Калькулятор расчета необходимой глубины всасывания для насосной станции. Выбираем насосную станцию для скважины Мотопомпа глубина всасывания 20 метров

В большинстве случаев на дачах и в частных домах отсутствует центральное водоснабжение. Данная проблема решается путем обустройства колодца или скважины на такую глубину, которая зависит от места залегания грунтовых вод. Следующим этапом является создание в водопроводной сети давления, достаточного для эксплуатации оборудования. Насосная станция для скважины способна обеспечить подъем воды с большой глубины и равномерно распределять под нужным напором ко всем точкам водопотребления.

По типу всасывающего трубопровода насосные станции делят на однотрубные и двухтрубные. Первые характеризуются достаточно простой конструкцией водозабора, поэтому вода поступает в корпус по одной линии. Также к преимуществам однотрубных приборов можно отнести простоту монтажа. В двухтрубных станциях дополнительно встроен чугунный эжектор литого типа, который полностью погружается в воду. Принцип работы заключается в подъеме жидкости за счет создаваемого рабочим колесом разрежения и ее инерции при циркулировании.

По виду основного насоса:

  1. Станции со встроенным эжектором. Они предназначены для перекачивания воды с глубины до 45 м. Они характеризуются высокой производительностью, надежностью. А среди основных недостатков можно назвать повышенный шум во время работы. В связи с этим, их рекомендуется монтировать вне дома в отдельном помещении, либо в кессоне.
  2. С выносным эжектором отличаются бесшумностью в работе, поэтому их можно монтировать в жилом доме. Также они характеризуются низким потреблением энергии и способностью передавать воду по горизонтали на расстояние порядка 30 – 40 м. Однако при этом КПД их относительно невысок. Еще одним минус — повышенная чувствительность к наличию пузырьков воздуха в воде и механической взвеси.
  3. Без эжектора. В принцип работы оборудования положено многоступенчатое всасывание воды. Оно практически бесшумно, отличается экономностью и высокой производительностью. Хотя глубина всасывания воды не превышает 9 м.

Критерии выбора станции

Многие дачники, которые впервые сталкиваются с проблемой выбора оборудования для организации водоснабжения, не представляют особых различий между понятиями насос и насосная станция. Основное их отличие состоит в том, что в последних присутствует ряд вспомогательных приборов — гидроаккумулятор, датчики давления, расширительный бак и иные. Весь этот комплекс предназначен для длительной работы в автономном режиме.

При организации водоснабжения на дачном участке также возникает вопрос, что лучше насосная станция или погружной насос для скважины. Сами названия говорят о принципе действия систем. То есть погружные насосы опускаются на глубину, а насосная станция производит откачку воды, находясь при этом на поверхности. Выбор типа оборудования полностью зависит от индивидуальных особенностей системы водоснабжения. Проведя анализ технических характеристик, вопрос становится бессмысленным. Единственный нюанс состоит в том, если заранее определена модель погружного насоса. Тогда бурение скважины будет производиться на определенный диаметр обсадной трубы.

  • До 10 м. Для подъема воды с такой глубины не требуется больших и мощных приборов, используют однотрубное оборудование, которое отличается легкостью монтажа.
  • 10 – 20 м. Мощность и конструкция устройства должна обеспечивать подъем и передачу воды к потребителю. Поэтому тут подойдет только оборудование эжекторного типа с двухтрубными насосами.
  • Более 20 м. На такой глубине монтаж малогабаритных насосных станций является нерентабельным и неэффективным. Специалисты рекомендуют использовать глубинные насосы уже в 15 м скважинах.

Определившись с типом насосной станции необходимо выбрать конкретную модель. Разница в представленных на рынке устройствах заключается в четырех основных параметрах – производительность, объем гидроаккумулятора, напор, фирма-изготовитель. Также немаловажным критерием служит максимальная глубина, на которую оборудование способно поднять воду. Все эти показатели влияют на цену изделия.

Производительность станции зависит от ее конструкции. Так, самые низкие показатели у оборудования с погружным эжектором, которые составляют не более 1,5 м 3 /ч. Именно по этой причине, они редко используются для водоснабжения частных домов. Встроенный эжектор позволяет добиться 2 – 5 м 3 /ч.

В среднем напор, создаваемый насосными станциями, варьируется от 30 м до 60. Например, двухэтажный дом с несколькими санузлами требует, чтобы столб воды составлял порядка 40 – 45 м. Однако рекомендуется сделать некоторый запас. При использовании водонапорного бака, когда вода подается путем самотека, количество конечных потребителей практически неважно.

Насосные станции выпускаются с достаточно широким диапазоном объема гидроаккумулятора. Обычно этот показатель составляет порядка 20 – 100 л. Рассматриваемый элемент предназначен для предохранения от частого включения насоса. Из-за этого многие предпочитают не переплачивать за большой объем.

В технических характеристиках насосной станции указываются максимальные показатели глубины и длины всасывающей магистрали. Например, итальянская Aquario ADP - 355 имеет 25 м и 38 м соответственно. Однако указанные параметры являются предельными значениями. То есть если эжектор установить на указанных расстояниях, то воды не будет. Рекомендуется установить на глубине 20 м и удалении 25 м.

Стоимость и производители

Выбор производителя напрямую зависит от предпочтений дачника. Кто-то останавливает свой выбор на более качественных, но дорогих насосных станциях европейских фирм Grundfos (Дания), Pedrollo (Италия), Wilo (Германия), Unipump (Польша). Другой же предпочитает установить дешевое китайское оборудование.

