Для чего нужен мауэрлат и что это такое? Крепление стропил к мауэрлату без запила Особенности конструкции вальмовой крыши.

04.09.2023

И как позже выяснилось - зря! Давайте разберемся что к чему.

Вообще у мауэрлата два основных предназначения.

Первое - это принимать на себя нагрузку от балок и равномерно распределять ее на стену. А во втором случае - передавать нагрузки от «распора» стропил. Это при строительстве простой крыши, когда стропила сверху упираются друг в друга, а низ врубается в мауэрлат, и нет никаких дополнительных схваток и затяжек. В общем, не мой случай. Поэтому рассматриваю здесь первое предназначение мауэрлата.

Масса у крыши огромная! Необходимо учесть все: балки перекрытия, всю стропильную систему, потолок, утеплитель, обрешетку, саму кровлю, массу хлама, который будет храниться на чердаке, снег на этой кровле. В общем, набегает прилично, и все это давит точечно на мой газосиликат, пытается его продавить и разрушить.

Когда я начинал строить крышу, то грубо прикинул, что к чему.

8 кубов леса (масса сухой сосны 650-700 кг) - 5600 кг;
около 70 листов OSB (примерно по 16 кг каждый) - 1120 кг;
мягкая кровля 210 квадратных метров (масса одного квадрата кровли 8,5 кг) - 1615 кг;
утеплитель 22 куба (по 37 кг) - 814 кг

Тут, думаю, стоит немного разобраться. Ищем СНиП любым поисковиком. Ссылку не из-за вредности не привожу, а из-за того, что сегодня по ссылке СНиП, а завтра неизвестно что. В пункте 5.2 СНиП сказано: расчетное значение веса снегового покрова Sg на 1 м 2 горизонтальной поверхности земли следует принимать в зависимости от снегового района Российской Федерации. Это не площадь кровли, а площадь горизонтальной поверхности крыши. Другими словами это площадь земли, которую накрывает крыша. К примеру, если накрыть крышей 100 м 2 площади

и сделать двухскатную кровлю под углом 60 градусов, то площадь кровли увеличится ровно в 2 раза, а площадь горизонтальной поверхности земли под этой крышей как была 100 квадратов, так и останется.

И снега на эту кровлю упадет как на 100 квадратов земли. С этим вроде разобрались.

Размеры моего дома 12х13,5, крыша выступает на 30 см с каждой стороны. Горизонтальная поверхность получается 12,6х14,1=177м 2 . По карте номер 1 (Районирование территории Российской Федерации по расчетному значению веса снегового покрова земли) ищем свой населенный пункт, выясняем снеговой район,

подставляем в табличку.

Цифра в скобках, в моем случае 180, нам и укажет нагрузку на 1 м 2 . Умножаем 177х180, получаем почти 32 тонны. Если все сложить (и снег и крышу), получается внушительная махина - в 41 тонну весом!!! Бедные мои блоки…

Смотрим на картинку и считаем точки, где балка лежит на блоке. Я насчитал 126 точек.

Блок у нас имеет ширину 20 см, ширина балки 5 см. Умножаем одно на другое, получаем площадь одной точки в 100 см 2 . Делим 41000 кг на количество точек, получаем 325 кг давит на каждую точку или 3,25 кг на см 2 .

Выясняем предел прочности на сжатие материала. В моем случае, по заверению производителя, разрушение наступает при нагрузке 27 кг/см 2 , что, согласитесь, намного больше, чем 3,25? Именно по этой причине я и решил, что мне мауэрлат не нужен.

Не всякий человек при обустройстве крыши дома, хочет тратить силы и деньги на устройство мауэрлата. Есть несколько моментов, которые позволяют застройщику обойтись без этого элемента кровельной конструкции.

Если установку стропильной системы выполняют прямо к балкам перекрытия, то происходит точечное распределение массы кровли. Для этого нужно использовать более длинные балки, они должны быть длиннее ширины стен на 40 см. при креплении балок нужно протянуть струну, которая послужит ориентиром для правильного изготовления пазов для установки стропил.

Стропила соединяют с балкой несколькими способами:

с помощью шипованного зуба;
с помощью упорного зуба;
выполняя упор в торцевую часть балки.

Сколько потребуется зубьев (1 или 2) скажет угол уклона подошвы стропил. Концы стропил устанавливают в пазы, и крепят их на балках металлическими уголками или болтами. Если стропила соединяют с балкой с помощью врубки, то хватит одного зуба.

При этом нужно обязательно выполнять несколько правил:

Монтаж кровли на стене из кирпича или пеноблоков

При установке кровли на стены из этих материалов, делают армопояс. Если его сделать нельзя то при возведении стен в них укладывают стальную проволоку. Верхние 3-4 стены между кирпичом или блоками укладывают куски проволоки по всему периметру. Это крепление не считается очень надежным, причина в том что проволока постепенно расшатывается.

