Корпус для паяльной станции. Паяльная станция
Я задался вопросом изготовления корпуса для этой станции. Конечно, можно использовать станцию и в таком виде, но очень уж это опасно и для самой станции (платы могут закоротить друг друга при случайном прикосновении) и для окружающих людей.
В качестве вариантов для изготовления корпуса я рассматривал следующие идеи:
- Напечатать на 3Д-Принтере
- Нарезать куски любого плоского материала (акрил, ламинат, ДСП) и собрать из кусков
- Приспособить пододящую по размеру коробку
Первые два варианта подразумевают тщательную подготовку в виде проектировки корпуса, а третий сводится просто к поиску коробки подходящего размера, а новый год уже на носу и запустить паяльную станцию хочется побыстрее, поэтому пока я решил попробовать третий путь, а потом, если не понравится — переделаю!
Если вы очень уж жадный человек, то в качестве корпуса вы можете использовать пластиковую упаковку от корейской морковки или от солёной селёдки, но гораздо красивее будет смотреться пластиковый контейнер, приобретённый в Оптовике или в Юпитере .
Я нашёл подходящий по размеру контейнер, разложил внутри него платы, чтобы они не касались друг друга. Приложил штекеры, экран и потенциометры на их будущие места, проверил чтобы они не касались плат. Отверстия под выступающие элементы я делал дрелью, если они требовались круглые, и раскалённом на огне скальпелем, если другой формы. Штекеры GX-16 и гнездо входного провода 220в с предохранителем пришлось отсоединять от платы, так как вставляются они в отверстия СНАРУЖИ! При этом не перепутайте провода при их подключении на место! Платы внутри были закреплены на термоклей, но впоследствии я собираюсь добавить им более надёжное крепление — на кабельные стяжки или на металлические винты.
А после сборки устройства в корпусе я случайным образом обнаружил, что полученная конструкция в пластиковой коробке размерами 191х129мм отлично помещается на нижнем уровне стандартного 12-дюймового контейнера для инструментов! Таким образом на верхнем уровне этого же контейнера можно хранить фен и паяльник отключенные от паяльной станции, а на оставшейся части нижнего уровня — припой, и прочие паяльные принадлежности!
Каждый шаг изготовления и сборки я описывать не буду, вместо этого предлагаю ознакомиться с фотоотчётом. Как говорится, лучше один раз увидеть!
Как располагать компоненты? Располагаем компоненты Примерка На верхней полке будет храниться фен и паяльник Уже врезаны внешние элементы Экран и потенциометры на местах Выключатель и предохранитель GX-16 Пробное включение Проверка паяльника Будущее место хранения Размеры коробки пропечатаны на крышке 12-дюймовый кейс Верхняя полка
Добрый день, Уважаемые Читатели! Сегодня речь пойдет о сборке паяльной станции. Итак, поехали!
А началось всё с того, что я наткнулся на вот этот трансформатор:
Он на 26 Вольт, 50 Ватт.
Как только я его увидел, мне в голову сразу пришла блестящая мысль: собрать паяльную станцию на основе этого трансформатора. На Али я нашёл вот этот . По параметрам он идеально подходит – рабочее напряжение 24 вольта, а потребляемый ток 2 ампера. Я его заказал, через месяц он пришел в ударостойкой упаковке. На картинке жало немного пригорело, ибо уже подключал паяльник к трансформатору. Разъем я приобрёл на рынке, сразу с коннектором для четырёх проводов.
Но подключать паяльник напрямую к трансформатору слишком просто, неинтересно, да и жало так быстро испортится. Поэтому я сразу начал думать над блоком управления температуры паяльника.
Вначале я продумал алгоритм: микросхема будет сравнивать значение с переменного резистора со значением на терморезисторе, и, исходя из этого, будет либо всё время подавать ток (нагрев паяльника), либо подавать его «пачками» (удержание температуры), либо не подавать и вовсе (когда паяльник не используется). Для этих целей отлично подойдёт микросхема lm358 – два операционных усилителя в одном корпусе.
Схема регулятора паяльной станции
Что ж, перейдем непосредственно к самой схеме:
Список деталей:
- DD1 – lm358;
- DD2 – TL431;
- VS1 – BT131-600;
- VS2 – BT136-600E;
- VD1 – 1N4007;
- R1, R2, R9, R10, R13 – 100 Ом;
- R3,R6,R8 – 10 кОм;
- R4 – 5,1 кОм;
- R5 – 500 кОм (подстроечный, многооборотный);
- R7 – 510 Ом;
- R11 – 4,7 кОм;
- R12 – 51 кОм;
- R14 – 240 кОм;
- R15 – 33 кОм;
- R16 – 2 кОм (подстроечный);
- R17 – 1 кОм;
- R18 – 100 кОм (переменный);
- C1, C2 – 1000uF 25v;
- C3 – 47uF 50v;
- C4 – 0,22uF;
- HL1 – зелёный светодиод;
- F1, SA1 – 1A 250v.