В таблице ниже приведены наиболее популярные модели и их характеристики.

Фирма Наименование модели Максимальный напор, м Производительность, м 3 /ч Мощность, Вт Стоимость, рубли
Grundfos MQ 3-35 35 3 800 13 500
MQ 3-45 45 3 1000 14 000
Hydrojet J5 24 л 43 3,4 750 13 800
Hydrojet J6 24 л 53 4,5 1400 16 800
Wilo HWJ 202 20 л 37 4,5 650 9 800
HWJ 203 20 л 42 5 750 11 000
PW-175EA 35 2.1 125 4 700
Unipump Auto JET 80L 38 3 600 5 600
Auto JET 100L 43 3.6 750 5 800
Seroni CAM 40/22 HL 38 3 800 5 400
APM 100/25 29 1.2 1 100 10 500


Свежепробуренная скважина на участке решает 80% вопросов, связанных с водоснабжением частного жилого дома. Остальные 20%, - правильное оснащение приготовленного колодца насосным оборудованием. Большинство бюджетных частных скважин готовятся с расчетом забора воды из песчаного водоносного горизонта, что залегает в зависимости от региона на глубине от 15 до 25 метров от поверхности грунта. Не удивительно, что многие потребители ищут соответствующее выкачивающее оборудование, что по характеристикам бы подходило для подъема воды с такой глубины. Какой насос подойдет лучше для водоносного колодца приблизительно 15 метров, выясните, прочитав статью.

Специалисты по гидрологии и бурению различают три основных водоносных пласта:

  • верховодка;
  • песчаный;
  • известковый.

Самая лучшая вода залегает глубоко, от 30 до 150 метров. Позволить себе скважину на известняк (артезианскую) позволит себе не каждый. Дело не только в дороговизне сооружения, но и в необходимости согласования устройства такого сооружения с государственными структурами (артезианская вода считается полезным ископаемым со всеми вытекающими).

Оптимальным же вариантом считается бурение на песок. Песчаный водоносный горизонт, залегающий в разных регионах от 10 до 30 метров вглубь, может обеспечить домовладение водой удовлетворительного качества в достаточном объеме. К тому же стоимость сооружения доступна, так как глубина невелика и проведение бурильных работ не требует получения всевозможных разрешений.

Характеристики скважин на песок


Чтобы правильно подобрать насос, что будет эффективен на глубине около 15 метров, то есть при эксплуатации водоносного колодца, берущего воду из песчаного пласта, следует знать некоторые особенности подобных сооружений, такие как:

  • приток воды (дебет) 1-1,5 м3 в час;
  • на дне бывает много осадка (мелкий песок);
  • внутренний диаметр обсадной трубы не более 150 мм (больше делать не целесообразно, так как это приводит к сильному удорожанию буровых работ и обустройства скважины).

Типы водозаборных насосов


Все устройства, предназначенные для подъема чистой воды и подачи к какому-либо виду потребителя, делятся на такие типы:

  • поверхностно расположенные;
  • погружные.

Поверхностные помпы работают на ограниченной глубине (до 8-9 метров), поэтому для рассматриваемых здесь скважин изначально не подходят. Погружные водяные насосы, способные работать на больших глубинах, имеют две разновидности:

  • вибрационные;
  • ротационные (центробежные).

Для водяных скважин, тем более имеющих глубину 15 метров и более, используются только устройства центробежного типа. Некоторые домовладельцы, пытаясь сэкономить на покупке необходимого оборудования, пытаются поднимать воду с помощью вибрационных насосов. Однако это неправильный ход.

Почему для скважин не подходят вибрационные насосы


Вибрационная погружная помпа качает воду за счет работы мембраны, частота движений которой соответствует частоте тока в бытовой сети, то есть 50 раз в секунду (50 Гц). Примерно такую же частоту собственных колебаний имеют гранит и некоторые другие горные породы, что находятся вокруг обсадной трубы скважины. Это приводит к возникновению резонанса во время работы оборудования вибрационного типа, что есть причиной преждевременного разрушения подземного водозаборного сооружения. Это главная причина, не позволяющая использовать в скважинной шахте вибрационную помпу. Кроме того, при эксплуатации подобного оборудования могут возникнуть такие сложности:

  • заклинивание устройства в просвете обсадной трубы (придется производить демонтаж и повторное восстановление скважины, что очень недешево);
  • сильная вибрация приводит к чрезмерной турбулентности, что становится причиной взмучивания ила на дне водяной шахты (в песчаной скважине осадок есть всегда), поэтому вода будет постоянно загрязнена твердой взвесью.

К тому же вибрационные устройства имеют небольшой эксплуатационный ресурс, поэтому больше сезона они вряд ли прослужат, тем более в условиях скважины. Исходя из сказанного, остается один вариант, - использовать для откачки воды из скважины 15 метров и глубже только оборудование ротационного (центробежного) типа.

Как работают ротационные насосы, особенности?


Эти устройства представляют собой продолговатые герметичные цилиндры, имеющие отверстия снизу, куда и поступает вода. В отличие от вибрационных образцов оборудования, центробежные насосы воду не засасывают. Она поступает в полость устройства под собственным давлением, почему необходимо, чтобы над ротационной помпой при любых эксплуатационных условиях было не менее 1 метра воды.

Прошедшая через заборные отверстия жидкость попадает на вращающиеся колеса, создается ее завихрение, и под действием центробежной силы вода выталкивается с определенным напором в выходной патрубок и далее в восходящую трубу.