Жидкий или химический анкер, при монтаже кровли без мауэрлата более надежен. В его конструкции есть 2 элемента – полимерный клеящий состав и стальной стержень. От механического он отличается отсутствием распирающего напряжения создаваемого в материале стены.

Важно! Простой анкер удержится в стене благодаря распиранию материала и появляющемуся в результате этого трения. В отличие от него химический же проникает во все поры, закрепляя намертво металлический стержень.

Для успеха важно – подготовить глубокое отверстие. Химические анкера можно устанавливать даже при высокой влажности – работы допустимо проводить даже под водой. Изготовители утверждают, что он способен служить более 50 лет, у них есть только одно ограничение – к нему ничего нельзя приваривать.

Если будет использована сварка, то металл от нее нагреется, и смолы в составе клеевой массы расплавятся, в результате чего крепление потеряет необходимую прочность.

Вопрос, как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса, встречается достаточно редко, потому что такое соединение, скорее, нонсенс в строительстве. Чтобы это понять, надо разобраться, для чего необходим армопояс, и что собой представляет мауэрлат и его назначение.

Газобетон - это?

Но в первую очередь обозначим, что строительство домов из газобетона на пике популярности, и востребованность этого строительного материала растёт. А значит, с ним многие сталкиваются при возведении собственных домов. Что нужно знать о газобетоне:

относится к категории пористых материалов;
неплохие теплоизоляционные качества;
не самое низкое влагопоглощение;
неплохая несущая способность;
низкая прочность.

Именно последняя характеристика определяет возможность или невозможность укладки мауэрлата на газобетон. Потому что пористая структура материала не позволяет сильно нагружать его, особенно точечно.

Что касается самого мауэрлата , то это конструкция, которую укладывают по верхним поверхностям стен. По сути, он выполняет функции ленточного фундамента, распределяя равномерно нагрузки от крыши на стены дома. Изготавливают в основном из деревянного бруса с минимальным сечением 100х100 мм. Надо добавить, что этот элемент кровли упрощает крепление стропильной системы к стенам.

Армопояс: особенности конструкции

Теперь об армопоясе. Его основная задача – крепление мауэрлата . И если его в конструкции возводимого дома нет, то возникают определённые проблемы, связанные именно с крепежом мауэрлатного бруса. Существует несколько способов крепления. Они прекрасно используются строителями, если дома возводятся из более прочных материалов: кирпича, камня, бетонных блоков.

Способы крепления

Итак, с основными элементами, обозначенными вопросом, как крепить мауэрлат к газобетону, ознакомлены. Остаётся разобраться со способами и понять одну важную мысль. А мысль заключается в том, что предлагаемые варианты крепежа надо принимать с большим количеством оговорок. Потому что установка мауэрлата на блоки из газобетона без заливки армирующего пояса – мероприятие довольно сомнительное.

И сколько вы бы не искали технологий, все они окажутся, по крайней мере, малопригодными. И при каждом варианте найдётся огромное количество противопоказаний. И хотя на некоторых порталах много информации о том, что уложить мауэрлат на газобетон и закрепить его можно, все в один голос уверяют, что существуют определённые критерии, которые надо обязательно принимать во внимание.

К примеру:

можно использовать этот способ (без армопояса), если сооружаемая постройка небольших размеров;
если кровля – это несложная конструкция, покрываемая лёгкими кровельными материалами;
если в конструкции стропильной системы используются висячие стропила, которые между собой стянуты надёжными затяжками;
если устанавливаются наслонные стропильные ноги, подпираемые по оси укладки конькового бруса.

Кстати, последний вариант лучше всего подходит к данной ситуации. Потому что часть нагрузки от крыши будет ложиться именно на опоры под коньком, это снизит нагрузки на стены. И все же перед тем как крепить мауэрлат к газобетону, надо хорошо подумать, а стоит ли проводить этот процесс без заливки армопояса.

Вариант №1

Крепление мауэрлата к газобетону без армопояса лучше всего проводить при помощи стальной проволоки диаметром 4–5 мм, которую скручиваются в 2–4 слоя. Такой способ нередко используют, когда укладывают мауэрлатного бруса на кирпичную кладку. Как проводится этот процесс. Есть несколько строгих требований:

проволоку надо уложить в кладку газобетонных камней в третий или четвёртый ряд до окончания кладки, то есть, над проволокой должно быть уложено 3–4 ряда блоков;
длина скрутки должна быть такой, чтобы с двух сторон она доставала до уложенного мауэрлата, перехлёстывала его и скручивалась, создавая крепление;
шаг укладки проволочных скруток равен шагу монтажа стропильных ног.

Пример крепления мауэрлатного бруса при помощи проволоки

Перед тем как уложить мауэрлат без армопояса на стены из газобетона, надо торцы стен гидроизолировать. Самый простой способ – расстелить рубероид в два слоя. После чего укладывается сам брус. Его надо выровнять или по внешней поверхности стены, или по внутренней. Обязательно производится выравнивание по горизонтали. После чего проводится затяжка проволочных косичек при помощи монтировки. Главное – чтобы стяжка была прочной и плотной.

