Как правильно установить сейф дверь в доме. Установка металлической двери своими руками – пошаговая инструкция

03.08.2023

Каждому хозяину дома хочется, чтобы его жилище обладало надежностью. Для этого лучше всего установить на входе металлическую дверь. Настоятельно рекомендуется изучить инструкцию при монтаже во избежание казусов.

Подготовка к установке

Перед тем, как приступить к работе, хозяину квартиры нужно учесть, какова будет смета во время установки подобных дверей.

Демонтаж старой двери

Сперва имеет смысл приобрести новую дверную коробку. Если покупатель не хочет приобрести плохой экземпляр, уже в магазине стоит осторожно распаковать раму и полотно двери, а затем заново завернуть в полиэтилен, применив скотч.

Полностью избавить полотно от пленки можно после того, когда закончится монтаж и отделка, чтобы поверхность оставалась чистой и не поврежденной.

Еще необходимо преждевременно обзавестись такими нужными материалами для работы, как следующие:

Молоток;
Перфоратор;
Рулетка;
Угловая шлиф-машина;

Строительный уровень;
Клинья из дерева или пластика;
Цементный раствор;
Анкерные болты. Вместо болтов сгодятся и пруты из стали сечением 10 мм.

Границы лутки двери должны быть хорошо видны, чтобы сделать замеры. С лутки надо снять наличники, затем счищается ненужный раствор, и, по возможности, демонтируется порог.

В том случае, если приобретенная коробка превосходит старый экземпляр по ширине, нужно выяснить длину балки для опоры, расположенной над проемом.

Длина должна на 5 см превосходить коробочную ширину, в противном случае крепление будет ненадежным. По окончанию замеров начинается подготовка проема.

При демонтаже старой металлической двери нужно обратить внимание на несколько нюансов:

Полотно двери можно снять с неразъемных петель, применив обычную отвертку.
В том случае, когда дверь держится на разборных петлях, надо приподнять ее с помощью лома, и тогда она соскользнет с петель самостоятельно.
Деревянная пустая коробка проста в демонтаже; нужно удалить все видимые крепления; когда коробка прочно находится внутри проема, можно распилить по центру боковые стойки и оторвать с применением лома.
Для удаления сваренной коробки понадобится болгарка, которой можно срезать крепежную арматуру.

Подготовка дверного проема

После успешного удаления старой двери подготавливается проем. Сперва нужно избавить его от кусков шпаклевки, кирпичных осколков и тому подобного. Необходимо убрать с него все элементы, которые рискуют отвалиться. Если у проема в результате окажутся огромные пустоты, их не помешает заполнить кирпичом с раствором из цемента.

На маленькие выбоины не стоит обращать внимания, а щели нужно замазать раствором.

Большие выступы, которые также могут мешать во время монтажа двери, нужно убрать молотком, долотом или болгаркой.

Затем проходит тщательный осмотр пола под коробкой двери.

Если хозяин квартиры живет в старой постройке, ему нужно знать, что в данном месте вмонтирован брус из дерева. Если он трухлявый, этот элемент нужно удалить.

После этого пол под коробкой нужно заполнить другим брусом, который обработан от гниения, затем его нужно заложить кирпичом, а промежутки заполнить раствором.

Установка своими руками

Безусловно, надежнее всего вызвать мастера для установки двери, но при желании это может сделать сам хозяин дома, следуя инструкции.

Подготовка двери

Когда старая коробка удалена, подчищен проем, настает время для подготовки новой железной двери. Поскольку врезать замок в дверь очень трудно, рекомендуется заказать образец с уже врезанным замком. Но так или иначе придется отдельно устанавливать ручки, прикручивая их саморезами. Перед тем, как начать монтаж двери, проверяется, насколько исправно функционируют замки и защелки. Их основной критерий – плавность при работе с ними.

Что касается дверей, которые выходят на улицу, то коробку двери нужно проложить утеплителем снаружи.

Как вариант, можно применить каменную вату, нарезанную полосами. Ее нужно вставить в раму, и та будет держаться при помощи сил упругости. Она не лишена недостатков: вата обладает гигроскопичностью, вследствие чего может появиться ржавчина изнутри двери. Это не страшно для домов в многоэтажках: осадки в подъездах не наблюдаются. Но имеется и другое решение – использовать пенопласт или пену, поскольку они устойчивы к влаге и обладают приемлемой изоляцией.

Лакокрасочное покрытие коробки рискует повредиться, поэтому ее периметр рекомендуется оклеить при помощи малярного скотча. Его нужно снять по завершению создания откосов, предназначенных для двери.

Если над или под дверной коробкой проходят провода, нужно установить кусок трубы из пластика или гофрорукава. Через них провода попадают вовнутрь.

Рекомендуется к применению МДФ-панели. Металлические двери с данным материалом без труда очищаются от загрязнений, обладают термоизоляционными свойствами, устойчивы к деформации во время колебаний температур и повышенной влажности воздуха, а также у МДФ богатый цветовой ассортимент, и хозяин дома может подобрать такие панели, которые будут гармонировать с дизайном его квартиры. Но металлопластиковая замена МДФ-панели потребует дополнительных расходов.