Скорость вращения вала, на котором установлены колеса, высока (до 10 тыс. об/мин). Несмотря на смазку, подшипники вала сильно греются, поэтому для них необходимо постоянное охлаждение, которое происходит за счет окружающей воды. Это еще одна причина, почему центробежный насос во время работы должен быть окружен водой. На сухую устройство такого типа работать не должно (очень быстро выходит из строя). Ротационные насосы обычно оснащены автоматикой, которая отключает оборудование, если вода перестает поступать через заборные отверстия.

Параметры, характеризующие центробежные насосы


Чтобы правильно подобрать оборудование для скважины 15 метров или глубже, следует обратить внимание на характеристики устройства и сопоставить с имеющимися условиями водозабора. Какие параметры должны интересовать потребителя в первую очередь? Вот их перечень:

  • напор;
  • производительность;
  • потребляемая мощность;
  • диаметр корпуса;
  • дополнительные опции (защита от перегрева, наличие плавного пуска, пульт управления).

Как определить, какими характеристиками должно обладать необходимое оборудование? Об этом по порядку.

Напор

Этот параметр насоса определяет, на какую максимальную высоту способен поднять он столб воды. Чтобы определить необходимый в конкретном случае напор, следует провести простые расчеты. Нужно к глубине установки насоса в колодце прибавить высоту подъема воды к самой верхней точке водозабора (допустим, второй этаж коттеджа). Не нужно при этом забывать про горизонтальные участки транспортировки жидкости, что тоже создают сопротивление. Обычно 10 м прохода водой горизонтальной трубы приравнивают к 1 метру вертикального подъема. Просуммировав все данные и добавив к полученному результату 10-15% (погрешность, плюс сопротивление угловых участков трубопровода и различных соединений), получаете искомый показатель напора.

Выбирать насос с большим запасом прочности в плане напора не рекомендуется. Мало того, что придется переплатить за более мощную модель помпы при покупке, так она еще и израсходует больше электричества в процессе эксплуатации. К тому же люди знающие утверждают, что насосы, имеющие избыточную мощность, быстрее изнашиваются и выходят из строя.

Производительность

Этот параметр насосного оборудования следует соотносить с такой характеристикой скважины, как дебет (приток). Нужен насос, производительность которого не будет значительно превышать приток в водоносный колодец. Дебет скважин на песок редко превышает 1,5 м3 в час. Из этого показателя (или из того, что указан в паспорте водоносного сооружения) и следует исходить, выбирая производительность насоса.

Мощность

Эта характеристика насосного оборудования важна только в плане экономии энергоресурсов (электричества). Чем больше потребляемая мощность, тем больше придется платить по счетам за использованную электроэнергию.

Диаметр

Окружность корпуса насоса должна быть меньше внутреннего диаметра обсадной трубы хотя бы на четверть. В противном случае возникнут сложности с установкой оборудования, его выемкой, а также некоторые эксплуатационные проблемы.

Популярные модели скважинных насосов


Оборудование для подачи воды из водоносных скважин, что есть на отечественном рынке, выпускают известные европейские производители и предприятия, расположенные в странах постсоветского пространства. Среди продукции европейских брендов наиболее спрашиваемы насосы торговых марок Grundfos (Германия) и Pedrollo (Италия). У нас и в ближнем зарубежье выпускаются линейки скважинных помп Джилекс и Водолей.

Для неглубокого водоносного колодца на песок оптимальным вариантом среди недорогих образцов оборудования будет Водолей БЦПЭ 0,5-16 У. Насос обладает такими характеристиками:

  • максимальный напор – 27 метров (как раз подходит для установки на 15-ти метровой глубине);
  • расход (производительность) – 3,5 м3 в час;
  • потребляемая мощность – 400 Вт;
  • диаметр корпуса – 120 мм;
  • дополнительные функции – плавный пуск, защита от перегревания.

Стоимость такого устройства в пределах 130-135$. Из моделей европейского производства можно выбрать Grundfos SP 2A-9, обладающий следующими параметрами:

  • максимальный напор – 39 метров;
  • производительность – 1,9 м3 в час;
  • потребляемая мощность – 370 Вт;
  • диаметр корпуса – 77 мм;
  • дополнительные функции и возможности – защищен от перегрева, автоматическое отключение при отсутствии воды, способен пропускать твердые частицы до 5 мм в диаметре, плавный пуск, встроенный фильтр и обратный клапан.

Отдать за такой насос в торговой сети нужно около 750$. Как видите, при приблизительно одинаковых характеристиках, оборудование европейского производства обойдется намного дороже. Однако специалисты уверяют, что это того стоит. Кроме длительного срока эксплуатации и уникальной надежности, импортные насосы лучше тем, что намного меньше в диаметре, то есть подойдут к скважинам с небольшим сечением обсадной трубы.

Поверхностный насос предназначен для обеспечения здания водой. Также его применяют для полива участка. Устройство устанавливается в скважине, колодце, водоеме и т.д. Оно способно поднимать воду с различной глубины. Этот показатель зависит от модели, разновидности оборудования, а также использования дополнительных приспособлений.

Итак, с какой глубины поверхностный насос может поднять воду?

Параметры подъема воды

Так, чаще всего оборудование способно поднимать воду с такой глубины:

  • 7.5 метров. С такой глубины воду поднимают самые простые самовсасывающие устройства. Такие модели имеют наиболее доступную стоимость. Они отличаются небольшим потреблением электроэнергии и при этом хорошей производительностью.
  • 9 метров. Большинство моделей способны поднять воду из скважины или колодца с данной глубины. Это простейшее устройство, при использовании которого не применяется никаких дополнительных приспособлений.
  • До 40 метров. В данном случае используется поверхностный насос с эжектором. Это специальное приспособление, которое крепится к концу шланга. При этом стоит учитывать, что чем больше глубина, тем меньше производительность оборудования. Одновременно с этим растет потребляемая мощность и, как следствие, энергозатраты.