Пример правильно затянутых проволочных косичек при помощи монтировки

Кажется, вот оно решение проблемы. Но давайте рассуждать здраво. Сильная затяжка газосиликатных блоков может привести к растрескиванию материала, особенно это будет видно при эксплуатации крыши, когда на неё будут действовать ветровые нагрузки. От них проволока будет работать, как пила. А ведь именно этим инструментом подрезают блоки, когда необходимо их подогнать под требуемые размеры.

То есть, этот вариант при кажущейся правильности использования, вызывает большие сомнения. И чем сильнее мауэрлат затягивать проволокой, тем быстрее она разрежет блоки.

Вариант №2

Монтаж мауэрлатного бруса без армопояса при помощи анкеров и дюбелей. Для крепления здесь предлагают использовать анкера длиною не менее 30 см, лучше 50. Внешний вид они имеют вот такой:

Как проводится этот процесс:

На стены после гидроизолирования их верхних торцов укладывается мауэрлат.
Через каждый 1-1,2 м в нём, а также одновременно в газобетонных блоках, делаются отверстия дрелью и сверлом, диаметр которого подбирается под диаметр дюбеля для анкера.
Забиваются дюбели.
В них вкручиваются анкерные болты.

Для крепления мауэрлата к газобетону без армопояса лучше использовать анкера диаметром не меньше 12 мм. И ещё один момент – подберите под гайку шайбу большего диаметра.

Итак, на самом ли деле этот способ можно считать надёжным. Если бы это касалось армирующего пояса из бетонного раствора, то сомнений не было никаких. Это на все сто процентов надёжное крепление. С газобетоном, даже если используются анкера большой длины, нет уверенности, что крепление этого типа сможет выдержать серьёзные нагрузки, исходящие от кровельной конструкции. Одно дело закрепить на газобетоне полку, шкаф или телевизор, другое дело, когда нагрузки от крыши – это не одна тонна различных материалов.

Вариант №3

Крепление мауэрлата к газобетонной стене при помощи шпилек. Здесь используется шпилька диаметром не менее 12 мм. Её укладывают поперёк стены в кладку из блоков ниже последнего ряда на 2–3 блока. Получится так, что из стены с двух сторон будут торчать резьбовые концы шпильки. Поэтому её длину выбирают по ширине стены из газобетона.

В этом случае мауэрлат на газобетон укладывается точно так же, как и в предыдущих случаях. А вот крепление производится проволочной скруткой. На концах стальной «косички» делаются петли, которые надеваются на концы шпильки. То есть:

сначала надевается одна петля, к примеру, на внешний конец крепёжного изделия;
она затягивается гайкой М12 с уложенной под неё широкой шайбой;
скрученная проволока перекидывается через стену, соответственно и мауэрлат;
свободная петля на противоположном конце вставляется в свободный конец шпильки;
производится затяжка гайкой и шайбой;
потребуется монтировка, которой проводится закручивание скрутки поверх мауэрлатного бруса, то есть, производится притягивание последнего к стене.

Надо отдать должное этому способу крепления мауэрлата к стене, возведённой из газоблоков. По многим позициям он более надёжен. Во-первых, проволока не соприкасается с газобетонным материалом. А значит, от её скручивания нет нагрузки, которая могла бы разрезать его. Во-вторых, шпилька укладывается, не нарушая целостность блоков, что очень важно именно для газобетонного материала. Но даже этот вариант не гарантирует стопроцентную надёжность крепежа.

Вариант №4

Надо сегодня говорить об инновационных методах крепления, потому что научно-технический прогресс не стоит на месте и предлагает нам новые материалы, увеличивающие прочность крепления. Это так называемые химические анкеры. По сути, это все то же металлическое приспособление, которое вставляются в стену. Но вместо металлического дюбеля в проделанное отверстие заливается двухкомпонентный клеевой состав, который при соприкосновении с воздухом быстро полимеризуется, образуя прочное соединение. В него и вставляется стальной анкер, пока материал ещё не стал твёрдым.

Сегодня производители предлагают две разновидности химических дюбелей:

Готовый двухкомпонентный состав в баллончике, на который для удобства подачи смеси надевается пистолетная насадка.
Состав находится в стеклянной капсуле, которую надо вставить в подготовленное отверстие. Затем в неё вставляется анкер, который собой разбивает капсулу, таким образом, смешивая два компонента между собой и создавая условия соприкосновения их с воздухом.

Сам процесс крепления мауэрлата этим способом в точности повторяет технологию с обычными анкерами и металлическими дюбелями, которая была рассмотрена в варианте №2. Только вместо стального дюбеля в подготовленное отверстие вставляется или капсула, или заливается состав из баллончика. Самое важное в последнем случае – вставить анкер сразу после заполнения монтажного отверстия двухкомпонентным химическим составом.