Иногда хозяин квартиры стремится обезопасить квартиру дополнительной тамбурной дверью. Процедура ее установки мало чем отличается от монтажа входной двери, но стоит учесть, что в случае тамбурного экземпляра потребуется оформление разрешительных документов.

Монтаж в квартире

Инструкция по монтаже двери в квартире такова.

Сначала нужно выровнять стойку с петлями в двух плоскостях. Для этого нужен отвес.
Затем с помощью перфоратора в проеме надо просверлить через монтажные дыры углубления с глубиной, соответствующей анкерной длине или длине штырей. После этого повторно проверяется уровень. Коробочная стойка присоединяется к стене. Для этого понадобятся анкеры, которые нужно вкрутить. Как вариант, можно забить штырями из металла.

Далее полотно навешивается на петли, которые должны быть предварительно смазаны.
Для грамотной дверной установки нужно выровнять вторую стойку коробки. Для этого прикрывается дверь. Перемещением стойки нужно достичь того, чтобы между стойкой и дверью оставался зазор, соответствующий всей длине, примерно 2 или 3 мм. В проеме закрепляется притворная стойка, но с условием, что дверь можно без осложнений поставить в коробку. Замок после этого должен функционировать безо всяких осложнений.

Промежуток между коробкой и стеной заделывается при помощи раствора из цемента или пеной для монтажа. Но сначала стоит обклеить короб во избежание лишних загрязнений. Для этого понадобится малярная лента.
Когда пена или раствор высохнут, отштукатуриваются откосы, как вариант, облицовываются материалами для отделки. Наличниками нужно декорировать дверь снаружи.

В деревянном доме

Монтаж железной двери в брусовом доме или доме из сруба обладает своей спецификой. В подобных местах окна и двери вставляются не к стене, а с использованием обсады или окосячки. Окосячка представляет собой брус из дерева. Его можно подвижно крепить к любому срубу. Его соединение происходит с помощью соединения в виде шипа или паза. Он держится не без помощи сил упругости. К данному брусу и можно прикрепить коробку для двери.

Сделать обсаду иной раз необходимо. Дом из дерева имеет привычку менять высоту. На протяжении первой пятилетки он просаживается из-за усадки. С учетом этого условия уплотняются и швы для посадки. За первый год не должно быть поставлено ни одной двери и ни одного окна.

Перемены на второй год уже не кажутся такими явными, но они, тем не менее, есть. Поэтому нет смысла жестко закреплять двери, иначе они могут заклинить, погнуться или помешать срубу нормально усесть.

У бревенчатых домов с некоторой продолжительностью появляется приличная усадка. С деревянными проемами нужно работать аккуратно. Например, ни в коем случае не стоит забивать штыри, длина которых составляет 150 мм.

Чтобы благополучно вмонтировать железную дверь, сперва нужно выпилить вертикальные пазы в проеме стены из торца. В углубления устанавливаются скользящие бруски

Количество необходимых пазов зависит от численности точек для фиксации.

Затем специальная обсада устанавливается в проем, после чего ее нужно закрепить при помощи саморезов к брусьям скольжения. Зазоры по стойкам не должны превышать 2 см, а по горизонтальным перекладинам должны быть не менее, чем 7 см. В противном случае, спустя год усадка сруба не даст двери открыться.

В кирпичном доме

В кирпичной стене также может быть смонтирована металлическая дверь. Образцы полотен, которые легко снимаются, проще монтировать. Перед тем, как начать устанавливать, дверь снимается с петель. Затем рама двери вставляется в область проема, ее ставят внизу на подкладке с высотой 20 мм для монтажа. Это не должно вызывать затруднений.

Нужно изменять подкладочную толщину с целью добиться того, чтобы нижняя рама стояла соответственно уровню. Для этого выставляют строительный уровень по горизонтали, затем – по вертикали. Надо обращать внимание на то, чтобы стойки стояли именно по вертикали, не отклоняясь ни в какую сторону. В этом случае также понадобиться строительный уровень.

Но есть нюанс: пузырьковое устройство расположено на короткой части инструмента. Проверить правильность монтажа также можно и строительным отвесом.

После того, как коробка заняла нужную позицию, она расклинивается заранее подготовленными клиньями. Они могут быть как деревянными, так и пластиковыми. Клинья нужно вставить на стойки по три штуки на каждую и пару – вверху. Они должны быть расположены недалеко от области крепежа, но при этом не перекрывать их. Затем не мешает дополнительно проверить, верно ли установлена стойка в обоих плоскостях, не отклоняется ли.

