарая, чаще всего применяют минеральную вату и экструдированный пенополистирол (пеноплекс).

Утепление стен минеральной ватой.

Отделка стен минеральной ватой не многим отличается от аналогичного способа утепления пола, но имеет свои нюансы. С внутренней стороны сарая она накрывается пароизоляционным материалом (фольгированным полиэтиленом), сверху которого закрепляется фанера или листы OSB. Снаружи на минеральную вату, перпендикулярно основанию, может устанавливаться деревянная обшивка из досок сечением 20х40 мм. Эти доски служат в качестве вентиляционного зазора, на который крепится внешняя отделка. Иногда перед гидроизоляционным слоем (внешней отделки) устанавливается слой из OSB листов.

Пеноплексом.

Для утепления стен этим материалом необходимо подбирать плиты толщиной не менее 6 см. Так же как и в предыдущих способах, необходима деревянная обрешётка с шагом 60 см, под которую размещают гидроизоляционный слой. Плиты пеноплекс удобней фиксировать на полиуретановый клей (он хорошо совместим с пенополистиролом) или на металлические анкеры с пластиковыми дюбелями. Стыки плит дополнительно фиксируются на монтажную пену или металлическим скотчем. Стену снаружи можно утеплить дополнительным слоем пеноплекса, на который устанавливают внешний отделочный материал.

Когда стены зафиксированы анкерами или высохшим клеем, сверху размещают пароизоляционный материал. В этом способе утепления используют вспененный фольгированный полиэтилен толщиной 3 мм. В качестве замены можно использовать полиэтиленовую фольгированную плёнку. Сверху закрепляют отделочный слой.

Материалы для утепления стен каркасного сарая

Небольшой вес ваты удобен при монтаже Этот материал имеет более плотную структуру чем пенопласт

Видео: все этапы строительства

Каркасный сарай на территории вашего домовладения всегда будет удобен для хранения инвентаря и старых вещей. Оборудовав его помещение под мастерскую, можно заниматься столярными и ремонтными работами, при этом ваш двор останется чистым. Утеплённые стены, полы и крыша станут комфортными условиями для содержания домашних животных и птиц в холодное время года.