Необходимо добавить, что производители химических анкеров сегодня предлагают разновидности специально для газобетонных материалов. Именно их и надо использовать для крепления.

Теперь, что касается надёжности крепежа. Это один из самых надёжных вариантов. Но какой-либо информации о том, что кто-то уже пользовался ей, нет. Поэтому можно лишь строить догадки. Хотя теоретически все должно сработать.

Вариант №5

Здесь используются все те же шпильки, только устанавливаться они будут вертикально и выполнять функции анкеров. К ним привариваются стальные полосы толщиною 5 мм, шириною 50 мм, длиною, равной ширине стены. Приспособление устанавливается на стадии сооружения стен ниже верхней плоскости торца на 2–3 блока. Поэтому важно точно определить длину шпильки. Ориентир установки – полосою поперёк стены. Вариант лучше использовать, если стены поднимаются из двух блоков, поэтому шпильки будут оказываться между блоками, не нарушая их целостность.

Неплохой вариант крепления, один из лучших, но при одном условии – масса крыши не должна быть большой. Нагрузка на стены в этом случае косая, поэтому крепежи работают на изгиб. Чем шире будет в крепёжной конструкции полоса, тем лучше.

Обобщение по теме

Предложено несколько вариантов крепления мауэрлата без заливки армопояса. Сложно сказать, как себя поведёт вся конструкция, будут ли надёжны крепёжные изделия. Поэтому не стоит рисковать и избегать расходов. Залейте армопояс и все ваши проблемы решатся одномоментно.

На конструкцию из стропил, обрешетки и кровельного материала действует множество сил . Задержавшийся снег давит всей массой, ветер старается ее оторвать. Чтобы у вашего дома не «поехала» крыша, существует испытанный временем строительный прием – устройство мауэрлата.

Мауэрлат – что это такое и всегда ли он нужен? Фото

У строителей, как и у большинства профессионалов, множество хитрых словечек, нередко вводящих в ступор простых обывателей. О том, что такое «цоколь», известно почти всем. А вот что такое мауэрлат и для чего он нужен - немногим. Итак, откроем вам тайну: мауэрлат - это то, на что опирается крыша, точнее - вся её стропильная система. Фактически это основание, фундамент крыши, который объединяет все ее элементы в единую конструкцию.

Мауэрлат выполняет две функции :

Компенсирует распирающее усилие от стропил.
Удерживает крышу на стене.

Если на крыше есть снег, особенно подтаявший, то сила тяжести, им порожденная, ослабляется на величину синуса угла ската крыши . Кроме уменьшения воспринимаемой нагрузки, скат изменяет и направление силы, действующей на него. Оно становится не вертикальным, а направленным немного в сторону, наружу. Это и есть распирающее усилие.

Его величина может быть столь значительна, что если стена сложена из дискретного материала (кирпича, газобетонных блоков, бетонных панелей), то закрепленное прямо на ней стропильное дерево может разрушить кладку. Решением проблемы является закрепление по верхнему краю стены длинной балки – мауэрлата. К ней и крепится стропильная система крыши. Для надежности мауэрлат укладывается по всему периметру верхнего края капитальной стены, образуя прочную раму.

Скат крыши, кроме уменьшения давящего усилия, еще и уменьшает и парусность кровли . Однако не настолько, чтобы быть абсолютно уверенным, что крышу не унесет порывом ветра. Для компенсации отрывающего усилия мауэрлат должен быть прочно закреплен на стене.

Мауэрлат делается из того же материала, что и вся стропильная система. Поэтому он может быть не только из дерева, но и из железа. Главное условие – подстропильная балка должна быть (в идеале) единой неразрывной конструкцией, в крайнем случае – надежно состыкованной.

Мауэрлат устраивается как отдельная конструкция только в домах, капитальные стены которых сложены из кирпича, газобетонных блоков, бутового камня, самана и прочего «дискретного» строительного материала. В деревянных домах мауэрлатом может быть последний венец, особо прочно закрепленный на предыдущих. Нет необходимости устраивать такую особую конструкцию и в каркасных домах.

Как правильно устроить?

Для устройства мауэрлата надо использовать балки, сечение которых равно трети толщины капитальной стены . Обычно для этого подходит брус сечением 150 или 200 мм. Толще брать не стоит, поскольку это дополнительная нагрузка на стену, а поднимать на большую высоту брусья такого сечения достаточно тяжело.

Если балки мауэрлата стыкуются, то длина каждой части должна быть максимально большой. Для иллюстрации этого можно привести следующий пример: стандартная длина любого пиломатериала 6 метров. Если стена, на которую будут опираться стропила, имеет длину 8 метров, то для мауэрлата надо брать две балки по 4 метра. Использование шестиметрового бруса и двухметрового «отпилка» будет ошибкой.

Перед укреплением балки на стене ее надо защитить от влаги . Для этого достаточно обернуть ее рубероидом и закрепить его строительным степлером (высота скобы минимум 10 мм).