После этого можно монтировать коробку в проем. Отверстия для монтажа бывают двух видов: либо проушины из стали, которые приварили к коробке, либо сквозное отверстие для монтажа (они так же разделяются на два типа: на внешней стороне – большого диаметра, а на внутренней – меньшего). Способы монтажа не сильно различаются, разве что есть возможность устанавливать рамы с дырами в коробке на менее толстые стены в панельном доме, где гораздо сложнее устанавливать двери с проушинами.

Дополнительный совет от опытных мастеров: нужно учесть, чтобы количество крепительных точек короба к стене составляло не меньше 4-х на боковую сторону, если нужно вмонтировать дверь в стену из кирпича или бетона, а в пеноблок – не меньше 6-ти.

Длина анкеров в кирпично-бетонных стенах должна быть 100 м, а в пеноблочных – 150 м.

В каркасном доме

Есть свои нюансы при монтаже двери в жилище на каркасе. Для успешного монтажа понадобятся следующие инструменты.

ножовка;
молоток;
стамеска;
саморезы;
строительный уровень;
кувалда;
отвертка;

уголок;
рулетка;
контрагаечные шпильки или болты из анкера;
пена монтажная;
распорные бруски из дерева.

Проверяется проемное укрепление. Косякам надо располагаться по всем проемным сторонам и фиксироваться на каркасных стойках. Обсадная коробка бывает и брусковой, но из-за этого уменьшится проемная величина. Нужно герметизировать проемочные стены пленкой, предназначенной для гидро- и пароизоляции с применением скотча или степлера. Надо целиком ввести дверной блок в проем (лучше с помощью напарника, поскольку конструкция тяжелая). Затем надо отворить дверь. Брусок должен расположиться под полотном.

С помощью уровня надо выяснить нахождение рамы в проемной области и выровнять раму горизонтально полу и вертикально стене или коробке.

Обязательное условие: не должно быть никакого перекоса во время монтажа коробки. После этого идет фиксация верного положения двери при помощи клиньев, затем дверь нужно закрыть.

Потом нужно очень строго закрепить дверь в обсадной коробке. Сверлятся дыры через отверстия. Они сыграют решающую роль в креплении дверной рамы из металла Прорези нужны для болтов или шпилек, они должны проходить сквозь коробку и стойки. Затем их нужно закрепить с использованием рамы с дверью. Потом нужно удостовериться, насколько исправно работает дверь в данном положении: шпилькам противопоказательно выворачивание, потому что дом из каркаса практически не создает усадки. При помощи шпилек или болтов фиксируются порог и притолок, затягиваются этими инструментами до упора.

Если закрытие двери происходит нормально, и та не открывается сама по себе, можно заполнить пеной область между рамой из металла и коробкой, начиная с пола и заканчивая потолком.

Данный шов нужно заполнить в районе 60-70%, и дальше остается ждать, пока материал затвердеет. Потом нужно дополнительный раз проверить, хорошо ли работает дверь, и закрыть шов наличниками.

Не стоит устанавливать дверь внахлест на стену, поскольку от этого дверь не сможет помешать взлому и изолировать посторонние шумы.
Дверь при открывании не должна мешать выходить из своих квартир соседям, поэтому рекомендуется договориться с соседями, в каком направлении должна открываться устанавливающаяся дверь.
Если новая дверь монтируется до того, как окончится ремонт, хозяину квартиры лучше заказать на время неотделанную МДФ-панель и повременить с установкой дорогих замков: есть риск повреждения чистой панели во время выноса мусора, а также опасность засорения замков бетонной пылью.

Если хозяин квартиры хочет заказать высококлассную дверь, устойчивую ко взлому, нужно заранее озаботиться об усилении проема, иначе не получится правильно создать уровень защиты: появится риск разрушения стены в тех местах, где крепится коробка.
При установке двери советуют временно убрать электрические кабели.
Рекомендуется проверить, насколько герметичен притвор. Для этого нужно взять бумажную полосу и защемить ее створкой (такая процедура проделывается по всему дверному периметру); если полоска прочно зажимается уплотнителем, значит, все в порядке.

Установку дверей лучше проделывать на чистом полу или паркете, в противном случае после монтажа в нижней области коробки останутся неэстетичные места. Если хозяин двери все-таки решает установить дверь без готового пола, то ему стоит оставить небольшой зазор не менее 2,5 см, иначе придется в ближайшем будущем подпилить дверное полотно.
Стоит дополнительно установить доборы, которые представляют из себя пару вертикальных стоек и одну планку на горизонтали. Они предназначены для того, чтобы побольше «охватить» коробку, их можно купить с дверным блоком или отдельно. Создаются из массива, МДФ и ДВП.
Китайская дверь не рекомендована для установки. Несмотря на относительно небольшую цену, ее качество уступает европейским экземплярам.

Установка входных деревянных дверей производится везде ввиду эстетичности и ценовой доступности, но имеет особенности монтажа. В первую очередь необходимо приобрести нужные инструменты, расходные материалы (герметик, гвозди, саморезы, дополнительные элементы). Затем следует аккуратно провести демонтаж старого блока, здесь не обойтись без фурнитуры деревянной входной двери.