Изготовление паяльной станции
На входе схемы стоит однополупериодный выпрямитель (VD1) и гасящий ток резистор.
Далее на DD2,R2,R3,R4,C2 собран блок стабилизации напряжения. Этот блок понижает напряжение с 26 до 12 вольт, нужных для питания микросхемы.
Затем идёт сам блок управления на микросхеме DD1.
И заключающий блок – это силовая часть. С выхода микросхемы через индикаторный светодиод сигнал поступает на симистор VS1, который управляет более мощным VS2.
Также нам понадобится несколько проводов с коннекторами. Это не обязательно (провода можно и напрямую паять), но для Фен-Шуя в самый раз.
Для печатной платы нам понадобится текстолит размерами 6х3 см.
Переносим рисунок на плату лазерно-утюжным методом. Для этого распечатываем вот этот файл, вырезаем. Если что-то не перенеслось, дорисовываем лаком.
(cкачиваний: 262)
Далее бросаем плату в раствор перекиси водорода и лимонной кислоты (соотношение 3:1) + щепотку поваренной соли (она – катализатор химической реакции).
Когда лишняя медь растворится, достаём плату, промываем проточной водой
Затем снимаем тонер и лак ацетоном, сверлим отверстия
И всё! Печатная плата готова!
Осталось залудить дорожки и правильно впаять компоненты. Впаивайте, ориентируясь на эту картинку:
Следующие места надо соединить перемычками:
Так, плату мы собрали. Теперь надо бы всё это поместить в корпус. Основанием послужит квадрат из фанеры размером 12.6х12.6 см.
Трансформатор будет посередине, закреплённый шурупами на небольших деревянных брусках, плата будет «жить» рядом, прикрученная к основанию через уголок болтом.
Эта схема может питаться и от 12V, что делает её универсальной. Для этого надо исключить из общей схемы DD2,R2,R3,R4 и C2. Также терморезистор на схеме следует заменить постоянным резистором номиналом 100 Ом.
На этом моя статья подходит к концу. Всем удачи в повторении!
P.S. Если паяльник не запустится, проверьте каждое соединение на плате!
Долго думал, писать ли статью про эту самоделку или нет. В интернете можно насчитать наверно с десяток статей по этой схеме. Но так как на мой взгляд именно это схемотехническое решение наиболее удачное - делюсь конструкцией с вами, уважаемые посетители сайта "Технообзор". Сразу хочу по благодарить автора схемы за проделанную работу, и за то, что он выложил ее для общего пользования. Паяльная станция довольно проста в изготовлении и очень нужно в радиолюбительской практике.
Когда только начинал свой путь радиолюбителя, то о ни каком и не думал. Паял мощным 60 ватным паяльником. Делалось все навесным монтажом и толстыми проводами. С годами немного набравшись опыта дорожки все становились тоньше, а детали меньше. Покупались соответственно паяльники меньшей мощности. Приобрел как-то паяльник от паяльной станции LUKEY-702 с максимальной мощностью 50 ватт и встроенной термопарой. Схему для сборки подобрал сразу. Простая и надежная, а также минимум деталей.
Схема самодельной паяльной станции
Список деталей для схемы:
- R1 - 1M
- R2 - 1k
- R3 - 10k
- R4 - 82k
- R5 - 47k
- R7, R8 - 10k
- R индикатора -0.5k
- C3 - 1000mF/50v
- C2 - 200mF/10v
- C - 0,1mF
- Q1 - IRFZ44
- IC4 – 78L05ABUTR
Силовой трансформатор был взят с проигрывателя пластинок. Его имя - ТС-40-3. Нечего не перематывал. Все соответствующие напряжения на нем уже есть. Для питания самого паяльника были соединены две обмотки параллельно.Он выдает около 19 вольт. Нам вполне достаточно. Для этого на данной модели трансформатора надо поставить перемычки между выводами трансформатора 6 и 8, а также 6’ и 8’ на другой катушке. Снимаем напряжение с выводов 6 и 6’.
Для питания микроконтроллера блока управления паяльной станции и ОУ нам надо напряжение от 7,5 до 15 вольт. Можно конечно и до 35, но это будет предел для микросхемы - стабилизатора 78L05. Она будет сильно нагреваться. Для этого я соединил обмотки последовательно. Получилось напряжение 12 вольт. На 8 выводе трансформатора припаяны два провода. Отпаиваем, что тоньше, и перекладываем его на свободную клемму. Перемычку надо поставить на 10 вывод трансформатора и отпаянный провод. Напряжение снимается с 10’ и 12 вывода. Вышеописанное только для трансформатора ТС-40-3.
Силовые диоды В1 применены КД202К. Как раз подходят для этой цели. Для питания МК взял мало-габаритную диодную сборку В2. В качестве светодиодных индикаторов был применен E30361-L-0-8-W с общим катодом. Развел также свою печатную плату под свой индикатор. Она получилась двусторонняя. Односторонняя не смог. Слишком много перемычек. Плата не самая лучшая, но проверена и рабочая. Также перепаял разъем на самом паяльнике. Его стандартный никуда не годиться. Сперва бузер не был пред усмотрен на плате. Установил его после, но плата в архиве исправлена.