Балка мауэрлата укладывается по внутреннему краю капитальной стены или ровно по осевой линии. Иначе вам не удастся надежно ее закрепить. В местах соединения с поперечной балкой делается запил «в полдерева», просверливается отверстие и забивается шкант. Угол соединения закрепляется строительной скобой. Забивать ее надо так, чтобы образовалась гипотенуза равнобедренного прямоугольного треугольника.

Как закрепить на стене?

Чтобы мауэрлат держался надежно, надо все крепежные элементы размещать в толще кладки капитальной стены. Проще всего укрепить в кладке длинные скобы из мягкой стальной проволоки . Она обхватывает мауэрлат, плотно закручивается, а остатки – загибаются. Закрепленные в кладке болты надежнее, но размечать и сверлить отверстия в балке – занятие долгое и кропотливое.

Можно строительными скобами, если в кладке под ним установить деревянные вкладыши (отпилки брусьев). Устанавливать их надо так, чтобы скоба забивалась в торец, иначе есть риск, что вкладыш лопнет.

Мауэрлат можно сделать из трех досок шириной 150 мм и толщиной 50 мм. Первая из них крепится анкерным винтом, две последующие – приколачивают сверху гвоздями длиной 150 мм. Этот способ удобен тем, что доски легче поднять на высоту. Кроме того, анкерный болт можно устанавливать уже в готовую кладку, например, в том случае, если монтаж кровли производится уже вами лично или другой строительной бригадой, а предыдущие строители крепежа не устанавливали.

В заключение хочется сказать, что мауэрлат – важная и необходимая деталь в конструкции дома. Пренебрегать ее устройством не стоит. Незыблемых правил при этом только два: использовать как можно более длинные цельные балки и надежно крепить их к кладке стены. В остальном можно руководствоваться чувством меры и здравым смыслом.

Всё своими руками

Нужен ли мауэрлат?

Этот вопрос я как-то опустил при написании статьи про балки и как позже выяснилось — зря! Давайте разберемся что к чему.

Вообще у мауэрлата два основных предназначения.

Первое — это принимать на себя нагрузку от балок и равномерно распределять ее на стену. А во втором случае — передавать нагрузки от «распора» стропил. Это при строительстве простой крыши, когда стропила сверху упираются друг в друга, а низ врубается в мауэрлат, и нет никаких дополнительных схваток и затяжек. В общем, не мой случай. Поэтому рассматриваю здесь первое предназначение мауэрлата.

Когда я начинал строить крышу, то грубо прикинул, что к чему.

8 кубов леса (масса сухой сосны 650-700 кг) — 5600 кг,
около 70 листов OSB (примерно по 16 кг каждый) — 1120 кг,
мягкая кровля 210 квадратных метров (масса одного квадрата кровли 8,5 кг) — 1615 кг,
утеплитель 22 куба (по 37 кг) — 814 кг

И снега на эту кровлю упадет как на 100 квадратов земли. С этим вроде разобрались.

подставляем в табличку.

Цифра в скобках, в моем случае 180, нам и укажет нагрузку на 1 м 2 . Умножаем 177х180, получаем почти 32 тонны. Если все сложить (и снег и крышу), получается внушительная махина — в 41 тонну весом. Бедные мои блоки…

Смотрим на картинку и считаем точки, где балка лежит на блоке. Я насчитал 126 точек.

Красивая и надежная двускатная крыша своими руками

Из чего состоит двускатная кровля

Для того, чтобы понять, как сделать двускатную крышу необходимо узнать из каких структурных элементов она состоит. Для этого ниже приведен список этих компонентов и описание - для чего они нужны.

Мауэрлат и стропильные ноги

Стропильные ноги - это доски размером 50 мм х 100 мм или 100 мм х 100 мм. Обрисовывают контур будущей кровли. Они распределяют нагрузку по всему мауэрлату, а он в свою очередь передает ее на стены. Удерживают кровлю от срыва во время непогоды. Шаг стропильных ног должен составлять примерно 80 - 100 см, если материал будет ложиться на обрешетку тяжелый, то уменьшить до 50 – 60 см.

Конек, кобылки и лежень

Кобылки продолжают стропильные ноги и являются свесом для кровли. Используются тогда, когда длина стропил меньше, чем необходимо для формирования свеса. Свес в свою очередь защищает стены от дождя.

При возведении двускатной кровли своими руками не стоит забывать и об лежне. Это брус, который кладут на внутреннюю несущую стену. Он тоже участвует в равномерном распределении нагрузки.

Стойки и затяжки

Затяжки - компоненты висячих частей стропил. Они не разрешают ногам разъехаться в разные стороны.

Подкос и обрешетка

Заключительный этап в формировании двускатной крыши своими руками - крепление обрешетки. Крепится перпендикулярно стропильным ногам. На нее укладываются и прикручиваются кровельные листы.