Чтобы разобраться, как правильно установить деревянную дверь, необходимо для начала понимать, что изделия бывают различными по конструкции (филенчатые из массива древесины, каркасные щитовые, клееные, на металлическом основании), форме и размеру (прямоугольные, арочные, индивидуальные), а также типу (уличная для частного домовладения или для лестничной площадки многоквартирного дома).

Деревянное полотно может быть одинарным, полуторным, двойным. Технология обработки влияет на сложность сборки, установки и их специфику.

Элементами деревянных дверей считают:

полотно (по размеру совпадающее с размером проема);
навесное устройство для обеспечения мобильности (открытия-закрытия);
фиксаторы при закрытии;
фурнитуру (петли, ручки и замки, глазок, доводчик, упор, броненакладка, противосьем);
декоративные составные части (наличник, лутка).

Все это можно купить как по отдельности, так и в комплекте в разобранном или практически собранном состоянии.

Перечень необходимых инструментов

Набор инструментов для установки входных деревянных дверей:

рулетка;
строительный уровень (предпочтительнее лазерный);
перфоратор;
болгарка;
кувалда с молотком;
сверла;
анкера;
материал для заделки проема (монтажная пена или цементный раствор).

Инструкция по установке

Дверной деревянный блок — это коробка и полотно, соединенные системой навесов. Установка входной деревянной двери своими руками заключается в подготовке этих частей и их монтаже.

Но в самом начале важно обратить внимание на уровень пола. Измерить высоту стоевых коробок помогает строительный деревянный уровень. Необходимо сделать разметку для монтажных отверстий.

Допустимая корреляция уровня — 3 мм.

Подготовить деревянное полотно означает установить замок с ручкой и определить место для частей петель. Последнее лучше делать при готовой коробке и примеркой ее в проем. Деревянная коробка собирается с указанием точек состыковки. Затем — непосредственная установка:

коробка деревянными клиньями фиксируется к проему;
если стены и перекрытия бетонные, диаметр сверла должен совпадать с толщиной дюбелей;
в дюбеля устанавливают саморезы без затягивания;
прикладывают петли и обводят их (части петель располагаются на расстоянии 20 см от краев торца деревянного полотна);
торец, а также места для петель покрывают лаком;
крепление петель к полотну;
блок вставляется в проем и петли фиксируются окончательно, а саморезы затягивают.

Технология установки деревянной двери проста для разбирающегося человека. Единственная сложность — физические усилия на последнем этапе (поднятие изделия и его крепление на пазики в дверном проеме). Но после монтажа необходимо выполнить следующие работы:

обработать герметиком зазоры между частями системы;
установить наличники, проверить работу замков;
заштукатурить расстояние между дверью и главной частью конструкции дома для того, чтобы они имели более эстетичный вид.

Отделка проема осуществляется не только для красоты, но и для лучшей фиксации деревянной двери к основе дома.

Подготовка проема

Полезные советы по сборке и установке начинаются с уборки старых наличников и очистке зазоров между дверью и проемом, снятию дверного полотна. Для этого необходимо выпилить две поперечных дырки насквозь сверху вниз. Затем вынимают вертикальные части старой дверной коробки. Можно использовать лом, если не хватает собственной силы. Чтобы верхний брус не мешал монтажу изделия, его снимают таким же образом.

Собираем коробку

Деревянная коробка состоит из трех или четырех брусьев профиля, скомпонованных в рамку. 2 вертикальных бруса называются стойками. Их высота аналогична дверному полотну. Короткие брусья имеют название верхняя перемычка и порог.

Этапы работы над деревянной коробкой:

профильный брус подрезается по необходимым параметрам;
выступы на верхней и нижней стойке удаляются;
все части скрепляются саморезами либо с помощью болтов;
определяются наружная и внутренние стороны;
на внутренней вырезаются пазы для петель.

Неправильная сборка нижней части коробки, как и всех остальных ее углов, может закончиться расколом дерева при ввинчивании саморезов, если предварительно не просверлить в торце стойки несколько отверстий. Диаметр сверла шуруповерта или дрели при этом не превышает 3 мм. А непосредственно саморезы должны завинчиваться отверткой по всем углам.

Для завершения процесса сборки коробки следует примерить имеющееся дверное полотно. Зазоры между ним и стойками не должны превышать 2 мм.

Навешивание полотна на петли

Для установки необходимо знать, как разместить петли и закрепить их. Важным является сам процесс соединения дверного полотна с коробкой. Установка может быть следующих видов:

накладная;
врезная;
ввертная.

Наиболее простой первый вариант — полотно крепится поверх дверного блока. Для врезного вида характерно наличие углублений, благодаря чему они сливаются с поверхностью. В ввертной используют специальные штыри для вкручивания в дерево.

Любой вид имеет две части, которые крепятся то к коробу, то к полотну двери. Чтобы соединить петли, их одевают один на другой. Сложность может вызвать вес деревянного изделия, но принцип прост.