При глубине колодца или скважины более 25 метров специалистами рекомендуется приобретать скважные насосы, так как в данном случае стоимость оборудования фактически уравнивается. На глубине более 30 метров выгоднее приобретать скважные устройства, так как они потребляют гораздо меньше электроэнергии, нежели поверхностные с эжектором.

При этом важно учитывать расстояние от дома до колодца или скважины. Каждые 1000 см соответствуют 100 см глубины колодца. При большом расстоянии от строения до водоема от покупки традиционного поверхностного насоса лучше отказаться, так как его использование будет нецелесообразным. В данном случае применяется оборудование с эжектором. Такие устройства способны работать на большой глубине.

Максимальная глубина подъема воды ограничена законами физики. В большинстве случаев модели рассчитаны на транспортировку жидкости с глубины 7-8 метров. Стоит заметить, что большинство производителей перестраховываются и занижают максимальную глубину всасывания. Это связано с неправильной эксплуатацией устройства.

Большинство поверхностных насосов имеют производительность 3-5 м3/час. Они создают напор 45-60 метров водного столба, то есть фактически 4,5-6 Бар. В данном случае следует учитывать высоту строения. Для высоких коттеджей следует приобретать модели с максимальным напором воды.

Также при выборе следует обращать внимание на технические характеристики устройств. Важно, чтобы производительность устройства была чуть ниже производительности самой скважины. Это уберегает оборудование от преждевременного выхода из строя. Стоит учитывать, что производительность скважины в песчаной породе ниже, производительности артезианской скважины.

На основе поверхностного насоса бывает проблема подачи воды на всас насоса. Чисто теоретически, атмосферное давление позволяет поднимать воду с глубины до 9 метров, практически, насосы способны поднять её с глубины до 7 метров, с небольшой потерей напора. Уверенный же подъем воды насосы могут обеспечить с глубины метров пять.

Как порой не хватает этих метров. Попробуем решить эту задачу. Как всегда, я предлагаю несколько решений, из которых вы сможете выбрать наиболее вам подходящее.

«Если гора не идет к Магомету…»

Наиболее простым, но, отнюдь, не легким решением будет двигаться навстречу воде. Т.е. если у вас колодец, то насос можно разместить на площадке, сооруженной внутри колодца, или на площадке, плавающей по поверхности воды.

Еще, как вариант, можно выкопать и обустроить кессон рядом с колодцем или скважиной, глубиной в недостающие метры. Правда, глубже трех-четырех метров, мне кажется копать не стоит. Будут трудности с доступностью при обслуживании и осмотре насоса. Естественно, просто необходима утепленная крышка кессона, чтобы холодный воздух зимой туда не проникал. Заодно, решается проблема тепло- и звукоизоляции насоса.

Мне кажется, это решение многим приходило в голову. Но почему-то немногие могут догадаться использовать уже готовое подземное помещение, подвал собственного дома, для этой же цели. Может этих двух метров как раз и хватит, чтобы приблизить насос к зеркалу воды в колодце или скважине. И совсем необязательно копать под трубу траншею, равную по глубине подвалу, достаточно углубиться ниже границы промерзания, чтобы вода во всасывающей трубе гарантированно не замерзла. Остальное доделает за вас все то же атмосферное давление, если, конечно, расстояние от дома до колодца сравнительно не велико (как правило, до 5 метров). Главное, что вы приблизились к воде по вертикали, а на горизонтальном участке действуют лишь силы сопротивления трубопровода, которые можно уменьшить, увеличив диаметр трубы и проложив более гладкую: .

Насос поможет себе сам.

Помочь атмосферному давлению поднять воду к насосу может сам насос с помощью устройства, которое называется эжектор . По сути, мы просто часть воды с напора насоса загоняем во всасывающую трубу, восполняя тем самым недостающее давление в ней. Но чтобы эта потеря напора была более эффективна, эжектор имеет специальную конструкцию, которая напоминает всем известную насадку пылесоса для побелки стен и потолков. За счет сужения вода от напора насоса ускоряется и увлекает за собой воду, идущую от источника на всас насоса.

С эжектором мощнее обычных, т.к. часть энергии тратится на рециркуляцию воды. Кстати, очень рекомендую поставить на эту линию отдельный кран, которым вы сможете регулировать степень рециркуляции. Не всегда нужна полная рециркуляция, а вот лишнее давление на напоре не помешает. Если у вас есть возможность пожертвовать давлением на напоре насоса, то эжектор можно поставить на любую станцию. Мало того, из любого подходящего по диаметру тройника. Большой эффективностью он отличаться не будет, но подтянуть воду на несколько метров он сможет.

Насосный тандем.

Конечно, лучше и проще использовать один насос, но иногда хорошим решением бывает использование двух не очень мощных насосов вместо одного. Очень часто я встречаю тандемную схему с погружным и поверхностным насосом. Погружной опускается в скважину или колодец и подает воду на всас поверхностного насоса, на базе которого организована насосная станция. Ни один из этих насосов самостоятельно бы не справился с водоснабжением, а вместе они поддерживают хорошее давление в системе.

Система из двух поверхностных насосов тоже имеет право на жизнь. Тем более стоит подумать об этом, если один насос уже есть в наличии.