Возведение крыши без мауэрлата может привести к следующим недостаткам:

потеря жесткости, которая необходима для крепления стропильных ног,
потребует увеличить расход материала.

Мауэрлат влияет на механическую прочность и является основой будущей кровли. К стенам его желательно монтировать с помощью анкеров.

Когда стало примерно понятно какие компоненты понадобятся для изготовления каркаса крыши двускатной следует перейти к монтажу.

Монтаж двускатной крыши

Расчет положения каркаса

Если возведение двускатной крыши происходит на территории большого выпадения осадков, наклон следует делать под 45°. Это обеспечит беспрепятственное соскальзывание снега и дождевой воды.

Как укладывать мауэрлат для двускатной крыши

Если дом изготовлен из бруса, то последний верхний брус будет служить мауэрлатом.

Под него обязательно прокладывают гидроизоляционный слой из рубероида. Соединяется со стеной с помощью шпилек для деревянного дома, для кирпичного используются вязальная проволока, арматура.

Монтаж стропил

Чем лучше крепление, тем менее крыша будет подвержена сносу во время сильного ветра.

Верхняя обвязка стопил двускатной крыши производится за счет монтажа «на ус». Коньковая балка укладывается после установки и крепления крайних стропильных ног к стене здания.

После того, как были ровно выставлены стропила рекомендуется еще раз каждую ногу проверить с помощью уровня. Стропильные ноги должны жестко упираться в мауэрлат.

После того, как выставлены стропила и надежно укреплен мауэрлат, рекомендуется перейти к сборке фермы крыши.

Ферма кровли

То, чем крепятся балки при постройке крыши дома имеет важное значение. Рекомендуется использовать саморезы, гвозди, стягивающие доски.

Перед установкой фронтона необходимо проверить перпендикулярность конструкции, проследить за тем, чтобы стропила имели одинаковую высоту. К верхней части фронтона крепится коньковая балка.

Зашивать фронтон необходимо после окончания кровельных работ и укладки листов на обрешетку.

Для изготовления фронтона используется доска размером 50 х 100. Обшивку проводят вертикально или горизонтально.

После того, как основание под крышу готово, на стропила в перпендикулярном положении укладываются брусья размером 400 х 400. Они стягивают стропильные ноги и одновременно являются основанием, к которому будет прикручиваться профильный лист или металлочерепица.

Обрешетка бывает двух видов:

Для утепления крыши используется утеплитель в виде минеральной ваты. Обязательна между стропилами и брусьями обрешетки укладка гидроизоляционной пленки. Это защитит крышу от собирания конденсата внутри. А конденсат, если будет частым гостем, способен привести к гибели деревянных изделий, разбуханию их, заплесневению. Создать благоприятные условия для развития болезнетворных организмов для дерева.

На нижнюю рейку обрешетки, до укладывания кровельного материала, рекомендуется положить карнизную планку. Она будет служить направляющей для стека дождевой воды в водосток.

Положительные стороны двускатной кровли

Если будут соблюдены все инструкции по возведению и эксплуатации крыши, то она будет служить владельцу дома:

защитой от дождя и снега,
холода и зноя,
снег и вода легко будут сходить с нее,
ветер никогда не сорвет правильно уложенную крышу,
кровля прослужит долгие годы.

Если же хозяин не имеет достаточно знаний по возведению крыши, то рекомендуется обратиться к специалистам.

Стропила без мауэрлата

Добрый день.
Я вобщем неопытный строитель, первый раз строю. Построил коробку из кирпича. Подошел этап строительства крыши. Хозблок на даче. В полкирпича. 4х10. Собираюсь делать двухскатную крышу 45 градусов с покрытием из гибкой черепицы.
Затяжка — доски 50х150. Стропила 50х100. Какой крепеж посоветуете стропил и затяжки. Стропила в зоне конька собираюсь скреплять треугольниками из фанеры 16-18мм, а вот стропила и затяжку думаю болтами, но не под углом как обычно показывается в инете, а вертикально.

RUS34 написал:
Такое возможно или это не правильно?

А если выложите эскизик (фотку эскиза в карандаше), то возможно и правильно.

Вот набрасал рисунок. Вертикальный цилиндр — болт, утопленный в стропило и затяжку.

RUS34 написал:
Такое возможно или это не правильно?

Такое не понятно. Стена в пол кирпича длиной 10 метров у Вас что ли? Высота какая? Экстримом пахнет,однако.

Строение шириной 4 метра, длиной 10. Есть 2 основные перегородки в перехлест с основными стенами. Для летней кухни с баней, предбанником, сараем и туалетом более массивное здание не вижу смысла строить. Так что никакого экстрима

Высота 2,5 метра.

Вот более наглядно строение

RUS34 написал:
Так что никакого экстрима

Дух авантюризма витает подле болта на высоте 2 с половиной метров.