Заполнение щелей монтажной пеной

Зазоры могут появляться как между полотном и дверной коробкой, так и между самим дверным блоком и конструкцией дома (стены, потолок, пол). Первые задувают пеной. Но, для того чтобы застывающая пена не создала ям и просветов ввиду давления и ниспадания к низу, желательно первоначально поместить в щели картон. Герметик лучше прилипает к мокрой поверхности, поэтому проем следует слегка смочить водой. Задувают зазоры при закрытом положении. Желательно не трогать деревянную конструкцию 10-12 часов. Остатки пены аккуратно срезаются строительным ножом под линейку или шпатель.

Установка в подсобное помещение

Если уже имеется опыт, как установить входную дверь в доме, то по тому же принципу можно обустроить деревянный дверной блок и в подсобные помещения. Разница состоит в филигранности отделочных работ по монтажу технической двери. Не нужны обе стороны замка — достаточно только внешней.

Порядок монтажа раздвижных конструкций

Раздвижные двери популярны ввиду их функциональности, экономии пространства и внешней привлекательности. Процесс их установки зависит от типа крепления, который может быть:

беспороговым — двери держатся на верхней подвеске;
пороговым — иногда систему монтируют в пол;
универсальным — с верхним и нижним креплением.

Схема работы с раздвижными моделями практически не отличается на начальном этапе: демонтаж старой двери, подготовка проема, снятие мерок в местах, где будет крепиться дверное полотно, установка коробки.

Затем переходят к верхнему уровню системы. Для этого прикладывается деревянное полотно и отмечается его верхний уровень. Саморезами брус фиксируется к стене — это место для направляющих рельс. Следом неплотно крепится нижний направляющий рельс на брус. Проверяется свобода хода изделия и при необходимости саморез вкручивается сильнее.

Затем в каретки с роликами ввинчиваются болты и заводятся на рельс. Крепятся ограничители хода.

Если планируется и нижняя фиксация, вырезается паз не менее 18 мм глубиной. Фиксируется деревянное полотно с каретками, настраивается зазор между дверью и стеной. Он не должен превышать 5 мм.

Самостоятельно провести монтаж практически невозможно. Понадобятся хотя бы 2 человека.

Дополнительные элементы при монтаже второй двери

Установка второй входной деревянной двери производится для шумо- и звукоизоляции, сохранения тепла. Лучше всего справиться с этим помогут утеплители из дермантина или войлока. Наличие дополнительного замка и ручки, оформленной в гармонии со стилем прихожей, повышает надежность и подчеркивает вкус хозяев дома.

Защищенность и неприступность любого жилища зависит от многих факторов, и наличие прочной и надежной входной двери один из основных. Среди различных видов дверей наиболее прочными являются металлические двери, которые также отличаются большим весом и высокой ценой. Сама установка дверей - достаточно сложное дело, с которым невозможно справиться в одиночку, поэтому перед тем как установить железную дверь, пригласите двоих или троих напарников, которые помогут в этом деле.

Подготовительные работы

Перед тем как установить правильно железную дверь, необходимо провести ряд подготовительных работ. А именно: сделать замеры дверного проема, заказать индивидуальное изготовление двери или приобрести уже готовую дверь согласно сделанным замерам, а также демонтировать старую входную дверь, если она была ранее установлена.

Замеры дверного проема и выбор двери

Этот этап работ наиболее простой и легкий. Для замера дверного проема потребуется рулетка и записная книжка, в которую занесем размеры двери. В первую очередь замеряем высоту от чистового пола до верхней точки дверного проема, затем замеряем ширину от стены до стены внутри дверного проема. Теперь замеряем глубину дверного проема, которая равна толщине стены. На основе этих данных придется выбирать себе подходящую дверь.

Обратите внимание на несколько весьма важных моментов. Во-первых, выбирая новые входные двери, необходимо учесть, что зазор между дверным проемом и коробкой должен составить 25 - 35 мм, поэтому полученные размеры придется немного уменьшить. Во-вторых, если все еще установлены старые двери, придется демонтировать наличники и внимательно осмотреть дверной проем. Возможен такой вариант, что геометрия проема нарушена. В этом случае придется заново снять размеры и выбрать наименьшее значение по высоте и ширине. В-третьих, дверные проемы и двери стандартизированы, поэтому при покупке новой двери можно смело назвать свои размеры, и Вам предложат уже готовый дверной блок. Но, если Вы решили делать двери на заказ, тогда предоставьте возможность профессиональному замерщику снять все размеры, это поможет избежать многих ошибок и лишних растрат.

Сняв все размеры, можно приобретать новые железные двери или ждать, когда их Вам сделают на заказ. Тут уже все зависит от предпочтений и пожеланий. Единственное, что необходимо отметить, будьте внимательны при покупке в магазине. Сегодня на рынке предлагается множество железных дверей китайского производства, которые позиционируются нашими продавцами как бронированные входные двери. Но такие двери можно легко вскрыть обычным консервным ножом. О том, как это легко можно сделать, показано в видео:

Демонтаж старой двери

После приобретения и доставки новой входной двери можно приступать к демонтажу старой. Для этого потребуется фомка и болгарка.