Здесь следует отметить некоторые нюансы таких схем.

  1. Включение обоих насосов синхронизируют, подключая их параллельно к реле давления станции.
  2. Расход воды подающего насоса желателен не меньше расхода напорного, иначе снижается эффективность связки.
  3. Защиту по сухому ходу придется ставить либо на каждый насос в отдельности, либо одну – на общее питание насосной станции, т.е. до реле давления.

Накачаем скважину…

Еще один интересный и довольно необычный способ решения проблемы, который вряд ли подойдет владельцам колодцев, но для владельцев скважин может стать одним из вариантов. Правда, для этого придется загерметизировать верх обсадной трубы скважины, и … накачать её с помощью компрессора.

Действительно, поднимая давление внутри объема скважины, вы, тем самым, выталкиваете воду наверх по отводящей трубе. И если компрессор довольно мощный, можно вообще обойтись без насоса, что может спасти тех, у кого вода в скважине представляет собой насыщенную песком взвесь, противопоказанную для любых насосов. Или, как вариант, использовать компрессор в паре с насосом. Однако стоит учитывать, что давление в скважине толкает воду как вверх, так и вниз, загоняя её обратно в водоносный слой. И использовать такой способ доставания воды нужно с учетом особенностей Вашей скважины (глубина залегания воды, дебет скважины) и особенностей геологии на Вашем участке.

Вот только, уж больно шумная это машина, нужна ну очень хорошая звукоизоляция, чтобы не слышать назойливой трескотни компрессора.

Не претендуя на истину в последней инстанции, могу предложить идеи объединения всех или некоторых способов решения «проблемы всаса». Ничто ведь не мешает сделать кессон для эжекторной станции, повысив тем самым её эффективность и уменьшив потерю давления на напоре.

Также можно использовать малопроизводительный в тандеме с насосной станцией, добавив в схему эжектор. Вибрационный насос в этом случае подает воду на эжектор, восполняя недостаток давления. А насосная станция берет воду и через насос, и через эжектор, обеспечивая и хороший напор и приличный расход воды.

Вобщем, не бойтесь комбинировать, господа. Один из читателей написал, что решения должны быть индивидуальные. Но я не даю вам готовых решений, уважаемые читатели, и не ставлю перед собой таких целей. Моя задача скромнее: предложить вам идеи, пути, из которых каждый из вас сможет выбрать и найти способ решения своей сугубо индивидуальной проблемы. Знать и уметь все – невозможно. Но тем и хороши идеи, что поделившись ими, люди становятся только богаче. До новых встреч на страницах блога , уважаемые читатели.

Возможно, Вам будут интересны похожие материалы::

  1. Колодец или скважина загородного дома, как правило, располагается в нескольких метрах от дома. Иногда, скважину делают в подполе или подвале...
  2. Здравствуйте, уважаемые читатели «Сан Самыча». Мне кажется, нет нужды повторять прописную истину о том, что насос является «сердцем» системы водоснабжения...
  3. Зима приближается к своему финалу. Морозы спадают. Солнце пригревает все больше. И мне хотелось бы «забить последний гвоздь» в тему...
  4. Здравствуйте, уважаемые читатели «Сан Самыча». Сегодня, по Вашей просьбе, я расскажу, как своими силами собрать простой эжектор для насосной станции,...
  5. Здравствуйте уважаемые читатели «Сан Самыча«. Смешно иногда слушать продавцов-консультантов, когда они пытаются искренне помочь «правильно» подобрать насосную станцию. Глубина...

Отзывов (123) на «Чтобы насосу хватало воды.»

    Вадим.вроде как открыли ларчик.вызвав спеца по сантехнике.как всегда было сказано.что руки надо оторвать кто монтировал систему всю.1 армированный шланг никуда негодится т.к могут быть подсосы на штуцерах.2 на конце стоит обратный клапан размером 15 с одной 20 или 25 с другой. Армированный шланг вроде 20.т.е 3/4.а перед входом в станцию переходит в 16 или 18 трубу из которой собрана вся система.т.е идет заужение.а на напорной линии вход с 16 или 18 трубы в блок 2 катридж фильтра сделан подводгами для воды.еще меньшими…плюс песочка хватает.все в купе и заставляет ее в ошибку уходить ведь она требует всасывающую линию в дюйм!
    Спец в систему ткнул эл.мех реле.настроил вроде на 1.8 и 3.8 давление.от него 1 питающий провод.а другой с розеткой штепсель на станции.и все заработало.только я понял.что это не очень хорошо для ее электрон.мозга.т.к получается.что я ее постоянно включаю/выключаю из розетки. Выход как я понял 1.это перенастроить ее у дилера на меньшее давление или покупать станцию попроще.под уже сделанную линию всоса и с возможностью регулировки. ДА в линии еще 6 метров грей кабеля.а это тоже соаротивление получается

    1. Да, Сергей. Основная причина во всем Вашем описании, это 18-метровая всасывающая линия, сделанная 3/4 шлангом, плюс возможные подсосы воздуха на штуцерах. Станции, действительно, элементарно не хватало воды, о чем и сообщал её «электронный мозг». Все остальные огрехи, в принципе, допустимы, хотя и не желательны. Ну, слава богу, разобрались.
      Однако, боюсь, что с такой всасывающей линией неприятный сюрприз может преподнести любая станция. Потому как ей будет тяжеловато поднимать воду по такой линии. Понятно, что простая станция, по крайней мере, не будет «жаловаться», что ей тяжело, а просто будет «пахать», пока может.
      Обидно. Все остальное, кроме всасывающей линии, переделывается элементарно. А для переделки закопанной всасывающей линии, реального виновника «всех бед», придется проделать огромный объем работы.