Простите, не понял

2RUS34 типа вот так можно.
Плюс накладки

RUS34 написал:
из фанеры 16-18мм

на гвозди, может проще будет?
Но лучше бы брус кинуть 150*50 типа мауэрлата.

Да я хотел изначально использовать накладки, но посмотрев цены на них у нас, что-то расхотел. В связи с тем, что это у нас еще редкость, цены на них высокие. Например 1 уголок около полтинника стоит
А вот использование мауэрлата на здании в полкирпича я себе мало представляю (например, как его закрепить)

Если накладки у вас дорого, то у висячих стропил можно дощатый узел сделать.
Маурлат, а в вашем случае подкладочную выравнивающую доску, вместе со стропильной фермой надо привязать мягкой (оттоженной) стальной проволокой к стене. Проволоку надо было в кладку заложить. Если не заложили, свердите стену либо насквозь и вкладывайте проволоку либо анкера забивайте и к ним привязывайте. Пролет 4 метра, это немного у вас скаты по 2 м получаются, да еще под углом 45° снега на них не будет. Нужно бороться с ветром, а это только привязыванием фермы.

Samar , Arkan60 Спасибо большое! Сделаю согласно Вашим советам.

Вы только проволоку пониже к стене крепите, а то сильный ветер может сорвать крышу вместе с кирпичом стены если высоко прикрепите. Толщина стены в полкирпича очень маленькая, вес небольшой получается.

Хорошо, я кстати об этом не подумал. Спасибо!

Кстати, а при использовании дощатого узла остается необходимость в болтовом соединении?

Отмечу еще несколько нюансов.Здесь правильно отмечено, что стоит кинуть брус в качестве мауэрлата. Я бы даже сделал в этом случае по другому, по всему периметру бы отлил железобетонный армпояс сантиметров двадцать толщиной в четыре арматурины 8х с вязкой проволокой «квадратиком» с закладными под болты, привязал бы к нему антисептированные доски (альтернативный вариант — заранее антисептировать доски, пробить их гвоздями 200-ками и в момент отливки бетона положить их сверху через «подушку» известкового раствора. А вот к этим доскам уже бы привязывался совершенно обычным способом, при помощи гвоздей или саморезов. Совершенно необходимым считаю сделать некоторый свес крыши. То есть ваша схема привязки неудачна. Сейчас повсюду продаются жестяные уголки с насверленными дыками, забыл как называются, удобны для крепления дерева. Имхо сделайте высоту в коньке три метра или ломаную крышу на 2.30. Удобнее будет утеплять потолок, просто будете ходить сверху по черновому настилу и заливать керамзитобетоном или засыпать опилкобетоном. Естественно что надо оставить окна, чтобы закрепить блок для подъема бетономешалки и материалов. Не торопитесь, но поспешайте. Сезон дождей уже начался, в принципе еще будут три недели бабъего лета, а потом начнется сезон окрого снега. Очень неприятно работать в полутьме под ноябрьским мелким дождем.

Возводим простую крышу для дома, гаража или бани своими руками

В этой статье мы рассмотрим распространенные варианты кровельных конструкций, расскажем о важных особенностях их выбора и монтажа.

Виды простых крыш и их основные элементы

Любая крыша состоит из несущего каркаса и защитного кровельного покрытия.

Каркас включает следующие элементы:

Стропила – наклонные балки (служат несущей основой крыши).
Коньковый брус (соединяет верхние стыковочные узлы стропил).
Обрешетка – настил из досок или плиты OSB, укладываемый на стропила и служащий основанием для кровельного материала.
Контробрешетка – применяется при устройстве теплой кровли (создает воздушный зазор для вентиляции утеплителя).
Мауэрлат – деревянный брус (монтируется на продольные стены). К нему крепятся нижние части стропил (стропильных ног).
Вертикальные стойки, горизонтальные затяжки и подкосы (используются для усиления стропильной конструкции).
Кобылки – доски, прибиваемые к нижним концам стропильных ног для создания кровельного свеса.

Конструкция простой крыши для дома определяется несколькими факторами:

шириной перекрываемого пролета,
назначением чердачного пространства (жилое или нежилое, проходное или непроходное),
видом междуэтажного перекрытия (деревянные балки, железобетонные панели).

Если ширина здания невелика (до 4,5 метров), а на чердаке не планируется обустройство жилого помещения, то можно остановиться на варианте односкатной крыши. Она экономична и проста в монтаже.

Стропила такой крыши, можно опереть непосредственно на стены. Для этого одну из них нужно сделать выше другой. Так мы создадим уклон, необходимый для стока дождевой воды.

Если вы решите поставить односкатную крышу на стенах одного уровня, то для создания уклона в ее конструкцию нужно включить деревянные стойки. После завершения монтажа их обшивают сайдингом, OSB плитой или блокхаусом.