В первую очередь снимаем старое дверное полотно. Для этого необходимо открыть полностью дверное полотно и, приподняв его при помощи фомки, снять с петель. Если полотно висит на неразъемных петлях, тогда просто откручиваем их от коробки. После этого снимаем старые наличники и получаем доступ к дверному проему и креплению дверной коробки. Теперь можно приступать к демонтажу самой дверной коробки, что в сравнении со снятием дверного полотна будет намного сложнее.

Важно! Есть два основных момента демонтажа дверной коробки. Во-первых, вертикальные стойки коробки могут быть закреплены к дверному проему при помощи гвоздей, анкеров, болтов, саморезов и прочего. И прежде чем начинать демонтаж, придется их убрать. Во-вторых, если двери железные, тогда коробка может быть приварена к металлическим прутам или пластинам, вмурованным в дверной проем. И чтобы отсоединить их, придется воспользоваться болгаркой.

Разобравшись с креплением, берем в руки фомку, заводим её между дверным проемом и коробкой, после чего, используя фомку как рычаг, срываем старую коробку с места. Если коробка железная, могут потребоваться две фомки и помощь напарника, чтобы подорвать и сдвинуть её. Если дверная коробка из дерева, тогда все несколько проще. Можно, просто приложив усилие, вырвать часть коробки. А можно подпилить в нескольких местах стойки коробки, а затем с минимальными усилиями демонтировать их.

Теперь, когда проем полностью освободили от дверной коробки, берем в руки молоток и сбиваем выступающие кучки старой штукатурки, раствора, шпаклевки или краски. Необходимо, чтобы дверной проем был очищен от всего, что может помешать установить новую коробку на место.

Установка входной двери

Теперь, когда старая дверь демонтирована и дверной проем очищен от всего лишнего, можно приступать к монтажу новой железной двери. Но перед тем как установить входную железную дверь на место, придется определиться со способом крепления. Существуют следующие способы крепления дверной коробки в проеме:

Первый - с помощью вмурованных в стену прутов или пластин. Это наиболее распространенный способ крепления. Сами двери находятся на одном уровне с дверным проемом, а металлические пластины или пруты устанавливаются с внутренней стороны, дверная коробка приваривается к ним.

Второй - дверная коробка закрепляется через отверстия в стойках коробки при помощи анкерных болтов или стальных прутьев. Обычно у дверной коробки, которая крепится таким образом, предусмотрены отверстия, но если таковых нет, тогда можно их просверлить самостоятельно. Затем сквозь них засверливаются отверстия для крепежа. В качестве крепежа могут использоваться как анкерные болты, так и стальные пруты. Причем последние можно либо расклепать, либо приварить к полотну коробки.

Важно! Второй способ крепления применяется только в случае, когда дверная коробка утапливается внутрь проема, глубина которого составляет более 150 мм.

Третий способ является комбинацией первых двух.

Установка коробки в дверной проем

Определившись со способом крепления, начинаем монтаж.

В первую очередь устанавливаем коробку, которая представляет собой металлическую раму и весит достаточно много. Поэтому заводить её в проем лучше вдвоем.

Как только завели коробку внутрь, её необходимо зафиксировать при помощи деревянных или металлических клиньев. Вбиваем клинья по 2 шт. сверху, снизу и по бокам. При этом главное - сохранить технологические зазоры между проемом и коробкой.

Как только дверная коробка зафиксирована, можно выравнивать её в вертикальной и горизонтальной плоскости. Для этого понадобится уровень. Начинаем с вертикали. Прикладываем уровень с лицевой стороны дверей посредине стойки и при необходимости подбиваем клинья, чтобы коробку повело в нужную нам сторону. Проверяем вертикаль на каждой из двух стоек. Теперь выравниваем коробку по горизонтали. Процедура идентична описанной выше, разница лишь в плоскости выравнивания.

Выровняв и расперев коробку клиньями, приступаем к её окончательной фиксации. При помощи перфоратора в местах крепления засверливаются по 3 отверстия с каждой стороны под крепеж. Как уже говорилось ранее, это могут быть анкеры диаметром 15 мм или стальные пруты из арматуры 15 мм в диаметре и длиной в 100 - 150 мм.

В засверленные отверстия вбиваем крепеж и еще раз проверяем вертикаль и горизонт коробки. Это необходимо сделать по той причине, что в процессе сверления её могло немного сдвинуть с места. Если все в порядке, закрепляем коробку окончательно.

Анкерные болты закручиваем гаечным ключом, а вот арматурные пруты и стальные пластины можно закрепить при помощи сварочного аппарата.

Важно! Вбивать прутья и металлические клинья лучше всего небольшой пятикилограммовой кувалдой.