    Вадим, а если ее перенастроить на меньшее давление 1.8 или 3.8 это выход будет? Или лучше станцию попроще с отдельной автоматикой?
    Просто дело не в перекопке.В абссинку не засунуть обратный клапан, который подходил бы для дюймового шланга.

    1. Сергей, дело не в обратном клапане, а в диаметре шланга. Обратный клапан может быть пол-дюймовым, а шланг при Вашей схеме должен быть не меньше дюйма. Там всего-то нужно сделать переход с пол-дюйма наружной резьбы, нужной для обратного клапана, на соответствующую резьбу имеющегося в продаже дюймового штуцера, желательно с резьбой по-меньше. На 3/4-то переход нашли. Например так, ОК 1/2″ В-В + переход 1/2″Н х 3/4″В + штуцер 3/4″Н х 1″. В принципе, можно перейти и на штуцер 1″Н х 1″ с переходом 1/2″Н х 1″В, он должен войти в абиссинку.
      То, что обратный клапан будет меньшего диаметра создает локальное (местное) сопротивление из-за локального же повышения скорости движения воды в нем. А 3/4-ной шланг создает сопротивление по всей своей длине. В этом-то и загвоздка.
      А перенастройка автоматики ничего не меняет в самой работе насоса. Перенастраивая автоматику, Вы просто сдвигаете некие ограничители работы насоса, командуя, когда ему включиться и когда выключиться. Работу же насоса определяет расход воды через него, который связан с сопротивлениями труб и фитингов системы. Изменяя настройки автоматики, Вы можете слегка облегчить жизнь насосу, дабы он, например, не нагонял очень высокое давление перед отключением. Но на напор из кранов при длительном пользовании Вы этими настройками повлиять не сможете. Повышение, сразу после открытия крана, или понижение давления, перед включением насоса, может быть только временным.
      Поэтому же другой станции при этой всасывающей линии будет тоже тяжело, линия-то не меняется. А перепад давлений, за счет которого через трубу можно пропустить больше воды, на всасывающей линии, можно сказать, неизменен и равен одной атмосфере. Больше — никак.
      Ну и, кроме всего прочего, в «абиссинку» обычно не засовывают обратный клапан, на то она и абиссинка. Его накручивают сверху, на обсадную трубу. А дальше уже идет всасывающая линия к насосу, тем же или меньшим диаметром.

    Вадим, Ваши и мои домыслы подтвердили и в сервисе. Сказали, что это станция хороша для открытых водоемов и колодцев.Обязательно дюймовый шланг. Перенастройка не возможна. Сейчас ломаю голову как выйти из ситуации с минимальными потерями.
    Получается, чтоб не продавать станцию с рук (так оно и не надо получается, а хотел вместо нее поставить какую-нибудь проще с отдельной автоматикой) надо поменять всасывающую линию на дюймовую трубу. Именно трубу, чтоб уже избежать этих подсосов на штуцерах. Вроде в Ваших статьях читал, что нужна не ПНД (как у многих), а полипропиленовая (ПП). Верно?
    Абиссинка у меня выполненна 40мм трубой (внутренний диаметр) получается
    дюймовая труба-то с клапаном на 1/2 войдет, а вот переходные штуцера?
    И еще если на абиссинку накрутить обратный клапан, то до зеркала воды (с учетом что сейчас есть кессон на глубине 1.2м) остается около 70 -100 см воздуха, а потом этот уровень ведь может и колебаться… Как будет засасывать станция с такой пробкой??? Или резать обсадную трубу до самого зеркала???

    Получается пока 2 проблемы: 1.Опять откапывать трассу на глубину промерзания
    2. Что-то мудрить с входом в абиссинку. Сейчас-то сделано «ласточкиным хвостом»(что вроде адаптера). На обсадную трубу (40мм) наварена гильза из 100мм трубы. К этой сотке прикреплена одна часть «хвоста». Другая часть хвоста с 6м шлангом, на котором стоит ОК, прикреплена к жерди, которой я замыкаю/размыкаю «ласточкин хвост».

    1. Везет Вам, Сергей, задержался я у компьютера…
      1. Да желательно ПП-труба. Она жесткая, соединяется пайкой, т.е. соединения гарантировано будут герметичными.
      2. Поэтому я и писал, что переходники желательно меньшего диаметра резьбы. Есть переходники без граней под ключ, они под газовые ключи, ребра мешать не будут.
      3. Воздух, остающийся в скважине, откачивается всего один раз — первый. Потом обратный клапан наверху скважины, если он герметично соединен, не дает воздуху проникнуть внутрь, а воде опуститься. Это особенность таких скважин. Ничего, люди с восьми метров в таких скважинах воду поднимают, и все у них работает. Нужен только насос, терпимо относящийся к воздуху. А это центробежные со встроенным эжектором (Ваша станция из таких), т.н. самовсасывающая.

      Можно исправить проблему частично. Заменить только шланг в земле на ПП-трубу 25 (лучше 32) мм, а верх скважины с её устройством (Ваш «ласточкин хвост» — это обычный скважинный адаптер, забыл написать в прошлые разы) оставить как есть. Уже это даст ощутимый эффект. Главное, чтобы адаптер не подвел, он не предназначен для работы с вакуумом, он рассчитан на работу с напором от скважинных насосов. Впрочем, со временем можно переделать и этот узел, заменив шланг (и фитинги) на больший диаметр, а обратный клапан поставив в «стакане» (если там есть место).