Подобрал наилучший разъём папа - мама из имеющегося хлама. Хочу еще сказать насчет полевого транзистора IRFZ44. У меня он по каким то причинам не захотел работать. Сразу выгорал при включении. На данный момент уже около года стоит IRF540. Почти не греется. Радиатор там нужен не большой.
Паяльная станция - изготовление корпуса
Итак, корпус паяльной станции. Хорошо когда заходишь в магазин, и есть выбор готовых корпусов. У меня к сожалению такой роскоши нет. А искать всякие коробки от непонятно чего, а потом еще думать как все туда запихнуть не очень то и хочется. Корпус выгнул из жести. После разметил и просверлил все отверстия и покрасил краской из баллончика. Дырку для индикатора заклеил куском пластмассы от черной пивной бутылки. Кнопки сделаны из советских корпусов транзисторов КТ3102 в железном корпусе и им подобным. Нужно еще откалибровать показания температуры с помощью резистора R5 и термопары мультиметра. После сборки и проверки все провода закрепил пластмассовыми застежками. После прикрутил верхнюю крышку корпуса. Станция готова к работе. Удачной всем сборки. Паяльную станцию изготовил - Бухарь.
Добравшийся до меня за две недели заказанный на AliExpress набор для сборки паяльной станции застал врасплох, ибо ещё даже и не пытался задумываться куда его, собрав, помещу. Точно знал только одно - покупать коробушку из дешёвой пластмассы за сумму в половину стоимости набора не буду. Уж если берётся набор для сборки, который, по сути, является основополагающей комплектацией будущего устройства, то радиолюбитель по умолчанию должен быть готов к хлопотам по его дополнению всем необходимым. В противном случае правильнее взять полностью готовое изделие. Однако желание быстрейшего запуска в эксплуатацию подвигло не изготавливать корпус с нуля, а подобрать что-то подходящее.
Донором был назначен модем, который уже давно и без всякой надежды, вернуться к выполнению своих прямых обязанностей, пылился по углам. Примерка имевшегося блока питания прошла успешна, и теперь предстояло размещение в нём платы управления паяльной станции.
Корпус в целом прекрасно подходящий для размещения в нём ПС был в передней части излишне плоским - не хватило буквально нескольких миллиметров для установки платы управления в первозданном виде. Что впрочем, как выяснилось в дальнейшем, оказалось и к лучшему. Выпаял с платы энкодер и не выпаивая выгнул в горизонтальную плоскость электролитический конденсатор и разъём питания. Так как авиационный разъём, энкодер и светодиод индикации предстояло разместить непосредственно на корпусе то для соединения их с платой к последней были припаяны соответствующие провода. На сайте продавца соединение платы управления и паяльника были показаны минуя авиационный разъём, что несколько неудобно при монтаже - дорисовал.
На следующем этапе работ убрал с поверхности корпуса излишние надписи (сначала жёстким кусочком войлока со средством для очистки пригоревшей кухонной посуды - пемолюксом, затем мягким кусочком войлока с зубной пастой, паста ГОИ тут не подошла - пластмасса для неё слишком мягкая). Врезал энкодер и авиационный разъём, сняв светофильтр из оргстекла прорезал необходимый проём и установил по краям в уже имеющиеся отверстия светодиоды, их два, один отображает включение блока питания, второй работу паяльной станции в целом.
Выключатель поставил взятый с калькулятора из СССР, он «отрубает» и фазу и ноль, что важно, ибо сетевая вилка паяльной станции будет постоянно находится в розетке. В задней частим внутренней полости корпуса размещены разъём для подключения внешних потребителей 24-х вольтового питания (например вентилятор или ручная сверлилка) и ещё один выключатель дающий возможность отключить в устройстве функцию «ПС» и использовать только один блок питания. Места для соединительных проводов в корпусе, как видите, оказалось предостаточно.
С блоком питания просто повезло, и встал по месту как надо, и в наличии необходимые (для полного счастья) 24 вольта 3 ампера. Дно корпуса уже имело достаточное количество вентиляционных отверстий, так что ничего сверлить не потребовалось. Сменил только информационную этикетку.
Общий вид внутреннего устройства, хочу особо отметить, что в корпусе уже имелись практически все проёмы и отверстия для установки комплектующих, только что-то немного где-то увеличить при помощи надфиля или сверла и всё.
Вот что получилось в итоги хлопот. Всё разместил как мне удобно - авиационный разъём справа и паяльник в правой руке - соответственно кабель так же справа, вне зоны пайки, энкодер можно крутить левой и ничто не закрывает глазам обзор индикационной информации. Автор Babay iz Barnaula.
Обсудить статью КОРПУС ДЛЯ ПАЯЛЬНОЙ СТАНЦИИ