Прежде чем приварить коробку к стальным прутьям или пластинам, их необходимо подрезать болгаркой так, чтобы убрать лишнее, но при этом сами прутья или пластины немного выступали поверх дверной коробки.

Навешивание дверного полотна и установка замка

После того как остынут места сварки, можно приступать к навешиванию дверного полотна. Само дверное полотна весьма тяжелое, поэтому устанавливать его на место необходимо вдвоем или даже втроем.

Но прежде следует смазать дверные петли. Сам процесс навешивания полотна достаточно прост. Двое приподымают дверь и подводят её к коробке так, чтобы петли на полотне и на коробке совпали. Третий при необходимости направляет полотно до полного совпадения петель. Как только удалось совместить отверстия и штыри петель, дверное полотно понемногу опускают и следят, чтобы оно полностью село на петли.

Закончив с этим, можно установить замок в железную дверь и приступить к засверливанию отверстий в коробке под запорные ригели замка. Для этого потребуется дрель и две насадки необходимого диаметра: коронка и шлифовальная насадка для отверстий. Конечно, эти отверстия могут быть уже готовы, но если по какой-либо причине их не сделали ранее, можно все сделать во время монтажа двери. Для этого после установки на место замка выдвигаем запорные ригели и наносим на них, например, краску, после чего возвращаем в начальное положение и плотно закрываем двери. Теперь пытаемся закрыть замок. В результате краска пометит место под отверстия. Осталось лишь засверлить отверстия и зашлифовать края.

Установив коробку и навесив дверное полотно, заделываем зазор между дверным проемом и коробкой. Для этих целей можно использовать монтажную пену, а можно и цементно-песчаный раствор. Тут уже кому как больше нравится. Более простой и быстрый способ - задуть монтажной пеной. Чтобы случайно не выпачкать новые двери монтажной пеной, край короба проклеиваем малярным скотчем, а для лучшей адгезии пены стены можно немного смочить водой.

Для запенивания всего периметра двери будет достаточно одного баллона пены. Через сутки монтажная пена полностью высохнет и заполимеризуется. Выступающие куски пены легко срезаются ножом, после этого можно приступать к штукатурке откосов, установке доборов и прочим отделочным работам.

Несмотря на кажущуюся простоту установка железных дверей - весьма сложная задача, требующая от мастеров прекрасного владения инструментом и опыта выполнения подобных работ. Если Вы решились в первый раз установить двери самостоятельно, постарайтесь найти наставника, который будет руководить ходом работ и сможет помочь в случае ошибки. В противном случае лучше обратитесь к профессионалам.

Как установить железную дверь: видео-обзор

В этой статье мы расскажем о том, как самому установить входную дверь правильно: раскроем особенности и тонкости данного процесса.

Входная дверь - это в первую очередь защитник вашего дома. Поэтому стоит подойти к ее монтажу добросовестно и кропотливо изучить данную статью. Если же вам не хочется тратить свое время на эту затею и есть лишняя пара-тройка тысяч рублей, то можете нанять мастера.

Перед тем, как установить входные двери, нужно произвести демонтаж уже стоящей «защитницы». Для этого сперва снимаем полотно с петель.

При разъемных петлях делается это просто: открываем дверь пошире и с помощью монтировки или ломика приподнимаем ее до тех пор, пока она не соскочит. Если же петли неразъемные, то здесь тоже не должно возникнуть проблем: они разъединяются при помощи простой отвертки. То есть откручиваются.

Возможно 2 варианта:

Коробка деревянная . В этом случае по возможности сначала выкручиваем крепежные саморезы, выдергиваем все гвозди из вертикальных брусков. После этого, применяя монтировку или большой гвоздодер, выдираем все части коробки из проема.

Следует знать! Для удобства демонтажа деревянной дверной коробки можно сделать распилы ее боковых частей. Это ускорит работу.

Коробка . Здесь придется немного повозиться. Особенно, если она была прикреплена при помощи сварки. Для решения проблемы понадобится болгарка с диском по металлу.При этом не забывайте про защитные очки или маску!

Подготавливаем дверной проем

После демонтажа следует подготовить дверной проем для установки новой двери.

Выполняем следующие действия:

Избавляемся от оставшихся торчащих частей : гвоздей, саморезов, кусков штукатурки и изоляционных материалов.
Производим замер проема и дверного блока . При необходимости увеличиваем проем: используем кувалду или отрезную машину с алмазным диском.

Следует знать! Размер проема должен быть больше размеров коробки минимум на 2 см, максимум - на 2,5 см.

Сужение проема, как правило, производится редко . Но если есть такая необходимость, то делать это нужно с помощью цементно-песчаной смеси марки М-300. В качестве опалубки можно использовать металлический уголок.

Порядок действий

Материал и инструменты

После того, как вы определились какую установить входную дверь, купили (см. ) и доставили ее, можно начать монтаж.