Для асбоцементного шифера угол наклона кровли должен быть не менее 22 градусов. Для металлочерепицы, ондулина, битумной черепицы уклон крыши делают не меньше 15 градусов. Делая расчет простой односкатной кровли, помните о том, что снеговая нагрузка – серьезный фактор. Для ее уменьшения уклон ската рекомендуется делать более крутым. В противном случае вам придется увеличить сечение стропил и обрешетки, что приведет к удорожанию конструкции.

Если ширина пролета составляет от 4,5 до 6 метров, то стропила нужно усилить раскосами (наклонными стойками из бруса). Они уменьшат прогиб стропильных ног под действием снеговой нагрузки. Нижние концы раскосов заделывают в кладку, а при использовании вертикальных опорных стоек крепят к ним при помощи скоб, гвоздей или зубчатых металлических пластин.

Односкатные кровли чаще всего применяют для небольших сооружений, таких как гаражи, сараи, бани или беседки. Двускатная конструкция с большим углом подъема – оптимальный вариант для обустройства чердачного помещения.

Основные стыковочные узлы

Главное условие прочности любой крыши - грамотная стыковка всех ее частей. Поэтому, составляя эскизный чертеж, нужно уделить внимание узлам (соединение мауэрлата со стеной, стропил с коньком и балками перекрытия).

Устройство простой крыши начинают с укладки горизонтального деревянного бруса – мауэрлата, на который будут опираться стропила. Его крепят к кладке через стальные анкера с резьбой (в кирпичных стенах) или к шпилькам, забетонированным в армопоясе (газосиликатная кладка, керамзитобетон, пеноблок).

Балки перекрытия фиксируют к стене с помощью анкерных шпилек, а мауэрлат крепят к ним гвоздями или длинными саморезами.

Отметим также, что крышу небольшого дома, сарая или гаража можно ставить без мауэрлата, фиксируя нижние концы стропил непосредственно к балкам перекрытия.

Следующий важный узел – крепление верхних концов стропил между собой и соединение их с коньковым брусом.

Есть несколько способов создания данного узла. Стропильные брусья можно соединить болтом и затянуть гайкой (узел 1). Можно использовать накладку из куска плиты OSB (узел №2) или зафиксировать их с помощью металлической зубчатой пластины (узел №3). Для более плотного контакта стропил с коньковым брусом на них делают зарубки.

Следует отметить, что коньковый брус, увеличивающий жесткость конструкции, чаще всего применяется на больших крышах. Он также ставится в зданиях с фронтонами из кирпича, блоков или бревен, которые служат для него опорными стенками. Строя небольшую баню, гараж или дачный дом, можно обойтись без этого элемента. Небольшой крыше достаточную жесткость обеспечит обрешетка или настил из плиты OSB.

Собираясь сделать простую крышу своими руками, следует ознакомиться с рекомендуемыми сечениями стропильных ног (таблица №1).

Размеры поперечных сечений других элементов простой крыши можно взять из таблицы №2

Особенности возведения простой крыши

К монтажу крыши приступают после завершения строительства стен, установки балок или плит перекрытия. Выставив по уровню крайние стропила, их крепят к балкам или мауэрлату и фиксируют временными связями. После этого между ними натягивают маячный шнур. По нему выставляют рядовые стропила и поочередно крепят с помощью обрешетки.

При наличии капитального фронтона монтаж упрощается, поскольку коньковый брус, уложенный на него, служит опорой и маяком для установки стропил.

Монтаж кровельного каркаса на высоте – занятие трудоемкое. Возводя небольшую крышу удобнее вести сборку стропильных ферм на земле. В этом случае на стенах вам останется лишь соединить их с помощью обрешетки в единую конструкцию. Собрав одну ферму, ее можно использовать в качестве шаблона для разметки и нарезки стропил, затяжек и балок.

Готовясь к строительству крыши, обязательно сделайте подробную схему с указанием размеров всех элементов и детальной проработкой узлов. Она пригодится вам для расчета покупаемых пиломатериалов и поможет выполнить монтаж качественно и быстро.

Если чердачное помещение будет жилым, то в конструкцию крыши нужно включить не только утеплитель, пароизоляцию, но и контробрешетку - деревянный брусок сечением 30х50 мм. Его прибивают к стропилам поверх пароизоляционной пленки для создания вентиляционного зазора, а сверху крепят основную обрешетку. Без этой «мелочи» утеплитель в холодное время года намокнет от диффузионной влаги, а деревянные детали конструкции начнут гнить.

Если при устройстве утепленной крыши используется сплошной настил из плиты OSB, то контробрешетку ставят под него.

Для защиты стен от дождевой воды любой крыше необходимы свесы. Для односкатной конструкции их делают не только в нижней, но и верхней части. Если длины стропильных ног не хватает для образования карнизных свесов, то их наращивают, прибивая доски «кобылки».

Минимальная величина кровельных свесов должна быть не менее 20 см. Для защиты фронтонов от влаги длину крыши с каждой стороны увеличивают на 20-30 см, создавая фронтальные свесы. Торцы и нижние плоскости свесов обшивают ветровой доской.