    Вадим,спасибо за Ваши ответы.Только вот не понимаю и в инете не могу найти как соединяют железную трубу скважины и обратный клапан?кстати тогда его можно и большим поставить в дюйм?Приваривают,обжимают или резьбу режут? С обратного клапана то вроде через фитинги на пп можно уйти.А если ОК сломается,как его менять/чинить? И что за *стакан*?

    1. Сергей, диаметр абиссинок до двух дюймов. Там просто нарезается сверху резьба и делается (накручивается) переход под дюймовый клапан. Очень часто даже резьбу нарезать не надо, обсадные трубы соединяются между собой с помощью резьбы. Иногда, резьбовой переход просто приваривают к верху обсадной трубы. И да, потом с резьбы можно уйти на полипропилен. Если ОК сломается, то его откручивают и прикручивают новый.
      «Стаканом», по привычке, я обозвал Вашу 100 мм «гильзу», которая наварена сверху абиссинки.
      Я бы на вашем месте, сначала поменял бы и переделал закопанный шланг, заодно выровняв все, чтобы без «домиков-петель». Остальное можно переделывать, не торопясь и не напрягаясь, без землеройных работ. А может больше ничего переделывать и не придется.

    Помогите советом.Вырыл весной скважину глубина от поверхности земли 10 метров,труба 110мм пластик.В начале использовал глубинный вибрационник цвиркун 85мм.качал с утра до ночи.Пару дней назад качал в бассейн- сгорел(так и предполагал) этот насос-решил поставить центробежный наружный.Вкопался на глубину около 1.5 метров.Пробовал разными бцн советским и современным,но не может всосать из такой глубины(труба 25мм пластик). Собрал Эжекторный аэратор из дюймового тройника(не тестировал уже ночь)Вход циркуляционной жидкости сбоку.Схема на фото только пример..Сейчас глубина грубо говоря 8м 50см.Воздух не подсасывает,клапан в скважине-но не качает…Что поможет??Спасибо всем за помощь.Фото дополнительные свои могу выложить.

    1. Здравствуйте, Игорь.
      Конечно, лучше всего поможет какой-нибудь центробежный погружной насос. Но раз уж решили поверхностным — значит поверхностный. К тому же, я так и не понял, сколько реально воды в скважине, т.е. какой столб воды в ней стоит. Может из-за того, что столба воды, можно сказать, нет — сгорел вибрационник и нет возможности поставить нормальный погружной.
      Собранный Вами внешний эжектор (схему которого Вы разместили), по идее, должен помочь. Но это зависит от характеристик поверхностного насоса. Может получиться так, что «силы» насоса хватит только на циркуляцию воды через эжектор, а на нормальный напор после насоса её уже не останется (БЦН — откровенно слабые насосики для таких дел). С другой стороны, циркуляцию через эжектор можно регулировать, и какой-то результат все равно будет. Но вот устроит ли он Вас — это вопрос…
      Посему, остается лишь один выход — ставить насос «по-сильнее», и лучше со встроенным эжектором (их еще называют «самовсасывающими»). Либо, как вариант, использовать два «слабеньких» насоса, один из которых будет работать только на циркуляцию, а другой на подъем воды.

    Пробовал подключал.Труба на вход насоса 25мм. труба циркуляции 20мм. По кругу вроде качает,но напора на выходе нет.
    Насосы бцн действительно слабые.Столб воды в скважине 60см, но не откачивалось.В том и проблема что столб воды 60см. При откачивании С 8 утра до 6вечера столб воды падает на 10см. Если поставить мощнее насос может и выкачается вода.Гидрофор на 1кВт тоже не потянет с 8м50см?Заинтересовал вариант два «слабеньких» насоса, один из которых будет работать только на циркуляцию, а другой на подъем воды.Как подключать эти насосы не подскажите?

    1. Смотря какие «гидрофоры», Игорь. Вот эти, Харьковские, копии «Педролло» могут вытянуть воду с 8,5 метров: Насосы бытовые струйно-центробежные (самовсасывающие) БСЦН 0.5-30 У1.1/БСЦЧ 0.5-30 У1.1. Как видите их мощность — 1,1 кВт. И если их качество хотя бы примерно равно оригиналу, то вытянут. Из чисто импортных рекомендую «Калпеду». Эти точно поднимут, проверено.
      Схема с «двумя слабыми насосами», в принципе, ничем не отличается от обычного включения насоса для работы с внешним эжектором, т.е. обратка на циркуляцию и «труба на вход насоса» — прямая всасывающая. Так вот, второй насос включается чисто в обратку, т.е. его всас идет с напора основного насоса, а напор идет через регулировочный кран (иначе может всю воду отобрать у основного) в обратку на внешний эжектор. Задача второго насоса — поднимать давление в обратке, не отбирая (или почти не отбирая) напор у основного насоса. Таким образом, потери напора основного насоса почти нет. И основной может поднять воду и выдать нормальный (для себя) напор.
      Эта схема лучше работает, если основной насос сильнее дополнительного. Хотя это регулируется напорным краном на дополнительном насосе.

    Добрый вечер! Подскажите, пробили скважину, оказалось расстояние до зеркала воды 10м, есть возможность установить наружную станцию в подвале по вашей схеме выше, по горизонтали длина от скважинной трубы составит порядка 1.5-2м,по вертикали за счёт установки в подвале от зеркала воды уже составит 8м. Вопрос, верхняя точка скважинной трубы (там соответственно будет угол 90 градусов) будет выше на один метр от самой станции, будет ли насос подымать воду? Спасибо.