Для начала подготавливаем инструмент:

Перфоратор (ударную дрель) с буром на 15 мм. Рабочая длина бура должна быть не менее 180 мм.
Строительный уровень с тремя глазками.
Молоток.
Рулетку (длиной не менее 3 метров).
Отвертку.
Ключ с торцевой головкой на 17 мм. Длина головки - не менее 4,5 см.

Установка входной двери в квартиру – задача, с которой многие сталкиваются, планируя её замену. Вариантов решения два: оплатить установку дверей в том же магазине или фирме где вы её приобретете или выполнить монтаж новых дверей самостоятельно.

Данная статья конкретный пример установки входной двери своими руками показывающая, что при наличии пары часов свободного времени, желания, и минимума инструмента эта задача по силам многим..

Во время ремонта коридора решили установить новую входную дверь. Надумали покупать не готовую в магазине, а заказать под размеры проема. Почитав объявления и отзывы, выбрали фирму. Приехал представитель, сделал замеры и через две недели привезли новую утепленную металлическую дверь. Установку входной двери в целях экономии средств решили произвести сами.

Инструменты

Перед началом работ нужно приготовить инструмент, который пригодится в дальнейшем.

Нам понадобятся:

монтировка;
перфоратор;
бур диаметром 10 мм и длиной 150 мм;
молоток;
уровень;
болгарка с диском по металлу;
пена монтажная;
пульверизатор с водой;
дюбель-гвозди (в нашем случае длиной 120 мм и диаметром 10 мм);
ножовка по металлу;
малярный скотч (если отсутствует защитная пленка);
шуруповерт;
отвертки крестовая и плоская;
распорные клинья.

Не стоит пренебрегать средствами защиты. Обязательно надеваем перчатки, а при работе с болгаркой и перфоратором одеваем очки.

Демонтаж старой двери

С помощью монтировки демонтируем обналичку, если она есть. Открыв дверное полотно примерно на 90°, подсовываем под него монтировку, ближе к стороне с петлями и, приподняв, снимаем его. Если петли перекосило или они заржавели и не сдергиваются можно их попробовать открутить отверткой или с помощью шуруповерта. Также петли можно просто срезать болгаркой.

Распиливаем ножовкой по дереву одну из стоек коробки, и демонтируем ее с помощью монтировки. У нас за верхней частью боковой стойки потянулась верхняя поперечина коробки, а за нижней – порог. В конце демонтируем оставшуюся стойку.

Желательно выкрутить или вытянуть все крепежные элементы. Если это невозможно обрежьте их болгаркой, либо ножовкой по металлу, а торчащие части забейте обратно в стену. Удалите со стен по периметру проема отходящую штукатурку и очистите поверхность пола от мусора.

Установка новой входной двери в квартире

Вставляем в проем коробку, у нас она монолитная, предварительно сняв с нее дверное полотно. Выставляем ее по уровню. Сначала прикладываем уровень к боковой стойке, на которой расположены петли, по лицевой и внутренней стороне. Мы использовали магнитный уровень. Им удобно работать с металлическими конструкциями, так как обе руки остаются свободными. Длина должна быть от 400 до 800 мм. Меньшей длины уровень может дать погрешность, а большей длины не удобно работать. К тому же уровнем, длиной больше 800 мм, будет проблемно выставить горизонталь, т.к. обычно ширина дверного полотна у дверей в квартире 900 мм.

Установка коробки по уровню.

При необходимости, для достижения уровня, забиваем между стеной и коробкой, либо полом и коробкой клинья. Так как коробка старой двери у нас была деревянная, то мы заранее клинья не готовили, а наделали из нее.

Используем деревянные клинья нужного размера.

Достигнув нужной вертикальности и горизонтальности, фиксируем коробку на монтажную пластину, расположенную у верхней петли. Для этого с помощью перфоратора делаем отверстие в стене и забиваем туда дюбель-гвоздь.

Навешиваем дверь

Петли желательно сразу смазать машинным маслом. Повторно проверяем уровень. При необходимости подбиваем дополнительные клинья.

Убедившись, что все в порядке, фиксируем стойку с петлями на оставшиеся монтажные пластины.

Закрываем дверь. Выравниваем боковую стойку со стороны замка. Следим, чтобы зазор между дверным полотном и стойкой по всей высоте был равномерным. Для этого смещаем стойку пока не получим желаемого результата. Проверяем, чтобы замки свободно закрывались и открывались. Крепим стойку на монтажные пластины проделав отверстия в стене перфоратором и забив дюбель-гвозди.

Смачиваем с помощью пульверизатора зазор между стеной и коробкой по всему периметру. Даем воде впитаться.

Заполняем пеной зазор. Если нет опыта работы с пеной и коробка входной двери не защищена пленкой, то лучше её по периметру оклеить малярным скотчем, чтобы не испачкать пеной.

Закрываем дверь и даем просохнуть пене в течение 24 часов. На этом можно считать установка входной двери в квартиру законченной. В дальнейшем отделку откосов входной двери выполняем штукатуркой, гипсокартоном или панелями.