    Извините,забыл указать, всасывающая труба ПНД диаметром 40мм, пробита скважина без обсадной трубы,на конце установлен фильтр с ПНД трубы с насечками длиной порядка 2м,обмотанной белым с клеем материалом (извините, за описание,я не специалист).

    Длина самой скважины 23м, до зеркала воды 10м.

    1. Здравствуйте, Евгений.
      Да будет, при условии, что насос способен на это, т.е. он сможет без проблем поднять воду с глубины 8 метров (насос со встроенным эжектором от хорошего производителя), и во всасывающей трубе будет отсутствовать воздух.
      Выполнить второе условие при такой геометрии сложно, но возможно. Например, сделав заливную трубу (она же воздухо-отводчик) в месте перегиба трубы от скважины к насосу. Вот только в этом случае на всасывающей трубе, как можно ниже относительно уровня насоса, в идеале, уже в воде, в обязательном порядке должен стоять обратный клапан. Иначе ничего не выйдет. В смысле, не выйдет заполнить всасывающую трубу водой и удалить из неё воздух. А это обязательное условие пуска поверхностного насоса.
      Как это получится у Вас — не знаю. Придется проявить фантазию…

Для подачи воды из глубоких колодцев и скважин рекомендуется использовать специальные скважинные и колодезные насосы, но можно для этих целей применять самовсасывающие поверхностные насосы с внешним эжектором и насосные станции на основе этих насосов. Насосы этого типа представлены в ассортименте нашей продукции. Информацию о насосных станциях Вы сможете получить на странице .

Компания "САБЛАЙН СЕРВИС" предлагает самовсасывающие поверхностные насосы с внешним эжектором серий UNIPUMP и SEA-LAND .

Получить техническую информацию о наших насосах конкретной серии, которая поможет Вам подобрать и купить необходимое оборудование, Вы сможете перейдя по ссылке на соответствующую страницу.

Насосы с внешним эжектором

Компания «САБЛАЙН СЕРВИС» предлагает поверхностные насосы для водоснабжения с внешним эжектором. Эта группа насосов представлена серией DP (торговая марка UNIPUMP) и серией JAP (торговая марка SEA-LAND). Их конструктивная особенность – наличие внешнего узла (внешнего эжектора), который погружается в водоём, из которого насос подаёт воду.

Область применения насосов этой группы во многом совпадает с областью применения насосов с внутренним эжектором, однако насосы с внешним эжектором позволяют всасывать воду с глубины более 8 метров.

Внимание!

Перед установкой насоса проверьте, чтобы все трубы (металлические, пластиковые) были чистыми, во избежание засорения внешнего эжектора. На выходе внешнего эжектора необходимо установить обратный клапан. После установки насоса, необходимо необходимо заполнить трубы и насос чистой водой. Для эффективного использования внешнего эжектора в системе рекомендуется установить гидроаккумулятор.

Насосы с внешним эжектором очень требовательны к качеству монтажа внешнего эжектора. Трубы, соединяющие внешний эжектор с насосом, необходимо монтировать строго вертикально и следить, чтобы не образовалось воздушных пробок во входной магистрали.

С увеличением высоты всасывания напорно-расходная характеристика насосов с внешним эжектором ухудшается. Некоторые производители насосов с внешним эжектором заявляют, что насосы этого типа способны поднимать воду с глубины до 45 метров. Однако, надо иметь ввиду, что характеристики насоса при этом крайне неудовлетворительные.

Насосы с эжектором не столь критичны к содержанию в воде мелких примесей, как, к примеру, вихревые насосы. Они позволяют перекачивать воду с содержанием механических примесей с линейным размером не более 1 мм, общее количество которых не превышает 100 г/м3.

Схема работы поверхностного насоса с внешним эжектором:

Область применения насосов с внешним эжектором во многом совпадает с областью применения насосов с внутренним эжектором, однако насосы с внешним эжектором позволяют всасывать воду с глубины более 8 метров. «Аномально» большая высота всасывания не противоречит физическим законам, так как насос с внешним эжектором имеет узел всасывания, расположенный вне насоса, намного ниже уровня поверхности, на которой установлен сам насос.
Физический принцип работы эжектора в насосах с внешним и с внутренним эжектором один и тот же, но конструкция внешнего эжектора отличается от конструкции внутреннего эжектора. Эжектирующая струя, вырываясь из сопла эжектора, создаёт разряжение в камере всасывания, куда устремляется вода из водоёма, в который погружен внешний эжектор. После смешивания, вода, пройдя через расширяющийся диффузор, направляется в насос.
В насосах с внешним эжектором эжектирующая струя движется в сторону от насоса (вниз), а струя из камеры смешивания должна двигаться в противоположном направлении (вверх, к насосу). По виду внешний эжектор похож на «тройник», соединённый с насосом двумя трубами разного диаметра. По трубе меньшего диаметра эжектирующая струя подаётся в эжектор, а по трубе большего диаметра исходная вода вместе с порцией новой воды из водоёма возвращается в насос. Через третье отверстие новая вода попадает в камеру всасывания.

Основные характеристики насосов DP с внешним эжектором (UNIPUMP)

Высота

Всасывания, м

Производительность, л/мин

Напор, м

Основные характеристики насосов серии JAP производства SEA-LAND (Италия)

Модель

Р, (кВт)

Высота

Всасывания,

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Q, м 3 /час

Q, л/мин

Напор,

Похожие статьи